Личный опыт: две недели в Патагонии

Патагония — одна из самых удалённых от России обитаемых точек мира и культовое место для любителей суровой природной красоты. Побывать на краю ойкумены, откуда отплывают корабли в Антарктиду, увидеть суровые мощные ледники и вершины Анд — дорогого стоит. 

Мы собрались ехать вдвоём и решили спланировать и осуществить это путешествие самостоятельно: без гидов, авторских туров и знакомых на месте. Надеюсь, что материал окажется полезным и вдохновляющим для тех, кто задумает похожее путешествие.

Организация

Дано: билеты Париж - Ушуайя (с пересадками в Сан-Паулу и Буэнос-Айресе) и Буэнос-Айрес - Париж (с аналогичной пересадкой в Сан-Паулу) а/к LATAM за 35к рублей. Билеты безбагажные — ограничение 8 кг на человека и лимит по габаритам. К ним докупаются билеты Air Baltiс до Парижа через Ригу (около 12к рублей) тоже без багажа. В сумме всё равно получилось примерно в два раза дешевле, чем обычно.

Мы вдумчиво почитали гайды и решили, что во-первых на Огненной Земле слишком долго задерживаться нечего, во-вторых, что северную Патагонию (Барилоче, Озёрный край) в наш график мы втиснуть не успеваем, в-третьих, что роуд-трип через Патагонию, как мы делали, например, в Марокко не получается: вместо этого мы решили, что хотим как следует рассмотреть национальные парки Torres del Paine в Чили и Los Glaciares в Аргентине.

Исходя из этого купили авиабилеты из Ушуайи до Эль-Калафате откуда запланировали вылазки к леднику Перито Морено, в Эль-Чальтен, а также на чилийскую сторону — через Пуэрто-Наталес в Торрес дель Пайне. До Буэнос-Айреса обратно мы тоже решили добираться самолётом из Эль-Калафате, который в итоге стал для нас ключевой точкой путешествия.

Основной транспорт в Патагонии — автобусы. Сеть автобусных маршрутов связывает все основные городки Патагонии: Эль-Калафате, Эль-Чальтен и Пуэрто-Наталес. Автобусы довольно комфортные — есть туалет, удобные для сна кресла. Билеты на них покупаются в интернете или на месте. Мы решили брать на месте, чтобы иметь больше гибкости и не прогадали.

Патагония — мекка для любителей трекинга, и мы решили, что хотим отправиться в многодневные хайки чтобы полностью прочувствовать это суровое место. Мы запланировали два: первый от Эль-Чальтена к Серро-Торре и вершине Фицрой на два дня и знаменитый W-трек в Торрес дель Пайне, продолжительностью в 4-5 дней. Ночёвки в Torres del Paine бронировались здесь и здесь. Ночёвка в треке к Фицрою (Poincenot camp) не бронируется — просто приходишь и встаёшь с палаткой.

Исходя из лимитов авиакомпаний на ручную кладь, мы решили не брать с собой палатку и спальники и арендовать их на месте, хоть это и недёшево: $80-100 за двоих за ночь. Плюс у нас всё равно не было снаряжения на необходимый диапазон температур: несмотря на то, что мы ехали в ноябре, то есть поздней весной для Патагонии практически в туристический сезон, ночные температуры всё равно в это время опускаются ниже нуля.

Не знаю, как именно выглядит Huemul, но ощущать себя им в треке мне пришлось не раз.

К тому же, мы бы не протащили всю снарягу на Фицрой и W-треке на себе, поскольку у нас практически не было физической подготовки: мы не бегали ни марафонов, ни Айронмэнов, а я никогда до этого не ходил в многодневные треки.

Что в итоге получилось?

Дорога туда

Заняла у нас без малого три дня. В Буэнос-Айресе у нас был день для переезда между международным аэропортом вдали от города и аэропортом для внутренних рейсов в самом его центре и мы случайно попали на прайд — весь город полураздет, густо измазан блёстками, танцует и целуется и так с утра и до ночи.

Утром мы вылетели в Ушуайю.

Огненная Земля

В Ушуайе можно:

  • Уплыть в Антарктиду, но это дорогое удовольствие - от $3000 с человека и много времени;
  • Сплавать к пингвинам и морским котиками, а также к маяку неподалёку от города;
  • Взобраться на гору над городом и окинуть край света своим взглядом;
  • Погулять по национальному парку «Огненная Земля» — доехать туда по самой южной железной дороге, зайти в самое южное почтовое отделение и отправить оттуда открытку и поставить штамп в паспорт.

