Андалусия. Южный край Европы.

Со склона холма было видно будто бы полмира. Вокруг стлалась зеленым ковром прибрежная полоска испанской Андалусии, в этих местах заповедная и совсем не тронутая туристами. Прямо перед глазами водная гладь, переживающая переходное состояние от моря к океану. В жемчужной дымке, по ту сторону пролива, отчетливо очерчивались берега Африки и подрагивали вечерние огни далекой Сеуты, крохотного испанского анклава, окруженного со всех сторон марокканскими землями. Напротив друг друга высились легендарные ворота в Средиземное море - Геркулесовы столбы - гора Джебель Муса на африканской стороне и скала Гибралтар на европейской. Будучи британским владением, скала дополняла собой и без того приличное географическое многообразие окружающего пейзажа. В одном месте сошлись страны и континенты, моря и океаны. Таким я запомнил Гибралтарский пролив.



Мы остановились на проливе всего на пару ночей, и это был лишь один из пунктов нашего насыщенного маршрута по Андалусии. Раньше я бывал в других регионах Испании, теперь настало время проведать южный регион, история которого увлекательна и запутана, а культура притягательна и многогранна. Регион, в VIII веке завоеванный арабами, будучи некогда примером сосуществования мусульманской и христианской общин, и по сей день сохранил немало следов арабского периода: и в быту, и в архитектуре, и в традициях.

Немайская Гранада 

За время одиннадцатидневного путешествия мы посетили три страны и сменили шесть мест ночевки. Признаться, не люблю я галопом кататься по Европам, но из-за нехватки времени никак не могу себя сдержать и при планировании обязательно добавляю напоследок пару лишних точек в маршруте. Конечно, все это просчитывается и при наличии машины проходится весьма непринужденно, но «пожить» местом не успеваешь. Зато взамен получаешь внушительный альбом из фотографий, много общения и дюжину интересных историй за раз. В таком путешествии хочется, чтобы все шло как по маслу, и плохая погода не отвлекала от смены мест. Но обычно бывает наоборот.

Из Малаги под вечер мы сразу отправились в Гранаду, до которой пара часов пути на машине. Майская Андалусия, обещавшая быть солнечной и теплой, на деле оказалась в тот день промозглой и зябкой. На улице было от силы +15, а может даже и ниже. 

Остановились в пригородном особняке, из которого открывался прекрасный вид на город. Особняк этот, принадлежащий местному музыканту, был прекрасной декорацией к промозглым и влажным вечерам. Хозяина дома не было, и мы были предоставлены сами себе. Только вальяжный хозяйский кот, который то самопроизвольно оказывался на улице, то внезапно обнаруживался внутри дома, составлял нам теплую компанию. Чтобы согреться, приходилось топить печку. Печка была встроена в камин и обладала стеклянным окошком, дающим тепло и наслаждение. Так и отдыхали мы напротив нее с кружкой горячего чая и муркающим котом среди причудливых предметов искусства, которыми хозяин наполнил свой дом. Было по-домашнему уютно, так, что я даже на минуту представил, как все вокруг - будто моя повседневная жизнь.

 
Гранада навсегда запомнится мне меланхолично дождливой. Такой, какой я себе ее не представлял. Перед поездкой мне попадалось множество солнечных, открыточных снимков старого города, его улиц, холмов, площадей и, конечно, символа города - архитектурного ансамбля Альгамбра, являющегося точно продолжением непреступной скалы. Его любят снимать из старого квартала Альбайсин в лучах заходящего солнца - с площади Святого Николая весь дворец как на ладони. В надежде заполучить такой кадр я пребывал весь день, мысленно разгоняя тучи и замечая каждый клочок голубого неба, вдруг проявляющийся в прорехах густой облачности. Но дождь то прекращался, то начинался вновь. Открыточного вида дождаться не удалось, но последнее время, возвращаясь домой и разбирая снимки, я все больше ценю прелесть ненастной погоды. Город и природа в такую пору дарит неожиданный цвет и свет, и вместо открыток появляется настроение.

