Ольга Сталкер
6 декабря 2019
946

Этнографическая экспедиция имени Н.К.Рериха по гималайскому кольцу через долины Киннор и Спити

...за перевалом Ротангом уже повеял сухой тибетский воздух.

Тот самый воздух, целительный и вдохновляющий.

Звавший к себе всех искателей духовного восхождения.

Н.К. РЕРИХ «МЕЧ ГЕССАР-ХАНА»

Меня всегда очень интересовали высокогорные районы распространения тибетского буддизма, когда-то входившие в состав Большого Тибета - душа этих мест наиболее созвучна моей собственной, возможно, это всплывают воспоминания о прошлых жизнях... Эта мистическая тяга уже привела меня в Тибет и Ладакх, как почти 100 лет назад и Н.К. Рериха - экспедиция в Спити была настолько же неизбежна. Когда я много лет назад впервые узнала о Спити, она казалась недостижимой и суровой: туда отправлялись в треккинг только единичные отчаянные искатели приключений, писавшие о местах, где царит покой, и жизнь совсем не изменилась за последнее тысячелетие. После прочтения этих одухотворенных репортажей хотелось немедленно туда отправиться и увидеть все это своими глазами, но мечта еще долго оставалась грезами, пока наконец мне не удалось визуализировать единомышленников. Когда даты и маршрут экспедиции были полностью согласованы, то круг реальных участников сузился до меня и моей подруги, но нас уже ничто не могло остановить. Наверное так и должно было сложиться, ведь нет ничего лучше, чем экспедиция в горы вдвоем с верным человеком. Мы решили воспользоваться услугами англоговорящего местного гида и водителя, которые должны лучше всех ориентироваться в родных краях. Я составила собственный путеводитель по нашему маршруту, наконец-то осознав, сколько всего интересного мы увидим по дороге к самой Спити.

Сперва мы добрались поездом из Дели в Шимлу, а дальше нас ожидала длинная захватывающая и опасная, порою выгрызенная в скалах, экзотическая горная дорога с висящими над пропастью кедрами и другими неисчислимыми чудесами. Нам навстречу ехали груженные знаменитыми на всю Индию киннорскими яблоками грузовики, и шествовали большие смешанные стада овец и коз: они преграждали дорогу и создавали пробки.

Мы остановились на центральной торговой улочке Санглы минут на 20, но впечатлений получили море: встретили множество местных нарядных красавиц с золотыми украшениями в носу, в киннорских зелёных шапках, украшенных живыми цветами, покрутили большой молитвенный барабан.

Мы пробирались через каменный хаос мимо полей неизвестной редкой культуры с красными стеблями и листиками к отдаленной деревне Читкул, последней перед границей с Тибетом. Здесь совершенно неожиданно оказалось очень много современной застройки, но сохранилось и историческое ядро с деревянными домами. Сперва мы чуть поднялись на холм по тропе, которая является элементом паломнического маршрута  парикармы вокруг священного Киннор Кайлаша - отсюда увидели красивые красные и зеленые ячменные поля.

По главной улочке вдоль арыка мы дошли до храмов деревни - всюду лежали штабелями горы нерубленых берёзовых дров, двери киннорского храма-башни украшали охапки трав.

Под большим навесом сидели местные аксакалы. В этой местности из сена делают длинные скатки и вешают их на колья забора, чердаки сараев или на ветви огромных сосен сушиться: как раз такую вот сценку развешивания на исполинский кедр мы и наблюдали у дороги на обратном пути. Мы прогулялись по еще одной деревне к индуистскому храму традиционной киннорской архитектуры со свежей резьбой по дереву.

Нам встретилась нарядная немолодая женщина в киннорском наряде с полной корзиной длинных жёлтых стручков фасоли, которая на наших глазах ловко перебралась через высокий каменный забор наверное к себе домой.

