Андалусия. Южный край Европы.
Со склона холма было видно будто бы полмира. Вокруг стлалась зеленым ковром прибрежная полоска испанской Андалусии, в этих местах заповедная и совсем не тронутая туристами. Прямо перед глазами водная гладь, переживающая переходное состояние от моря к океану. В жемчужной дымке, по ту сторону пролива, отчетливо очерчивались берега Африки и подрагивали вечерние огни далекой Сеуты, крохотного испанского анклава, окруженного со всех сторон марокканскими землями. Напротив друг друга высились легендарные ворота в Средиземное море - Геркулесовы столбы - гора Джебель Муса на африканской стороне и скала Гибралтар на европейской. Будучи британским владением, скала дополняла собой и без того приличное географическое многообразие окружающего пейзажа. В одном месте сошлись страны и континенты, моря и океаны. Таким я запомнил Гибралтарский пролив.
Мы остановились на проливе всего на пару ночей, и это был лишь один из пунктов нашего насыщенного маршрута по Андалусии. Раньше я бывал в других регионах Испании, теперь настало время проведать южный регион, история которого увлекательна и запутана, а культура притягательна и многогранна. Регион, в VIII веке завоеванный арабами, будучи некогда примером сосуществования мусульманской и христианской общин, и по сей день сохранил немало следов арабского периода: и в быту, и в архитектуре, и в традициях.
За время одиннадцатидневного путешествия мы посетили три страны и сменили шесть мест ночевки. Признаться, не люблю я галопом кататься по Европам, но из-за нехватки времени никак не могу себя сдержать и при планировании обязательно добавляю напоследок пару лишних точек в маршруте. Конечно, все это просчитывается и при наличии машины проходится весьма непринужденно, но «пожить» местом не успеваешь. Зато взамен получаешь внушительный альбом из фотографий, много общения и дюжину интересных историй за раз. В таком путешествии хочется, чтобы все шло как по маслу, и плохая погода не отвлекала от смены мест. Но обычно бывает наоборот.

Из Малаги под вечер мы сразу отправились в Гранаду, до которой пара часов пути на машине. Майская Андалусия, обещавшая быть солнечной и теплой, на деле оказалась в тот день промозглой и зябкой. На улице было от силы +15, а может даже и ниже.
Остановились в пригородном особняке, из которого открывался прекрасный вид на город. Особняк этот, принадлежащий местному музыканту, был прекрасной декорацией к промозглым и влажным вечерам. Хозяина дома не было, и мы были предоставлены сами себе. Только вальяжный хозяйский кот, который то самопроизвольно оказывался на улице, то внезапно обнаруживался внутри дома, составлял нам теплую компанию. Чтобы согреться, приходилось топить печку. Печка была встроена в камин и обладала стеклянным окошком, дающим тепло и наслаждение. Так и отдыхали мы напротив нее с кружкой горячего чая и муркающим котом среди причудливых предметов искусства, которыми хозяин наполнил свой дом. Было по-домашнему уютно, так, что я даже на минуту представил, как все вокруг - будто моя повседневная жизнь.






Я заметил, что многие путешественники приезжают в Гранаду исключительно из-за Альгамбры. В Альгамбре пребывают толпы туристов, и меня не покидало ощущение их переизбытка. Мы не увидели красивых залов дворца, и нам, безбилетникам, ничего не оставалось делать, как изучать альтернативные маршруты, а они явно оказались недооценены публикой. Прогулка по старому городу здорово пришлась под настроение. За исключением Альгамбры и некоторых торговых улиц на подступах к ней город свободен от толп туристов, и прекрасно подходит для неспешного гуляния.





На утро к нам пришел сосед, который помогает хозяину, когда его нет дома. Он посмотрел на бассейн во дворе, потом на небо, потом снова на бассейн, потом снова на небо. И сказал, что давно не видел такого зябкого мая. Небо было по-прежнему хмурым и скучным. Сосед поведал, что он, в прошлом пилот гражданской авиации, сейчас летает на небольшом самолете из аэродрома неподалеку и занимается противопожарными делами. После этого он открыл на своем телефоне какие-то хитрые служебные программы, показал сначала карту осадков, затем облачности, и вселил надежду на лучшее: “Циклон уходит, в Кордобе уже солнце увидите”!
Пилот не подвел - над Кордобой светило солнце. И хоть дождевые тучи еще ходили на горизонте, а ветер пока оставался прохладным, солнечный свет сразу преображал картинку вокруг. Кордоба была перед нами, яркая, цветущая, апельсиновая.