 
 
 
 
Чтобы попасть в Альгамбру, нужно приобретать билет сильно заранее. Мой маршрут сформировался незадолго до путешествия, и билета нам не досталось. Но возможность заглянуть внутрь и хотя бы посмотреть на старый город со стен дворца всегда есть. Нужно просто подняться по улице Куэста-де-Гомерес и войти на территорию через ворота Puerta de las Granadas, там, где экскурсанты обычно выходят. Вся прелесть в том, что, пройдя с "черного хода", можно беспрепятственно подняться до самого дворца без билета. Наверху вас ждет небольшой цветущий сад и прекрасный вид на старые кварталы Гранады.

Я заметил, что многие путешественники приезжают в Гранаду исключительно из-за Альгамбры. В Альгамбре пребывают толпы туристов, и меня не покидало ощущение их переизбытка. Мы не увидели красивых залов дворца, и нам, безбилетникам, ничего не оставалось делать, как изучать альтернативные маршруты, а они явно оказались недооценены публикой. Прогулка по старому городу здорово пришлась под настроение. За исключением Альгамбры и некоторых торговых улиц на подступах к ней город свободен от толп туристов, и прекрасно подходит для неспешного гуляния.







 
Вот лишь несколько идей того, как провести день в центре Гранады. От Плаза Нуэва можно сесть на автобус и подняться до самого верха квартала Альбайсин, чтобы оттуда без труда пешком пуститься вниз по старым улицам среди белоснежных домов. Если хочется еще большего уединения, можно полчаса пройтись или пять минут проехаться в соседний и не менее древний квартал Сакрамонте. Там уже начинается настоящий пригород, где меж холмов карабкаются тропинки. По ним можно взобраться на возвышенности, откуда, должно быть, открываются прекрасные виды. Дома там - и не дома вовсе, а пещеры. Фасады с дверью и несколькими окнами прилеплены прямо к скале, а сами помещения выдолблены внутри. Издавна в этих небольших пещерных домах селились цыгане, которые впоследствии дали начало страстному танцу фламенко. Каждый день под вечер некоторые пещеры превращаются в шоу-площадки, где можно увидеть выступление танцоров.

 
В Гранаде по-прежнему +15, дождь. В Москве на пять градусов выше, и солнечно. Мир перевернулся. Гранада не привыкла к таким майским температурам. В доме было холодно, и пришлось долго растапливать печку, чтобы согреться. Хозяйский кот устроился поближе к очагу и начал громко урчать. А я начал планировать завтрашний день. Утром мы должны взять курс на Кордобу, еще одну древнюю столицу Андалусии. До нее всего два с половиной часа пути. 

На утро к нам пришел сосед, который помогает хозяину, когда его нет дома. Он посмотрел на бассейн во дворе, потом на небо, потом снова на бассейн, потом снова на небо. И сказал, что давно не видел такого зябкого мая. Небо было по-прежнему хмурым и скучным. Сосед поведал, что он, в прошлом пилот гражданской авиации, сейчас летает на небольшом самолете из аэродрома неподалеку и занимается противопожарными делами. После этого он открыл на своем телефоне какие-то хитрые служебные программы, показал сначала карту осадков, затем облачности, и вселил надежду на лучшее: “Циклон уходит, в Кордобе уже солнце увидите”! 
 
Фестиваль патио в Кордобе
 
Кордоба находится на равнине, и оттого масштабы ее сразу не понятны: все ее улицы и площади воспринимаются исключительно изнутри, и панораму окрестностей можно увидеть только с колокольни в центре. С парковками в старой части не очень, поэтому мы оставляем машину на стоянке торгового центра, благо тут она не ограничена по времени. Заодно можно и кофе попить, и закупиться продуктами на следующий день.

Пилот не подвел - над Кордобой светило солнце. И хоть дождевые тучи еще ходили на горизонте, а ветер пока оставался прохладным, солнечный свет сразу преображал картинку вокруг. Кордоба была перед нами, яркая, цветущая, апельсиновая.