Мы поселились на природе у реки прямо среди яблоневых садов и не смогли упустить возможность солнечным утром нарвать сочных и крепких яблок и груш в дорогу. Местные умельцы частенько выращивают по несколько сортов яблок на одном дереве!

Затем начали подъем по узким улочкам уже знакомой нам Санглы мимо свисающих гроздьями цветущих георгин и вездесущих яблок, старинных сарайчиков и лестниц ручной работы. Сперва мы зашли в буддистский храм, правда здесь соседствовали и мирно уживались и буддистские, и индуистские божества, а резные деревянные терема святилищ больше всего были похожи на избы Русского Севера.

С храмовой площадки были видны вершины окрестных гор, трепетали флажки на ветру, играли и резвились детишки под присмотром стареньких киннорских бабушек, и царило такое удивительное умиротворение, которое просто не передать словами.

Наконец мимо белоснежного чортена мы поднялись на высшую точку маршрута - индуистское святилище, называемое Форт Камру, зашли в деревянные ворота и ... уперлись в закрытые двери. На стук и крики никто не отзывался, наш ловкий гид Риши вскарабкался на каменную стену храма и видно заметил там рабочих. Массивные низкие деревянные двери с серебряными цепями отворились, как в сказке, и нас встретила женщина в военной форме. Она придирчиво осмотрела наши наряды, выдала нам киннорские шапки и велела завязать шарфы на поясе - без этих атрибутов появляться на территории храма строго воспрещается, видимо потому что духи могут посчитать нас за чужаков и отнестись к нам враждебно.

Сумки традиционно надо оставлять снаружи, как водится, с собой мы взяли только фототехнику. Под навесом хранились деревянные носилки, на которых божества путешествуют по своим владениям в большие праздники.

Из-за забастовки местных жителей дорога была закрыта, и мы почти весь день провели в огромной пробке в ущелье, добравшись до Кальпы (около 2700 м) только поздним вечером. Первым делом добежали до индуистского храма, откуда и любовались величественным массивом Киннор Кайлаша высотой свыше 6000 м, освещённым последними закатными лучами солнца, разглядывали в бинокль почитаемую индуистами скалу Шивалингам.

В нашем отеле было слышно музыку из буддийского монастыря. Сидя на своём открытом окне, мы наблюдали за полнолунием: облака, подобно бесплотным божествам, быстро проплывали в неверном свете Луны, и как тут не поверить, что снежные вершины гор обитаемы. 

За несколько дней пути мы уже привыкли к тряске и бездорожью, но только сегодня нам встретилась табличка, сообщавшая о том, что с этого места начинается ни много, ни мало самая опасная дорога в мире. Останавливаемся около моста через реку Саттледж при впадении в нее Спити - тибетская граница совсем рядом, а для меня дежавю: почти в те же даты в 2014 году я совершала кору вокруг священного места Тиртапури на берегу Саттледжа по ту сторону границы в Тибете. Теперь мы следуем по дороге, выгрызенной в скалах в очень узком ущелье, на дне которого пенится река Спити. Выбравшись наконец из-под нависающих скал, поднимаемся выше по серпантину, огибаем гору, и нашему взору открываются долгожданные просторы настоящего пустынного и поражающего своими масштабами высокогорья. Здесь на крутых склонах все ещё продолжают попадаться маленькие яблоневые сады, каким-то чудом поддерживаемые человеком с помощью собранных в трубы горных ручьев. Очень далеко внизу серебрятся речные нити и зеленеют оазисы поселения Лео, а мы поднимаемся все выше и выше к Нако (около 3600 м). Здесь я наконец почувствовала то самое привычное мне и очень радостное ощущение возвращения на тибетскую родину, которое наверняка ощутил бы любой тибетец, вынужденный очень долго прожить внизу в изгнании. Особенный воздух и свет, сдержанность пейзажа и громадные горы - все говорило о приближении к исконным тибетским землям. Прогулку по Нако мы начали с парикармы вокруг священного пруда, зарастающего желтеющими ивами, затем углубились в старые кривые улочки с горами камней мани и маленькими молитвенными барабанчиками. В каждом каменном загончике стояли обаятельные миниатюрные коричневые коровки с большими любопытными глазами и густым мехом.