Сама Ушуайя показалась нам довольно грустным местом: на дорогах в городе нет разметки, зато есть ямы. Есть пара центральных симпатичных улиц, остальное не слишком впечатляет.

Мы попытались обмануть систему и доехать до побережья с пингвинами и котиками самостоятельно на прокатной машине, но тут нас ждал облом — к пингвинам всё равно нужно ехать на катере и с тургруппой, и стоит это под $150 с человека. Пришлось забить и остаться без пингвинов.

С открыткой с края света тоже не сложилось — принимают только кэш, поскольку электричество и интернет в этом почтовом отделении отсутствуют. По самой южной железной дороге мы решили не ехать, но в её кассах можно оплатить картой билет в парк, чего нельзя сделать непосредственно на въезде.

В целом, парк «Огненная Земля» симпатичный, с дикими птицами и красивым лесом, но чересчур эксплуатирует тему края света (как и всё в Ушуайе).

Самый лучший вид — с горы над городом, нужно пройти от стоянки пару километров вверх и посмотреть панораму бухты, окружённой заснеженными вершинами.

Два дня в Ушуайе вполне достаточно чтобы всё увидеть, сфотографироваться со всеми знаками, обозначающими край света и лететь дальше.

Эль-Калафате

До поездки я думал, что Патагония это в основном горы и был неправ — аргентинская её часть в районе Эль-Калафате представляет собой безжизненную степь, ровную и сухую, продуваемую всеми ветрами. Сильный и выматывающий своим постоянством ветер — визитная карточка Патагонии.

Эль-Калафате производит удручающее зрелище, мне он в основном напомнил какой-то депрессивный российский город: то ли Бийск, то ли Курган — не хватает только рядов панельных хрущевок. В центре есть 2-3 благоустроенные улицы для туристов с магазинами сувенирки, туристического снаряжения, турами и ресторанами. За их пределами на дорогах пропадает асфальт, освещение, тротуары и люди. Эль-Калафате — собачий город и стаи полубродячих псов чувствуют себя довольно вольготно. В центре собаки мирные, но если отходить на окраину городка, то лучше запастись палкой.

Из мест в самом городе можно отметить только заповедник с птицами на берегу невероятного бирюзового цвета Lago Argentino. Там можно побродить пару часов, рассматривая фламинго, соколов, уток и других птиц: на кассе на входе в заповедник лучше взять бинокль. Есть ещё музей игрушек, но это если совсем скука мучает.

Центровое место — автобусная станция, откуда можно уехать в Эль-Чальтен, в Пуэрто-Наталес и аэропорт.

Всё самое интересное за пределами Эль-Калафате. При этом ассортимент доступных развлечений не слишком разнообразен: в основном это туры различной степени «пенсионерскости» на Перрито-Морено и в Эль Чальтен, да немного поездок по степи с гаучо и гуанако.

Эль Чальтен

Около трёх часов езды по плоской степи от Эль-Калафате и мы оказываемся в Эль-Чальтене. Если погода хорошая, на горизонте будет видно вздымающиеся пики Monte Fitz Roy (3405 метров). Или не видно ничего, как было у нас: переменчивая погода может поставить крест на планах увидеть что-либо на расстоянии больше нескольких сот метров и к этому надо быть готовым.

На въезде в город все пассажиры автобусов проходят инструктаж по поведению в национальном парке Los Glaciares. Его проводят на испанском и английском. Сам вход в парк бесплатный. Рейнджеры доходчиво объясняют куда можно и куда нельзя ходить, правила поведения в треках и дают рекомендации по маршруту, исходя из текущих условий.

Исходя из того, что шёл ливень и ветер сдувал туристов с улиц, нам не нужно было объяснять, что брать палатку и спальники, идти в четырёхчасовой трек к Серро-Торре и ночевать в кемпинге Poincenot означало лишь обречь себя на мучения в холоде и сырости безо всякой надежды увидеть что-либо дальше собственного носа.

Очень здорово, что мы заложили на Фицрой два дня. Тем, кто ехал из Эль-Калафате одним днём повезло намного меньше.

В итоге, мы сходили в дневной трек от Эль-Чальтена до Laguna de los Tres. Он не слишком сложный за исключением последнего километра крутого подъёма по руслу ручья, который нам пришлось проделать в метель. Дорога достаточно живописная, но довольно долгая - поход занял у нас часов 10 с учётом времени, проведённого на обзорных площадках. Если идёт снег, то это лучше, чем дождь: по крайней мере не так мокнешь.

