Максим Ершов
6 декабря 2019
1166

Плато Эннеди

Каньон, где мы остановились, был образован исключительно по любви, стараниями ветра, солнца и воды. Только от большой любви могут рождаться такие шедевры. 

Сколько лет этим скалам? Их возраст определяется миллионами и тысячелетиями. Те 2 тыс. лет, после рождения Иисуса, молчаливые утёсы попросту не заметили. Что уж тут говорить про наше появление…

Скалы и горы живут своей жизнью, несоизмеримой со сроком, отпущенным человеку.

 

Утром произошёл интересный случай. Дабы умыться и привести себя в порядок, повара выставляли для нас с вечера большую канистру воды и штук пять-шесть мисок. Если делить по чесночку, на туриста приходилась одна чашка вечером, другая утром.

В то утро произошёл любопытный случай. Верхняя миска лежала чуть набок и потому кто-то из ребят, забрав её, не заметил в нижней огромного паука. Бедолага, забившись в щель, от ветра прятался и уходить не собирается.

Женщины освежиться хотят, а тут паук: чёрный, мохнатый, размерами с хороший детский кулачок. Заползи такая животинка в женскую палатку — писка и визга было бы на всю Сахару!

Я его и так и эдак вытряхиваю, он же вцепился лапками — не уйду и всё. Я, конечно, тазик отвоевал, за что от женщин получил — спасибо, но на борьбу минуты две три затратил.

При всей кажущейся идиллии плато Эннеди, Сахара это пустыня и потому всё живое, будь то растения, либо животные с насекомыми, в своих формациях между собой ведут борьбу. После завтрака, собираем лагерь. Ветер так и не успокоился, пытаясь подхватить и унести на память что-нибудь лёгенькое. 

Вначале я догонял футболку, потом пакет, затем что-то ещё, но в итоге ничего не потерял. Наверно ветер просто не понимал, как и почему мы уезжаем от такой красоты и потому старался задержать. 

Когда все вещи собраны, отправляемся дальше, понимая, что сюда никогда уже не вернёмся.

Проводить нас пришли ослики. Один из них под утро орал так, что заглушал порывы ветра. Теперь же, встретив подружку, вёл себя тихо. 

Возвращаемся во вчерашнюю деревушку. Услышав шум подъехавших машин, из домика выходит, нет, скорее выползает древний старик. В разговор с ним вступают водители. Он очень плохо видит и потому опирается на внука.

Повара из технического джипа высаживаются. Старик с ребёнком садятся на их место, после чего мы всей колонной отправляемся по маршруту. 

Далее выясняется, дедушка не просто дедушка, а местный шейх. Его общине принадлежит гельта, куда окрестные пастухи пригоняют на водопой домашних животных. Пользоваться водой разрешено всем, но при этом необходимо соблюдение очереди. Если возникают споры — их решает шейх. 

Тут нужно пояснить, что такое гельта — в переводе с арабского «лужа; пруд; скалистый водоём». Особая форма естественных водоёмов на севере Африки (пустыня Сахара). Гельтой может быть и относительно медленно испаряющаяся огромная лужа в большей частью сухом вади, образовавшаяся в результате обильного дождя, и наполненное водой естественное углубление в скалах.

Существуют и постоянно наполненные водой гельты. В нашем случае это был километровый каньон, именуемый гельтой Башекале, чем-то похожий на оманский Вади Шааб.

Словно Рустам и Сухраб смотрят друг на друга высоченные скалы. Их коричневые тела идеально отшлифованы, у подножия, подобно траве, растут какие-то особые деревья, встречающиеся только здесь.

Вода поступает из родника, выходящего на поверхность где-то за поворотом скалы. Подойдя к ней, мы упираемся в тупик, дальше не пройти.

Глядя на лежащие стволы, на подмытые корни, на выточенную внизу скал канавку, можно представить, как страшно оказаться здесь во время ливня. Вода по каньону устремляется в долину, сметая на пути абсолютно всё. 

Любой ручеёк должен впадать в реку, а река в озеро или в море. Если таковое не происходит, судьба водяного потока в некотором роде печальна. Вода в гельте Башекеле по каньону идёт хорошим ровным потоком, приближаясь к открытому пространству останавливается, на выходе заболачивается, превращаясь в лужу и уходит в песок. Тут невольно напрашивается аналогия с человеческими судьбами.

Впрочем, о грустном думать совершенно не хочется. Погружённые в свои мысли, мы молча стояли, любуясь красотой. Где-то сверху кричали бабуины, им подпевали птицы.

Ручеёк, тихонько журча, искрил рябью на солнце и после с удовольствием прятался в тень. Вдруг послышался приближающийся рык и мычание. Звуки подхватило эхо и каньон ими наполнился от стенки до стенки. 