На крышах старых тибетских домиков традиционно лежал хворост и огромные запасы сена на зиму, висели разнообразные обереги. Старый монастырь Нако, основанный в 11 веке Ринченом Зангпо, встретил нас пением монахов - пуджа здесь начинается в 16:30. После пения мантр приветливые молодые монахи провели нам небольшую экскурсию по своим владениям.

Стены главного храма украшали гигантские мандалы, а второго по важности и ценности храма - статуи Гаруды под потолком с тонкими деталями. Выходя по улочкам к пруду, мы услышали странные звуки - это бабушка крутила огромный барабан в центре маленького деревенского храма. Вообще идентифицировать храм в этих краях было непросто: их стены здесь в отличие от Тибета не бордового цвета. Этот маленький был например похож на обычный домик, выкрашенный белой краской. Уже в сумерках мы поднялись на холм, с которого открывается лучший вид на Нако. Тут же мы встретили хозяина нашего палаточного лагеря, выгуливающего своего здоровенного пса, который, несмотря на устрашающую внешность, оказался очень добрым.

Перед ужином посидели у костра, слушая песни веселой компании индусов и напевая свои.

Ночью в палатке было холодно, но я все-таки усилием воли встала в 6, чтобы погулять по просыпающейся деревне и встретить рассвет. Следуя вчерашнему маршруту, я зашла в маленький храм с барабаном, закрытый на щеколду, покрутила его в тишине и полумраке. Встретила множество жителей: и группу молодых парней, которые видно шли на работу, женщин в яркой одежде. Поднявшись на холм, я ещё долго дожидалась восхода солнца, наблюдая за продвижением пятен света от дальних гор к ближним, сидя на камне в окружении трепещущих флажков - ради таких вот минут созерцания и красоты стоит проделать столь долгий и утомительный путь в Спити! Наконец, в 7:15 ослепительное солнце показалось из-за гор, первой осветив площадку с монастырём на краю обрыва, заиграли цветами и молитвенные флаги.

После завтрака мы нашли-таки еще один важный крохотный храм около арыка, который тоже выглядел как обычный белый домик: заходишь и сразу видишь по центру нишу с изображением величайшего гуру Падмасамбхавы, принесшего буддизм в эти края, и каменным отпечатком его следа - удивительное место!

После обеда для нас открылись двери древних храмов Табо: мы погрузились во вневременной полумрак главного зала с одним световым окошком в потолке, 32 богами по стенам и Буддой-Вайрочаной с несколькими лицами, смотрящими во все стороны света, в центре. За этим Буддой в полнейшем мраке, чью завесу приоткрывала только крохотная свеча, стояла ещё более крупная статуя, детали которой трудно было распознать. Тончайшие и изящные росписи все-таки открывались глазам, привыкшим уже со временем к темноте. Статуи тибетских богов, как живые прямо, смотрели на нас, а им ведь тысяча лет!

Пройдя по часовой стрелке богов, я остановилась около Амитабхи с пожеланиями здоровья всем моим родным и близким: чем дольше я смотрела в глаза божеству, тем более оно оживало, как будто внимая моим мыслям - настоящее чудо! Старый монах отслужил пуджу в маленькой комнате, в которую никого не пускали, мы сидели у двери на полу. На закате мы отправились помедитировать в пещеры: они бывают здесь просторные на несколько человек, крохотные или обвалившиеся, в одном месте стояла кастрюлька, как будто кто-то там живет и как раз сейчас собирался готовить.

Выехав из Табо, вскоре мы поравнялись с широким руслом исполинской реки, а затем начали подъем вверх по извилистому серпантину - на одном из его поворотов нам и открылась долгожданная фантастическая панорама Дханкара (около 3900 м): маленькие белые домики, выстроенные прямо в скалах, нависающих над рекой.