Фестиваль патио привлекает множество гостей. В основном это сами испанцы, гости из других городов. Да и местные бабушки ждут этого события целый год, чтобы методично, с удовольствием прогуляться от двора ко двору и посмотреть, чем живут соседи. Если вы вздумате пройтись по городу в дни фестиваля, будете то и дело встречать людей с цветными картами в руках. На них показано расположение двориков с указанием маршрутов - условно все участники разбиты на четыре группы, четыре маршрута, в разных частях старого города. Чтобы посетить все дворы, одного дня, конечно, не хватит - испанцы специально приезжают сюда на несколько суток, чтобы ничего не упустить. У нас же есть только один день, и поэтому на сайте конкурса мы выбрали на свой вкус самые красивые патио. В первом дворе даже застали хозяев, которые показали нам, как они выращивают миниатюрные цветы в колпачках от тюбиков зубной пасты.





Все патио мы бы не осилили, да и после десятка дворов уже трудно чем-то удивить - приёмы неизбежно начинают повторяться. Но увидеть этот необычный весенний праздник было сродни путешествию в неведомую цветущую страну. Увлекающимся цветоводством, думается мне, особенно понравится Кордоба в мае, рекомендую не пропускать.





В Сьерра де Грасалема мы остановились в старом отдаленном доме, построенном на одном из холмов. Раньше он был то ли винодельней, то ли служил для сельскохозяйственных нужд - никто уже и не помнит, но сейчас новые хозяева превратили его в мини-гостиницу для эко-туризма, оформив комнаты в традиционном андалусском стиле. Такие белоснежные дома можно встретить повсюду среди холмов близ Сьерра де Грасалема: кому-то они служат дачей, а кто-то живет в них, прямо на лоне природы. Поселков или деревень в нашем понимании они не образуют - скорее это частные фермерские хозяйства, отчего, находясь в них, ощущаешь «звенящий» простор. По соседству с нашим домиком было всего две-три аналогичных «фермы», ближайшая в метрах ста пятидесяти.



Хозяева дома, Нина и Саша, приехали в испанскую провинцию из Германии реализовывать свою общую мечту: жить наедине с природой и управлять своей маленькой гостиницей. Устав от офисной работы, однажды они собрали чемоданы и двинулись в путь. Теперь у них крохотный b&b с бассейном, несколько собак и кошек и спокойная размеренная жизнь. Они продвигают идеи вегетарианства, борются за права животных и выступают против безудержного потребления. Гостиницу с каждым сезоном они стараются делать все более экологичной.


Вечером отрешенность от привычного мира особенно впечатляет. Когда полностью стемнело, Саша включил таинственную медитативную музыку, полностью погасил свет, и мы остались наедине со звездами и естественными звуками с полей. По соседству кричал павлин, где-то рядом стрекотали сверчки, внезапно взмахнула крыльями и взлетела птица.
Мы приехали затемно, и потому всю красоту окружения смогли оценить только наутро. Удивиться было чему - прямо во дворе цвели маки, поля колосились свежим разнотравьем, на холмах паслись овечки, горизонт обозначался рельефными горными вершинами. Лучшей декорации к расслабленному уикэнду не придумаешь, даже при том, что кроме прекрасной природы вокруг есть еще и несколько занятных мест. Например, типичные андалусские городки с белыми домами - отличительная черта этих мест. Как правило, все путеводители сразу вспоминают по этому поводу Ронду с ее знаменитым высоким мостом-аркой. Но Ронда уже стала слишком туристической, а рядом есть куда более аутентичные местечки. Мы посетили находившиеся неподалеку Саару и Грасалему. Первая привлекает своим расположением - белоснежный городок расположился на берегу изумрудного цвета водохранилища. Белым покрывалом он будто стелется по скале сверху вниз. Скалу венчает древняя крепость, с которой можно наблюдать узкие молочные улицы, бегущие к подножью, черепичные крыши домов над ними и провинциальную жизнь местных жителей, непешных, разморенных полуденным солнцем.






В Грасалему от Саары ведет две дороги. Лучше поехать по той, что проходит через национальный парк - СА-9104. Будет дольше, но интереснее. Путь круто взбирается вверх, преодолевая перевал, с которого открывается потрясающий вид на вышеупомянутое водохранилище. Добавьте к этому майскую горную природу, захватывающие серпантины, крутые утесы - и небольшое приключение вам обеспечено.



Грасалема попроще Саары, но тоже сохраняет дух места. Мне она показалась более пологой, лишенной рельефа. Центральная площадь вмещает несколько кафешек, где можно перекусить. Вокруг большое количество тропинок для треккинга, так что любителям активного отдыха будет, чем заняться. Рекомендую не пропускать этот район при путешествии по югу Испании. На мой взгляд, именно там, а не в крупных городах, сохранился шарм настоящей Андалусии.