Самих верблюдов не было видно, но топот и мычание нарастали. Наконец, из-за поворота показалось стадо, неспешное и горделивое. 

Подойдя ближе и увидев чужаков, животные напряглись и остановились. Мальчишки погонщики хлестнули кого надо плёткой. Верблюды ринулось вперёд.

Пастушки довели подопечных до самого широкого места и предоставили самим себе. Те начали пить воду, но не с жадностью, а с достоинством. 

Моё внимание привлёк забавный белый малыш. И так и сяк я пытался приблизиться, дабы сфотографировать малыша. Казалось бы верблюды животные не особо умные, но мой манёвр мамки каждый раз разгадывали, закрывая дитятку телами. 

Особо строптивого самца пастухи привязали к другому верблюду таким образом, что ходить они могли только вместе. 

Увы, подобное хулигана не останавливало. Он то туда бежал, то сюда поворачивал, изматывая подельника. Мы с Пашкой хотели сфотографироваться на фоне стада, так он устремился прямо на нас и партнёра за собой потащил. Слава Богу, отскочить успели, но намерения его были отнюдь не дружеские.

У меня имелся пакет с игрушками от киндер-сюрпризов и я отдал всё это богатство пастушкам.

Когда мы шли обратно, дабы рассесться по машинам, дети меня окликнули и стали спрашивать знаками, что это за диковинки?

Среди игрушек были: крот-утконос, дельфинчик, львёнок, зайка и тому подобное. Казалось бы, совсем рядом зона Сахеля, но дети лошадку не узнали. Я изображал, как крот роет под землёй ходы, как плавает дельфинчик, как прыгает зайка и как кусается лев….

Сомневаюсь, что пацаны меня поняли, но смотрели с интересом. Кочевники тубу в школах не учатся. По закону каждая семья обязана отдать в школу одного ребёнка. Подобное, по множеству причин, исполняется редко. 

Зато тот чумазый малыш, что сопровождал шейха, получив в подарок резинового пирата, сразу разобрался что к чему и в игрушку в буквальном смысле вцепился. 

Когда мы довезли деда и внука до деревушки, водители подарили шейху старые туфли, а также глазную мазь, показав, как нужно её втирать. 

Не справедлив наш мир! Люди на плато Эннеди живут посреди удивительных красот!

Но бедность попросту зашкаливает. Домики местных либо обычные круглые, сложенные из кирпича и накрытые соломенной крышей, либо они представляют собой продолговатый деревянный каркас, обтянутый циновками. 

По словам Хасана, подземные воды не глубоко, и потому местный люд жажды не знает. Живут за счёт животноводства. Из растительной пищи употребляют некую травку. Оную собирают, сбивают в миску семена и из них пекут хлеб. Позже я попросил показать мне сию травку. Без слёз на её семена не взглянешь. Какой там хлеб….

С другой стороны именно на таких примерах понимаешь, как первобытные люди сперва одомашнивали животных, перевязывая им, как здесь не в меру шустрым верблюдам, переднюю ногу, а после, оседая на месте, переходили к земледелию.

Почему домашняя малина крупнее лесной? Всё просто: люди кочевали по лесу, ели ягоды и ходили в отхожее место. После вернулись на старую стоянку и увидели, что на том месте выросла малина и плоды её более крупные…

Вновь едем по долине обрамлённой скалами, трясёмся на кочках, не переставая любоваться видами. В США я не был и потому с Долиной Монументов сравнивать не могу, хотя мои попутчики утверждают, что с Энеди они похожи. 

Зато я был в Ливии. Скальный массив Акакус на Эннеди похож и тем не менее он другой. Здесь горы и останцы более крепкие и мощные, в то время как на Акакусе начался процесс распада. 

И всё же, по моим представлениям, в национальных парках Запада, где можно подъехать к достопримечательностям по хорошему шоссе, ты не ощущаешь себя первооткрывателем. Здесь же подобное чувство присутствует, наполняя сердце горделивой радостью. Ты смог, ты сюда добрался, ты в числе тех немногих, кто это видел. 

Идущий впереди Хасан замедляет движение. Его манёвр повторяют остальные. По правде сказать, я сперва не понял, куда нас привезли. Я выскочил из машины, вглядываясь в даль, любовался панорамой долины и нависающим голубым небом, совершенно не догадываясь, что самое потрясающее — с другой стороны. 

Арка Алоба (Aloba arch) имея высоту 78 метров, является второй в мире, после Рейнбоу-бридж в штате Юта, США. Издалека масштаб конструкции не осознаёшь. Всё встаёт на место, когда ты к ней приближаешься. 

Такие шедевры желательно не только видеть. Высший пилотаж прикоснуться к подобному творению рукой. Но как, как такие огромные ворота смогли образоваться?