Мы подъехали к основанию скалы и полезли наверх по диким осыпям осматривать монастырь. Внутри самого главного храма, расположенного прямо около обрыва, мы передвигались по узким каменным лестницам с одного уровня на другой, заходили в застеленные коврами и увешанные тханками низкие помещения храмов, на самом верху были комнаты для монахов и медитаций, хранилище масок и ритуальных металлических головных уборов, используемых в мистериях, а под потолком над проходом висел выкрашенный в терракотовые тона баран - впервые видела чучело животного в буддийском храме.

Следующим пунктом нашей программы был Лалунг - его панорама с золотыми ячменными полями в обрамлении зелени деревьев потрясла меня ещё сильнее, чем Дханкар.

Внутри монастыря никого не оказалось - знакомая картина во время полуденной сиесты. Прибыла ещё одна группа туристов с огромным сенбернаром, и нашим гидам удалось отыскать хранителя здешних сокровищ - шумного строгого монаха. Для нас открыли главный храм - внутри оказались скульптуры ещё более тонкой работы и изящества, чем все те, что мы видели до этого. К старому храму были пристроены современные помещения, поэтому заходя сперва в них, мы не могли предположить, что окажемся в итоге в таком древнем храме. Вскоре нас ожидала очередная вынужденная остановка - экскаватор разгребал завалы, устраивая при этом настоящую пыльную бурю. Когда проезд открыли, мы снова помчались вдоль русла и въехали наконец в долину голубой реки Пин - одну из живописнейших и заповеднейших на нашем маршруте: здесь водятся даже снежные барсы. Деревня Муд встретила нас делегацией лохматых девочек и женщиной с ребёнком за плечами. Из-за хребта надвигались снеговые тучи. Мы заселились в самый настоящий традиционный тибетский дом, несколько комнат которого были переоборудованы под запросы туристов. Жить у тибетской бабушки было очень уютно - вскоре хозяйка позвала нас на кухню: там топилась маленькая железная печка, мы посидели на ковриках попили чаю.

Сходили на небольшую прогулку к стекающим с гор ручьям - нетающие снега лежали выше по склону совсем рядом. Подул ледяной ветер, и начался дождик. К закату небо снова очистилось, мы ловили последние солнечные лучи на зубцах ближайших вершин, а после ужина у местной хозяйки смотрели на звёзды с крыши тибетского дома.

Мы по традиции встали встречать рассвет, выглянули в окно, а там по сжатым пашням уже бегают веселые коровы и яки. Женщина собирала в корзину коровьи лепешки. Обошли деревню, очень тепло попрощались с нашей бабушкой.

Свернули с главной трассы и начали подниматься наверх, внезапно остановились – оказывается наш водитель Бихари заметил внизу стадо голубых баранов blue sheep: они лежали грелись на солнышке. Наконец добрались до самого верха исполинского горного хребта и перемахнули через его гребень около белого чортена - отсюда нам открылась панорама селения Демул. Вернулись обратно на сторону хребта, обращенную к реке Спити, и стали пробираться вдоль него к селению Комик - вот этот отрезок дороги оказался самым заповедным и необычным: с серыми песками, с меняющейся растительностью от зеленых зарослей и подушек, напоминающих андские, до красных кустиков в осеннем наряде, нам встретились настоящие угольно-чёрные яки, здесь мы наблюдали  голубых баранов сосем близко у самой дороги: они опрометью бросились от нас наутек, летели вниз по склону, почти не касаясь земли.

В Комике мы посетили монастырь, в Хиккиме отправили открытки из самого высокогорного почтового отделения мира на 4440 м (потом благополучно получили их в Москве спустя примерно месяц), в Ланзе полюбовались на статую Будды и снежную вершину.

Спустившись с дикого плато снова к реке, мы помчались к монастырю Ки: к нему было пристроено много новых зданий, да и сейчас прямо около входа шли активные строительные работы.