Пуэрто-Наталес

Для того, чтобы пойти в трек в парке Торрес дель Пайне, лучше всего в качестве перевалочного пункта использовать чилийский городок Пуэрто-Наталес. Ехать от Эль-Калафате около 6 часов, при этом границу между Чили и Аргентиной пассажиры автобуса проходят в каком-то неочевидном месте: автобус съезжает на грунтовку и останавливается рядом с какими-то зданиями с выбитыми окнами: место реально выглядит так, как будто пассажиров автобуса собираются продать в рабство. На КПП на въезде в Чили надо быть осторожными и задекларировать еду, которую везёте с собой - правила весьма строгие и можно попасть на значительный штраф.

Пуэрто-Наталес выглядит чуть посимпатичнее, чем Эль-Калафате, находясь среди живописных фьордов. Вообще, чилийская сторона Патагонии кажется намного более драматичной и зрелищной, чем аргентинская.

Несмотря на это, конечно же ощущается отдаление от остального мира: в то время когда в Сантьяго шли многочисленные протесты, в Пуэрто-Наталесе об этом говорили лишь несколько граффити на домах.

Естественно, основное занятие местных — туристическая отрасль. Везде магазины снаряжения, так что если чего-то нет, всегда можно докупить.

Берите в магазин сумку: в Пуэрто-Наталесе запрещены пластиковые пакеты, в лучшем случае на кассе дадут картонную коробку с которой очень неудобно ходить.

Торрес дель Пайне

Национальный парк Торрес дель Пайне — обязательное к посещению место в Патагонии. Можно съездить туда на день-два и сходить самый популярный в парке трек к «Торресам» — гранитным башням, возвышающимся над высокогорным озером и посмотреть на массив с другой стороны озера. В любом случае — это невероятная, неземная красота, за которой реально есть смысл ехать с другого края планеты.

Лучшим способом прочувствовать суровую южную природу будет пойти в многодневный W-трек (4-5 дней) или О-трек (неделя, полный круг вокруг парка). Плюсов масса. Например, в однодневном походе вряд ли можно увидеть очень красивый вид Mirador Britanico. Также многодневный поход придаёт некоторую гибкость планам — если из-за погоды посещение каких-то участков не будет иметь смысла, то можно подождать и дойти до них на следующий день.

В нашем случае это было реально слабоумие и упорство, так как мы прошли порядка ста километров за четыре дня и сделав в один из дней 32 километра из-за того, что возвращались к участку, пропущенному из-за непогоды.

Ещё один момент: на пути нельзя выбрасывать мусор (кроме туалетной бумаги в туалетах) и его нужно нести с собой весь трек, поэтому важно понять, сколько весит упаковка для твоей еды, например. Мы несли предварительно взвешенные крупы (рис и овсянку) с собой в зиплоках. Вода на треке набирается из частых и очень холодных ручьев, так что от жажды не умрёшь.

Вообще, про W-трек и Торрес дель Пайне хочется сделать отдельный пост, так что если намекнёте в комментариях что хотелось бы узнать, будет здорово.

Перито Морено

Посмотреть самый знаменитый патагонский ледник можно несколькими способами. Во-первых, можно самостоятельно съездить к нему на такси из Эль Калафате. Ехать не больше часа, расплатитесь за вход в национальный парк, таксист подождёт в парке и отвезёт назад в город.

Во-вторых, можно взять тур с кошками и походить по леднику — это кажется весёлым, но по факту рассчитано на людей без туристического опыта и вы будете больше тупить, чем ходить. Опять же, сильно по леднику не разгуляешься и будете идти только там, где сказал гид. После вольных прогулок может показаться скучновато.

В-третьих, можно взять круиз, который идёт помимо Перито Морено ещё и к ледникам Упсала и Спегаццини. Это тоже довольно пенсионерское занятие — можно сесть в тепле и смотреть как мимо проплывают айсберги и высятся рядом громады ледников.

Мы были в ноябре, весной, и от Перито Морено, известного своими феерическими обрушениями, при нас ничего не откололось и не упало. Тем не менее, несмотря на то, что это был уже не первый ледник за поездку, зрелище потрясающее.

Извлечённые уроки

Из России сложно идеально спланировать путешествие в Патагонию, не совершив ошибок. Несмотря на то, что наш опыт был в целом удачным, мы извлекли из путешествия ряд уроков, которые возможно окажутся полезными:

  • Мы отчасти совершили самую большую ошибку, которую можно совершить при планировании путешествия по Патагонии — забронировать всё «встык», не оставляя резервов по времени. Очень важно закладывать в свой план гибкость в расчёте на погодные условия, например. Иначе может не повезти и красота останется скрытой под пеленой дождя.
  • Одной из самых больших наших ошибок было заложить чересчур много времени в Эль-Калафате. Там реально нечего делать кроме того, как покупать сувениры и есть. Если бы я планировал поездку сейчас, то заложил бы побольше времени на Эль Чальтен, Пуэрто-Наталес или Буэнос-Айрес.

