Гора Немрут, Турция: что это, где и зачем туда ехать?
Найду ли краски и слова?
Пред ним живая голова.
Огромны очи сном объяты;
Храпит, качая шлем пернатый,
И перья в темной высоте,
Как тени, ходят, развеваясь.
(Руслан и Людмила, Пушкин)
Я даже не помню, когда впервые мне на глаза попалась фотография огромной головы Зевса, напоминающую голову богатыря, с которой разговаривал Руслан. Страшно захотелось увидеть ее, а оказалось, что она там и не одна. Но, как это часто бывает, должно пройти определенное время прежде, чем наши желания перерастут в намерения. В мае 2017 наконец-то удалось посетить это загадочное место — гору Немрут в восточной части Таврских гор в Турции.
Гора Немрут: что это?
Гора Немрут примечательна тeм, что ee вершина является искусственным курганом, внутри которого находится гробница армянского царя Антиохоса, правителя древнего царства Коммагена. Давным-давно Коммагена было небольшим, но благодаря своему выгодному расположению процветающим государством, что-то вроде современного Сингапура. Столица царства Самосата стала центром торговли, сюда привозили шелк из Китая, специи из Индии, здесь торговали парфийские, римские, греческие, арабские купцы. Коммагена пыталась дружить со всеми соседями, извлекая из этого свою пользу. Но всем мил не будешь, и конфликт интересов закончился для Коммагены тем, что в 163 году до н.э. Римская империя таки ее проглотила.
Начитавшись вдоль и поперек об этом памятнике, вместо того, чтобы нестись на первомайскую демонстрацию, в два часа ночи мы уже спускались из отеля. Внизу, уже докуривая сигарету, нас ждал типичный усатый анатолийский бей эфенди (тур. — уважаемый господин) на вылизанном снаружи, но страшно пыльном внутри минибусе. Кроме нас, там было еще несколько сонных тел туристов и целая куча одеял. Как в поезде. Дорога от отеля в городе Адыйаман до горы Немрут занимает чуть больше часа. Сначала катишься по гладкому шоссе, которое незаметно перетекает в горный серпантин.
Недалеко от кургана расположен туристический центр, куда мы и причалили. К слову, гора не открыта для посещения зимой, и в мае у нас зуб на зуб не попадал. К счастью, в этом центре льется бесконечная река горячего турецкого чая. Тут же можно купить сувениры, что-то перекусить и расположиться на широких креслах в ожидании команды «свистать всех наверх», которая звучит примерно за минут 40 до рассвета. Тогда все вскакивают и мчатся на парковку к минибусам (не тем, на которых вы приехали), которые подвезут уже к самому подножью кургана. И здесь под все еще доносящуюся из туристического центра классическую музыку начинается полнейший беспредел и паника, ибо количество людей, которые бы могли вместить себя минибусы явно меньше, чем надвигающая армия туристов. И никто не в курсе, что на самом деле минибусы эти будут курсировать по кругу, пока всех не поднимут. То же самое на обратном пути, вас на горе никто не забудет!
Ну и последний бросок – это тянущаяся вверх мощенная полукилометровая тропа. И вот, пока ты волочишь свое сонное и замершее тело наверх, ты понимаешь, для чего в автобусе были одеяла, а между тем первая полоса зари наливает светом строгий и молчаливый пейзаж.
Через некоторое время мы на месте, у восточной террасы гробницы. Статуи здесь вот уже на протяжении 2000 лет встречают рассветы, а последние лет 20 еще и в теплой компании туристов.
Итак, что это за гробница? Принадлежит она коммагенскому царю Антиохосу, который не отличался скромностью и считал себе потомком Александра Македонского и Дария Первого. А так как короновал его Тигран Великий, “царь царей” того времени, то тут уже все силы небесные сошлись на том, что он непростой смертный. Антиохос начал строительство своей гробницы еще при жизни и, пытаясь обожествить собственную персону, пригласил к участию главных эллинских богов. Боги эти, между прочим, имеют армянских прототипов.
На террасе у гробницы сидят справа налево фигуры: Геркулес, Аполлон-Митра, в центре — Зевс, далее за одухотворенной Коммагеной и наш виновник торжества Антиох Первый Теос.