К счастью, как только мы вошли внутрь и начали своё путешествие по волшебным комнатам в толще скалы, пронизанной системой запутанных старинных коридоров и лестниц, наступила долгожданная тишина - сюда не добирался шум внешнего мира. Мы оказались в большом темном зале с деревянными столбами, наполненном старинной утварью, и присели на лавочку попить чаю по приглашению местного служителя - это был немолодой сингапурец, которого это древнее место покорило однажды настолько, что захотелось здесь остаться. В других комнатах висели старинные тханки, стояли за стеклом различные Махакалы с открытыми устрашающими ликами - похоже, что здесь нет характерной для большого Тибета традиции завешивать их тканью. В конечном итоге мы выбрались на самой верхней площадке с видом на долину. А вскоре прибыли и в самый высокогорный в мире посёлок с дорогой и электричеством Киббер (около 4200 м). По тропе мужчина гнал двух осликов, гружённых огромными копнами зеленого сена (вероятно это была гороховая ботва), а между ними скакал свободный от грузов маленький плюшевый чёрный ослёнок.

На полях, устроенных террасами, лежало на просушке золото сжатого ячменя с крупными зёрнами и невызревшая зелёная пшеница. Этот бесконечный день начался со встречи рассвета в Муде и закончился закатом в Киббере. Даже не верилось, как можно столько всего успеть всего за один день, который порою так бессмысленно и безрезультатно пролетает дома за рутиной.

Гуляя по чистой прозрачной ледяной воде реки в Казе и загорая около неё на гальке в солнечный полдень, мы чувствовали себя словно на курорте.

Вечером на закате Риши повёл нас на многолюдный праздник сбора урожая, собирающий в Казе крестьян со всех окрестных селений, поэтому на рынке и автостанции и царила сегодня особенная весёлая атмосфера.

Праздник длится всего 3 дня, и нам невероятно повезло побывать на его финальном вечере! По словам Риши, для местных девушек и дам Каза она как Нью-Йорк, где они могут позволить себе на праздник дорогие покупки и визит в ресторан. Итак, мы увидели сцену и ряды пластиковых стульев, а между ними устланную коврами зону для дам, где они уже активно усаживались рядами вместе с детьми - мы тоже выбрали эту зону, чтобы быть поближе к народу и сцене. Когда мы одели закупленные днем пестрые платки, то Риши уже не мог узнать нас и отличить от местных девушек. Сперва начались награждения лучших жителей в разных областях и спортсменов с участием главы района Лахул и Спити в красной киннорской шапке, затем розыгрыш лотереи, причём все зрители с такой непосредственностью радовались за каждого везунчика, получавшего телефон, стиральную машину или мотоцикл, как будто они сами все это выиграли. Первым был самый важный древний танец, когда под ритмичную музыку и песню мужчины и женщины шли в хороводе по кругу, потом выступали дети с непальскими танцами - так и чередовались весь вечер традиционные танцы с детскими номерами.

Школьники разыграли даже целый спектакль на самые актуальные темы: туризм и мусор. Здорово, что молодому поколению стараются привить понимание важности борьбы за чистоту своей земли, к тому же здешние края уже объявлены свободными от пластика: вам нигде не выдадут полиэтиленовый пакет, а только многоразовую авоську. За 2 часа у нас уже серьезно затекли ноги, ведь, в отличие от местных женщин, мы не привыкли сидеть на земле так долго, так что с трудом выбрались из нашей плотно занятой части зрительного зала, где просто реально яблоку негде было упасть. Деревня гуляла ещё долго - было слышно музыку. 