Эрозия, ведущая к образованию скальных арок, имеет место у всех горных пород. Наиболее подвержены ей песчаники и известняки, так как эти породы быстрее других разрушаются под воздействием воды и выветривания.

От перепада дневных и ночных температур образуется трещинка. Тысячелетия и века уходят на её расширение и обрамление. 

Проходя под аркой Алоба, я невольно поднял голову вверх, стараясь представить на её месте двадцати пяти этажный дом. 

Сколько простоят самые новые, самые современные небоскрёбы эмирата Дубай? Максимум 150, ну пусть даже 200 лет. Далее начнётся износ конструкции. По меркам Земли это ни о чём!

Сравнение творений природы и человека неуместны. Глядя на прессованные массивы песчаника, невольно хочется помолчать в знак уважения, дабы не нарушать покой и сон Атлантов, держащих на себе небо, поймавших его синюю глазурь своими руками-арками. 

К моему большому сожалению, созерцанию возвышенного мешало низменное, называемое травкой крам-крам. 

За год до этого я посетил соседний Нигер, где довольно основательно познакомился с этой травкой. Она представляла собой прилипчивый репейник, цеплявшийся за одежду. Но то было в конце сентября.

Теперь же крам-крамы ещё более высохли на солнце, в результате чего их семенные коробочки превратились в настоящие колючки, не просто цепляющиеся за ткань — крам-крамы впивались в подошву и если таковая была тонкой, кололи ногу. 

Плато Эннеди является объектом труднодоступным и мало посещаемым. В год сюда приезжает около 500 туристов. Сейчас в Чаде спокойно, а что будет завтра не известно. Вот и получается, что для туризма плато Энеди настоящая экзотика, тогда как для местных экзотика мы.

Вернувшись к машинам, мы обнаружили, что посмотреть на нас пришли женщины с детьми. Свою выгоду от общения с иностранцами они распознали. Устроившись в тени со своими сувенирами, женщины предлагали их для продажи.

Кожаные висюльки, старенькие бусы и плетёная посуда оказались довольно примитивны и потому никто из моих товарищей ничего не купил. Дамы расстроились и фотографироваться наотрез отказались. Мы же, очистив подошвы от колючек, расселись по машинам и отправились дальше.

Приближался обед, нам нужно было где-то остановиться. Водители нашли знакомое им местечко, в тени высоких скал.

Хожу, изучаю местность: вертикальные утёсы и устроенные у их подножия пещерки. После с удовольствием наблюдаю, как повара готовят обед. 

Пообедав, пьём чай, какое-то время просто валяемся на циновке, отдыхаем.

Сегодняшних впечатлений вполне хватило бы на две-три поездки.

Но этот удивительный день вовсе не собирался заканчиваться. 

Следующей остановкой стала площадка возле арки — Слон.

Напротив неё в вертикальной стене на высоте 15 метров зияли углубления, словно специально выточенные под дырки и под квадраты.

Через сотни тысяч лет они тоже станут, кто слоном, кто слоником, а может сольются в единые каменные ворота. 

Рассаживаемся по машинам и вновь куда-то едем. Водитель Абакар по-английски не говорил, и потому что будет дальше, я не понял.

Горный массив Эннеди состоит из многих частей, раскинувшихся на сотни квадратных километров вплоть до границы с Суданом, и неинтересных мест здесь попросту нет. 

Ярким тому подтверждением стала следующая остановка. Местечко называлось Теркей, оно известно пещерой, где древние люди оставили наскальные рисунки.

Пещера представляет собой балкон, накрытый козырьком и нависающий над равниной. Забраться туда не сложно. По всей видимости, именно этот факт в выборе квартирки стал определяющим. 

Древние люди занимались хозяйственной деятельностью. В скальной поверхности остались выемки для воды. 

Здесь же можно видеть прямоугольный камень с выдолбленным углублением. Скорее всего на нём толкли зерно. 

Двигаясь по так называемому балкону,

мы то тут, то там находили наскальные рисунки. 

К чему-то подойти можно было свободно, тогда как к другим рисункам приходилось подбираться, сгибаясь в три погибели. 

В большинстве случаем художники изображали лошадь, либо одиночную, либо со всадником, причём кавалерист был вооружён копьём. 

Где-то изображения едва проступали, где-то их было много и они были чётко видны. Художника давным-давно нет на этом свете, а его изящные кони, прорисованные красной охрой, всё скачут и скачут… 

Сколько лет рисункам? Чёткого ответа нет. Может тысяча, а может три тысячи лет. В указанный период климат планеты в очередной раз поменялся. Стало теплее и Сахара из цветущей и плодородной земли, превратилась в пустыню. 