Как статуям оторвало головы? Две основные версии. Их сбили во время иконоборчества, либо они упали вследствие землетрясения. Теперь головы стоят перед своими телами. У местного охранника, однако, есть собственная версия произошедшего – он считает, что все разрушили немцы. Так-то вот.
Более-менее все ясно с историей головы самой Коммагены, она же богиня плодородия Фортуна Тихе: голова была на своих плечах до 1961 года, когда археологи с целью добраться до самой гробницы закладывают динамит. Результат, так сказать, на лицо:
Вокруг горы облагорожена тропа, по которой можно пройтись от восточной до западной террасы и полюбоваться просыпающимися горами.
Западная терраса находится в более беспорядочном состоянии, но произвела на меня большее впечатление.
На обратном пути мы останавливались еще в нескольких местах, которые тоже являются значимыми остатками Коммагены и связаны с горой Немрут в один сюжет.
Первая остановка была около древнего города Арсемия, который коммагенские цари использовали в качестве летней столицы. А вот такой прелестный вид открывается с него, думаю, пару тысяч лет назад здесь было ничуть не хуже:
Здесь же на случай, если у кого-то возникло сомнение насчет божественного происхождения Антиохоса, здесь есть камень запечатлевший рукопожатие нашего царя и Геркулеса.
Далее следует национальный парк исторический мост Джендере (Cendere Köprüsü). Мост был построен еще при римлянах, то есть около 1900 лет назад, и не смотря на то, что до сравнительно недавнего времени по нему можно было проехать на машине, сохранился он в хорошем состоянии. С моста открывается очаровательный вид на каньон. Людей скорее нет, чем они есть. Что еще для счастья надо?
Здесь мы пробыли почти полчаса. Более подготовленные соседи по автобусу устроили себе небольшой пикник, а мы пошли общаться с местным пастухом:
Ну и последняя остановка уже была в горе Каракуш (Karakuş Tepesi), что тоже является очередным курганом, усыпальницей королевской семьи Коммагены. Раньше по четыре колонны смотрели на каждую сторону света. Теперь их всего четыре. И будто бы не было и печали, буквально через месяц после нашего визита мы узнаем, что левая голова льва на горе Каракуш была разбита.
Зрелище, конечно, немного печальное. Наглядно представлено, как от некогда пышного царства остаются так сказать «рожки да ножки». Коммагенские памятники, которые и так можно пересчитать по пальцам, по большей части заросли травой или же просто не выдержали испытания временем и смены эпох. Некоторое разочарование от последнего места компенсируют красивые пейзажи:
Гора Немрут: что это?
Гора Немрут примечательна тeм, что ee вершина является искусственным курганом, внутри которого находится гробница армянского царя Антиохоса, правителя древнего царства Коммагена. Давным-давно Коммагена было небольшим, но благодаря своему выгодному расположению процветающим государством, что-то вроде современного Сингапура. Столица царства Самосата стала центром торговли, сюда привозили шелк из Китая, специи из Индии, здесь торговали парфийские, римские, греческие, арабские купцы. Коммагена пыталась дружить со всеми соседями, извлекая из этого свою пользу. Но всем мил не будешь, и конфликт интересов закончился для Коммагены тем, что в 163 году до н.э. Римская империя таки ее проглотила.
Начитавшись вдоль и поперек об этом памятнике, вместо того, чтобы нестись на первомайскую демонстрацию, в два часа ночи мы уже спускались из отеля. Внизу, уже докуривая сигарету, нас ждал типичный усатый анатолийский бей эфенди (тур. — уважаемый господин) на вылизанном снаружи, но страшно пыльном внутри минибусе. Кроме нас, там было еще несколько сонных тел туристов и целая куча одеял. Как в поезде. Дорога от отеля в городе Адыйаман до горы Немрут занимает чуть больше часа. Сначала катишься по гладкому шоссе, которое незаметно перетекает в горный серпантин.