А мы встали в 3:20 и выехали в 4 утра в Манали. На перевале Кунзум Ла (4500 м)  был заморозок, мы развесили свои молитвенные флажки и хотели дождаться солнышка, чтобы поснимать как следует нарядные чортены, но Риши объяснил: у нас каждая минута на счету, потому что на солнце растают льды, станут полноводнее ручьи, пересекающие нашу дорогу, делая ее намного опаснее. Вскоре мы убедились в его правоте - в самой сказочной дикой долине альпийских лугов мы встретили на пути целые реки! Риши выходил из машины и показывал Бихари, куда ехать, но даже несмотря на это в одном месте мы серьезно утонули и сели на камень.  

Видели берёзовые рощи с извивающимися стволами, словно бы это был танцующий лес Русского Севера. На перевале Рохтанг Ла высотой почти 4000 м мы обнаружили большую лошадиную парковку: индусов, приехавших из Манали на экскурсию, везли верхом в тёплых комбинезонах в горы посмотреть на маленький сугроб из мокрого слежавшегося зернистого прошлогоднего снега, присыпанного чёрной пылью. Они искренне радовались такому диковинному чуду, а вот нас разве снегом удивишь - мне гораздо больше понравились жёлтые цветы, напоминавшие весенние первоцветы, которые росли у ледникового ручья.

Воистину в горах можно увидеть всего за один день все времена года! По ту сторону гор чуть ниже перевала мы въехали уже в настоящий всеобъемлющий туман с нулевой видимостью. Вскоре за окном в тумане снова появились кедры, с некоторых деревьев осыпались листья, всюду продавались яблоки, в районе Манали погода очень напоминала нашу прохладную дождливую пасмурную осень. Исполинские горы остались далеко позади, словно сказка. Все мы очень устали за 12 часов пути, но и дороги красивее сложно себе представить!

Утром первым делом мы посетили усадьбу Рерихов в Наггаре в долине Куллу накануне 145-летия Н.К. Рериха: внутрь дома зайти нельзя, но с открытой террасы можно заглянуть в окошки и полюбоваться видом на горы. На первом этаже небольшая выставка картин - в основном уже знакомые нам по путешествию пейзажи массива Киннор Кайлаша и других горных хребтов.

Здешние травы и сосны похожи на нашу природу - вероятно и Рериху тут многое напоминало о Родине. У места кремации великого художника и мыслителя медитировали парень и девушка, скорее всего русские - здесь мы впервые встретили соотечественников за все время пути.

Нам предстояла долгая дорога домой. Гид Риши и водитель Бихари все эти две недели так заботились о нас, что мы чуть не прослезились, прощаясь с ними на вокзале! Такого переполнения впечатлениями не было давно! Даже в самых отдаленных деревеньках жизнь кипит: строятся новые дома и храмы, много жителей и они очень приветливые - с нами все здоровались, и местное приветствие "Джулей!" стало для нас привычным. Дороги узкие, много грузовиков, каждый поворот опасный - пару раз уворачивались, так что сам этот путь уже является захватывающим приключением, на которое решится не каждый.

Отличие Гималаев от других гор для меня состоит в том, что они населены духами, а потому ты никогда не чувствуешь там себя без их покровительства. Причём это покровительство остаётся с тобой навсегда, даже если ты сейчас уже далеко от них - я его ощущаю и сегодня.

Комментарии
Здесь пока никто не написал =(
Оставить комментарий
Загрузка...
Участники клуба
Обратная связь
Cпасибо!
Ваше сообщение было успешно отправлено.
Подпишитесь 
на наши новости
Cпасибо!
Вы только что подписались на нашу рассылку. Вам отправлено письмо для подтверждения email.
В эфире
Телепрограмма телеканала «Моя Планета»
Телепрограмма телеканала «Моя Планета»
Телепрограмма телеканала «Живая планета»
Телепрограмма телеканала «Живая планета»
10:25
Украденный Ван Гог
11:30
Планета на двоих. Азербайджан
12:20
Кавказский пленник. Абхазия. Страна души
10:15
Недетские вопросы. Звери заражают людей
10:45
Осень. Мир, полный красок
11:40
Звериный репортёр
Путешествия развивают ум, если, конечно, он у вас естьГилберт Честертон