  • Наш несомненный факап — бронировать ночёвки в палаточных лагерях на треке в последний месяц перед поездкой. В итоге, в одном из кэмпов уже дней за сорок не было мест в палатках и пришлось платить совершенно конские деньги за ночёвку в домике.
  • Тащить с собой тяжёлый дрон может быть не лучшим решением. Во-первых, использование дронов в национальных парках Аргентины и Чили запрещено. Конечно, в интернете полно съёмок этих мест с воздуха, но это очевидное нарушение, за которое следует выдворение с территории нацпарка и довольно внушительный штраф. Другое дело, насколько высока вероятность быть пойманным, но я бы не рисковал нарушать правила в незнакомом месте. За пределами парков что-то можно попробовать снять, но картинка уже не та. Во-вторых, ветер, дующий шквальными порывами, может заставить нервничать даже опытного пилота.

  • Цены в ресторанах примерно московские, в пересчёте 700-1500 рублей с человека за обед, правда порции такие, что мы на двоих брали одно основное блюдо и салат. Можно, конечно, готовить самостоятельно, но эта экономия того не стоит.
  • На нашем маршруте карты принимали почти везде, включая кемпинги на W-треке, так что необходимости тащить всю сумму в наличных нет. Однако в некоторых критических точках можно расплатиться только кэшем и если у вас его нет, то до ближайшего банкомата может оказаться полдня пути. В первую очередь удостоверьтесь, что есть наличные на вход в национальные парки Terra del Fuego, Torres del Paine и Los Glaciares (когда поедете к Перито Морено), а также на корабль из Pudeto до Paine Grande.

  • Снимать наличные в Аргентине оказалось неприятно, так как банкоматы везде хотели с нас комиссию в 500 рублей. В итоге нас спасли доллары США — во многих отелях, и в Чили, и в Аргентине можно расплатиться за ночлег ими, а сдачу получить в местной валюте по достаточно выгодному курсу.
  • Когда идёшь часов по 10 подряд, понимаешь, что нет ничего важнее хорошей обуви — если бы что-то натирало, намокало или было неудобно, мы бы просто не дошли, поэтому имеет смысл вложиться в хорошие ботинки (только разносите их сначала).

Резюме

В итоге, Патагония — отличное приключение, правда, к сожалению, почти одноразовое. Основная моя проблема с Патагонией, кажется, что за две недели можно посетить все обязательные и интересные точки в Патагонии: побывать в Ушуайе, сходить в трек к Фицрою, увидеть Перито-Морено, погулять по Торрес дель Пайне и... всё. Нет ощущения, какое возникает, например, в Новой Зеландии или Исландии, которые можно исследовать неделями и месяцами, что что-то не посмотрено и надо обязательно вернуться.

За пределами перечисленных крутых, реально одних из красивейших в мире, локаций, Патагония — огромная и довольно плоская пустошь, по крайней мере с аргентинской стороны. Возможно если взять машину и отправиться в роуд-трип, например по чилийской стороне Патагонии на север, то это может быть интересным, но в уже посещенных местах больше делать нечего, как нам кажется исходя из поиска доступных интересностей.

Также стоит сказать, что Патагонская природа учит смирению — можно прилететь с другого конца света ожидая фантастических видов и получить серую мглу перед самым носом. Тем ценнее этот опыт, который тебе никто не гарантирует и который не купить ни за какие деньги: с природой не договориться, может только повезти или не повезти.

Ещё одна крамольная мысль состоит в том, что для живущих в России существует огромное количество мест куда ближе и мало в чём уступающих Патагонии: от Алтая до Грузии, от Черногории до Норвегии, где есть и горы, и фьорды. Правда таких ледников как в Патагонии всё же нет нигде.

Значит ли это, что не надо смотреть Патагонию? Наверное нет, этот опыт определённо того стоил, но нужно учитывать, что выносить 5+ перелётов и трое суток в пути в отпуске на пределе финансовых возможностей — тяжело и не для всех приемлемо. Смета путешествия на каждого из нас вышла 150+ тыс.руб. с перелётом, отелями, хайками, автобусами, ресторанами, сувенирами. Но для тех, кто любит суровую красоту настолько, что готов платить за неё большие деньги, не боится трудностей и готов испытать себя, Патагония к посещению обязательна.

Небольшое видео из поездки на мой взгляд лучше передаёт дух места, чем фото. Надеюсь, что тем, кто дочитал статью до конца оно тоже понравится.

 
 
 
 
Оставить комментарий