Недалеко от кургана расположен туристический центр, куда мы и причалили. К слову, гора не открыта для посещения зимой, и в мае у нас зуб на зуб не попадал. К счастью, в этом центре льется бесконечная река горячего турецкого чая. Тут же можно купить сувениры, что-то перекусить и расположиться на широких креслах в ожидании команды «свистать всех наверх», которая звучит примерно за минут 40 до рассвета. Тогда все вскакивают и мчатся на парковку к минибусам (не тем, на которых вы приехали), которые подвезут уже к самому подножью кургана. И здесь под все еще доносящуюся из туристического центра классическую музыку начинается полнейший беспредел и паника, ибо количество людей, которые бы могли вместить себя минибусы явно меньше, чем надвигающая армия туристов. И никто не в курсе, что на самом деле минибусы эти будут курсировать по кругу, пока всех не поднимут. То же самое на обратном пути, вас на горе никто не забудет!
Ну и последний бросок – это тянущаяся вверх мощенная полукилометровая тропа. И вот, пока ты волочишь свое сонное и замершее тело наверх, ты понимаешь, для чего в автобусе были одеяла, а между тем первая полоса зари наливает светом строгий и молчаливый пейзаж.
Через некоторое время мы на месте, у восточной террасы гробницы. Статуи здесь вот уже на протяжении 2000 лет встречают рассветы, а последние лет 20 еще и в теплой компании туристов.
Итак, что это за гробница? Принадлежит она коммагенскому царю Антиохосу, который не отличался скромностью и считал себе потомком Александра Македонского и Дария Первого. А так как короновал его Тигран Великий, “царь царей” того времени, то тут уже все силы небесные сошлись на том, что он непростой смертный. Антиохос начал строительство своей гробницы еще при жизни и, пытаясь обожествить собственную персону, пригласил к участию главных эллинских богов. Боги эти, между прочим, имеют армянских прототипов.
На террасе у гробницы сидят справа налево фигуры: Геркулес, Аполлон-Митра, в центре — Зевс, далее за одухотворенной Коммагеной и наш виновник торжества Антиох Первый Теос.
Как статуям оторвало головы? Две основные версии. Их сбили во время иконоборчества, либо они упали вследствие землетрясения. Теперь головы стоят перед своими телами. У местного охранника, однако, есть собственная версия произошедшего – он считает, что все разрушили немцы. Так-то вот.
Более-менее все ясно с историей головы самой Коммагены, она же богиня плодородия Фортуна Тихе: голова была на своих плечах до 1961 года, когда археологи с целью добраться до самой гробницы закладывают динамит. Результат, так сказать, на лицо:
Вокруг горы облагорожена тропа, по которой можно пройтись от восточной до западной террасы и полюбоваться просыпающимися горами.
Западная терраса находится в более беспорядочном состоянии, но произвела на меня большее впечатление.
На обратном пути мы останавливались еще в нескольких местах, которые тоже являются значимыми остатками Коммагены и связаны с горой Немрут в один сюжет.
Первая остановка была около древнего города Арсемия, который коммагенские цари использовали в качестве летней столицы. А вот такой прелестный вид открывается с него, думаю, пару тысяч лет назад здесь было ничуть не хуже:
Здесь же на случай, если у кого-то возникло сомнение насчет божественного происхождения Антиохоса, здесь есть камень запечатлевший рукопожатие нашего царя и Геркулеса.
Далее следует национальный парк исторический мост Джендере (Cendere Köprüsü). Мост был построен еще при римлянах, то есть около 1900 лет назад, и не смотря на то, что до сравнительно недавнего времени по нему можно было проехать на машине, сохранился он в хорошем состоянии. С моста открывается очаровательный вид на каньон. Людей скорее нет, чем они есть. Что еще для счастья надо?
Здесь мы пробыли почти полчаса. Более подготовленные соседи по автобусу устроили себе небольшой пикник, а мы пошли общаться с местным пастухом:
Ну и последняя остановка уже была в горе Каракуш (Karakuş Tepesi), что тоже является очередным курганом, усыпальницей королевской семьи Коммагены. Раньше по четыре колонны смотрели на каждую сторону света. Теперь их всего четыре. И будто бы не было и печали, буквально через месяц после нашего визита мы узнаем, что левая голова льва на горе Каракуш была разбита.
Зрелище, конечно, немного печальное. Наглядно представлено, как от некогда пышного царства остаются так сказать «рожки да ножки». Коммагенские памятники, которые и так можно пересчитать по пальцам, по большей части заросли травой или же просто не выдержали испытания временем и смены эпох. Некоторое разочарование от последнего места компенсируют красивые пейзажи:
Читайте также