Большинство современных теорий родиной современного человека называют именно Африку. Люди здесь рождались и периодически расходились отсюда по свету. И всё же появление человека настоящая загадка. В настоящем преобладает следующая теория:

Сравнение полиморфизмов митохондриальной ДНК и датирование окаменелостей позволяют заключить, что Homo sapiens появился ок. 200 000 лет назад (это примерное время, когда жила «Митохондриальная Ева» — женщина, которая была последним общим предком всех ныне живущих людей по материнской линии; общий предок всех ныне живущих людей по отцовской линии — «Y-хромосомный Адам» — жил несколько позже). 

В прежние времена постоянно писали, что у Хомо сапиенсов, по мере развития, голова стала больше, и, как следствие, увеличился мозг. Теперь же изучая и читая, находишь обратное. Мы остались примерно такими, как и 200 тыс. лет назад.

Одним словом, вопросов больше чем ответов. Учёные сперва выдвигают одну теорию, таковая начинает доминировать, но после научное сообщество её дружно опровергает, как бывшую науку, а ныне запрещённое лжеучение — расологию. 

Лично мне думается, если ты не научный работник, то и не стоит забивать голову. Лучше воспринимать мир на уровне картинок. Вот так, думая о прошлом, из первой пещеры по внутреннему проходу мы прошли во вторую. Она выходит на другую сторону горы.

По заверению Хасана, здесь можно видеть самую большую корову Африки, разумеется в виде петроглифа. Дабы её сфотографировать, приходится ложиться на пол. 

Если в первой квартирке преобладали лошади, то здесь доминировали люди с копьями (судя по всему охотники) и коровы. Повторюсь, Сахара в прежние годы вовсе не была пустыней. Здесь жили разные народы с похожей культурой. Подобные рисунки я видел в Ливии, в скальном массиве Акакус, который соседствует с Энеди. 

Когда мы сюда ехали, мне запомнилось, как из домика выскочила женщина. Она размахивала руками и что-то кричала. Мне подумалось, продать что-то хочет, либо водителей приветствует. Не сбавляя скорости мы проскочили дальше и я про неё забыл.

Спускаемся из пещеры на грешную землю, где вместо тропических цветочков, которыми любовались древние люди, растут крам-крамы, и видим ту самую девушку. Она пробежала километра три-четыре, дабы обилетить наглых туристов (чтобы попасть в пещеру Теркей, нужно приобретать билет). Подтянулись и продавцы сувениров.

Тут нужно упомянуть ещё один интересный момент. Когда мы утром расставались с шейхом, он показал Хасану круглый камень с дыркой, напоминавший пончик. Ясное дело, дедушка камень не обтачивал, он его нашёл. Форма интересная, но меня в тот момент подобное как-то не возбудило. Ну мало ли на свете удивительных камней….

Пришедший мужчина вновь показал примерно такой же камень. Затрачивать усилия чтобы непонятно зачем обтачивать болванку местные не станут. Через тройной перевод я спросил, откуда взялся камень. В ответ услышал, что кругляшок был найден в песке. Они здесь часто встречаются, но что это такое, никто не знает.

Я заинтересовался. По мимике, подобно Сабина Пантус, определяю, визави не врёт и решаю столь необычный сувенир купить. 

Рассаживаемся по машинам и вновь трясёмся по грунтовке. Пещера Теркей остаётся позади. 

Через полчаса совершаем новую остановку, в этот день последнюю. Как далее выяснилось, лагерь разбивается на этом месте достаточно часто. У подножия скалы не так сильно дует ветер. 

Только мы поставили палатки, появилась девочка и разложила свои сувениры. Я посмотрел с интересом, подарил небольшое кадо, но покупать ничего не стал. 

 Столь яркий на впечатления день закончился. Над горами и пустыней повисла ночь — чёрная и звёздная.

Комментарии
Здесь пока никто не написал =(
Оставить комментарий
Загрузка...
Участники клуба
Обратная связь
Cпасибо!
Ваше сообщение было успешно отправлено.
Подпишитесь 
на наши новости
Cпасибо!
Вы только что подписались на нашу рассылку. Вам отправлено письмо для подтверждения email.
В эфире
Телепрограмма телеканала «Моя Планета»
Телепрограмма телеканала «Моя Планета»
Телепрограмма телеканала «Живая планета»
Телепрограмма телеканала «Живая планета»
06:00
Люди и звери. Самые странные союзы. Фильм второй
06:55
Тайные города. Амстердам
07:50
Планета вкусов. Кулинарное путешествие по Берлину
06:00
Недетские вопросы. Пусто ли в пустыне?
06:30
Недетские вопросы. Звериные народы
07:00
Альбатрос и хохлатый пингвин
Сложно осознать, насколько прекрасно путешествие до тех пор, пока не положишь голову на старую, знакомую подушкуЛин Ютан