 
Как-то утром мы, просмотривая фотографии очередного туристического сайта, наткнулись на яркие снимки утопяющих в цветах двориков. Оказалось, что это фестиваль патио, который ежегодно, в мае, проводится на улицах Кордобы. В рамках фестиваля около сотни частных двориков соревнуются в мастерстве декора и цветоводства. Пока идет конкурс, а продолжается он около двух недель, все дворы открыты для посещения, и каждый может полюбоваться их убранством. Это отличная возможность не только восхититься морем цветов, но и посмотреть изнутри, как живут горожане в Андалусии. В обычные дни все эти великолепные патио скрыты от посторонних глаз за белыми фасадами домов.  Проходя мимо, мы и не подозреваем, что за стенами таится такое цветочное изобилие. Кроме этого, на улицах города во время фестиваля устраивают множество представлений: местные хоры поют под аккомпанемент кастаньет и гитары, горячие испаночки дефилируют в роскошных платьях для фламенко.









 
Одного короткого дня вполне хватает для осмотра основных мест города, коих по сути три: старая мечеть Мескита, крепость Алькасар и древний римский мост. Восхитительно просто погулять по тихим кварталам, жилые постройки которых имеют приятный глазу стиль и отличаются особыми фасадами, выкрашенными в белый цвет с желтыми элементами. Кордоба и без фестиваля удивляет обилием цветов. В жарком андалусском климате естественной зелени очень мало, вот и появилась культура украшения окон и балконов домашними цветами. 










Фестиваль патио привлекает множество гостей. В основном это сами испанцы, гости из других городов. Да и местные бабушки ждут этого события целый год, чтобы методично, с удовольствием прогуляться от двора ко двору и посмотреть, чем живут соседи. Если вы вздумате пройтись по городу в дни фестиваля, будете то и дело встречать людей с цветными картами в руках. На них показано расположение двориков с указанием маршрутов - условно все участники разбиты на четыре группы, четыре маршрута, в разных частях старого города. Чтобы посетить все дворы, одного дня, конечно, не хватит - испанцы специально приезжают сюда на несколько суток, чтобы ничего не упустить. У нас же есть только один день, и поэтому на сайте конкурса мы выбрали на свой вкус самые красивые патио. В первом дворе даже застали хозяев, которые показали нам, как они выращивают миниатюрные цветы в колпачках от тюбиков зубной пасты.



 





Все патио мы бы не осилили, да и после десятка дворов уже трудно чем-то удивить - приёмы неизбежно начинают повторяться. Но увидеть этот необычный весенний праздник было сродни путешествию в неведомую цветущую страну. Увлекающимся цветоводством, думается мне, особенно понравится Кордоба в мае, рекомендую не пропускать.



 
Андалусия - только ли города?
 
Большинство знакомых, бывавших до этого с «серьезными намерениями» в Испании, отмечали, что аренда авто в этой стране имеет целью лишь перемещение из точки А в точку Б. Все они описывали южную Испанию как страну пустынных пейзажей с выжженными солнцем полями и совершенно блеклым окружением. Большая часть путевых заметок в интернете вторила этим отзывам, говоря, что Андалусия - регион для городского туризма, и весь интерес сосредоточен в улицах и дворцах. А что до природных красот - это не сюда. Мнение многих изменилось бы, побывай они в природном парке Сьерра де Грасалема. Спорить не будем, Испания в силу климатических особенностей сильно уступает своим более северным средиземноморским соседям по обилию зелени, и, проезжая дорогами от Гранады до Кордобы и далее до Севильи, я видел лишь равнины, покрытые травой и кустарником да бурые поля, кое-где засеянные культурой. Иногда попадались редкие холмы, такие же скучные и сухие. Но уже по дороге от Севильи в направлении океана равнинный пейзаж стал уступать место аккуратным зеленым возвышенностям. В некоторых местах пейзаж стал до боли напоминать итальянскую Тоскану, вызывая желание останавливаться и фотографировать любое мало мальски заметное изменение рельефа. Такие остановки давались с трудом - творческое рвение было не по душе плотному потоку автомобилей, тянущемуся позади. Вскоре мы свернули с шоссе на малодеятельную местную трассу, а следом и вовсе на проселочную дорогу, которая немыслимыми подъемами и спусками плутала меж холмов, засеянных рожью. Вдали показались невысокие горные вершины.






В Сьерра де Грасалема мы остановились в старом отдаленном доме, построенном на одном из холмов. Раньше он был то ли винодельней, то ли служил для сельскохозяйственных нужд - никто уже и не помнит, но сейчас новые хозяева превратили его в мини-гостиницу для эко-туризма, оформив комнаты в традиционном андалусском стиле. Такие белоснежные дома можно встретить повсюду среди холмов близ Сьерра де Грасалема: кому-то они служат дачей, а кто-то живет в них, прямо на лоне природы. Поселков или деревень в нашем понимании они не образуют - скорее это частные фермерские хозяйства, отчего, находясь в них, ощущаешь «звенящий» простор. По соседству с нашим домиком было всего две-три аналогичных «фермы», ближайшая в метрах ста пятидесяти.






Хозяева дома, Нина и Саша, приехали в испанскую провинцию из Германии реализовывать свою общую мечту: жить наедине с природой и управлять своей маленькой гостиницей. Устав от офисной работы, однажды они собрали чемоданы и двинулись в путь. Теперь у них крохотный b&b с бассейном, несколько собак и кошек и спокойная размеренная жизнь. Они продвигают идеи вегетарианства, борются за права животных и выступают против безудержного потребления. Гостиницу с каждым сезоном они стараются делать все более экологичной.




Вечером отрешенность от привычного мира особенно впечатляет. Когда полностью стемнело, Саша включил таинственную медитативную музыку, полностью погасил свет, и мы остались наедине со звездами и естественными звуками с полей. По соседству кричал павлин, где-то рядом стрекотали сверчки, внезапно взмахнула крыльями и взлетела птица. 

Мы приехали затемно, и потому всю красоту окружения смогли оценить только наутро. Удивиться было чему - прямо во дворе цвели маки, поля колосились свежим разнотравьем, на холмах паслись овечки, горизонт обозначался рельефными горными вершинами. Лучшей декорации к расслабленному уикэнду не придумаешь, даже при том, что кроме прекрасной природы вокруг есть еще и несколько занятных мест. Например, типичные андалусские городки с белыми домами - отличительная черта этих мест. Как правило, все путеводители сразу вспоминают по этому поводу Ронду с ее знаменитым высоким мостом-аркой. Но Ронда уже стала слишком туристической, а рядом есть куда более аутентичные местечки. Мы посетили находившиеся неподалеку Саару и Грасалему. Первая привлекает своим расположением - белоснежный городок расположился на берегу изумрудного цвета водохранилища. Белым покрывалом он будто стелется по скале сверху вниз. Скалу венчает древняя крепость, с которой можно наблюдать узкие молочные улицы, бегущие к подножью, черепичные крыши домов над ними и провинциальную жизнь местных жителей, непешных, разморенных полуденным солнцем.












В Грасалему от Саары ведет две дороги. Лучше поехать по той, что проходит через национальный парк - СА-9104. Будет дольше, но интереснее. Путь круто взбирается вверх, преодолевая перевал, с которого открывается потрясающий вид на вышеупомянутое водохранилище. Добавьте к этому майскую горную природу, захватывающие серпантины, крутые утесы - и небольшое приключение вам обеспечено.






Грасалема попроще Саары, но тоже сохраняет дух места. Мне она показалась более пологой, лишенной рельефа. Центральная площадь вмещает несколько кафешек, где можно перекусить. Вокруг большое количество тропинок для треккинга, так что любителям активного отдыха будет, чем заняться. Рекомендую не пропускать этот район при путешествии по югу Испании. На мой взгляд, именно там, а не в крупных городах, сохранился шарм настоящей Андалусии.






 
Андалусия - регион очень яркий и фотогеничный. Маршрутов для авто можно построить великое множество. Отсюда отлично будет продолжить до Гибралтара, по пути найти еще несколько нетуристических "белых городков", а для искушенных путешественников - еще и в Марокко заскочить. Здесь, на юге Испании и на марокканском севере, по сути вьется одна и та же историческая конва, и было бы интересно сложить пазл воедино. Весь этот регион в средние века назывался одним словом - Магриб, то есть место, где закат. 
 
Комментарии
Здесь пока никто не написал =(
Оставить комментарий
Необходимо авторизоваться
Загрузка...