Под Солнцем Магриба, или наши 18 дней марокканских приключений. Часть 3.
День 7. Легзира или как почувствовать себя песчинкой.
При планировании нашего маршрута поездки по Марокко мы исходили из гибкости как набора городов и мест для посещения, так и продолжительности пребывания в каждом из них. Две ночи проведённые в Агадире были явно достаточны для ознакомления с наиболее интересными местами города и окрестностей. Мы двинулись дальше на юг, впереди нас ждал путь в 160 километров в самую южную точку нашего путешествия - пляж Легзира. Это место известно своими "исполинными ногами-волнорезами" краснокирпичного цвета. Если открыть любой поисковик в Google, Instagram или Pinterest, забить ключевые слова "morocco beaches", то перед вами сразу покажутся фотографии этих гигантских арок, образованных чудом природы.
Дорога до Легзиры заняла у нас около 2,5 часов и сопровождалась сильным туманом от океана, особенно после города Тизнит, проезжая который мы также обратили внимание на местную городскую крепость, стена которой имеет 36 башен и протяженностью 6 км. Чем дальше мы ехали на юг тем больше чувствовалось влияние величайшей пустыни нашей планеты - Сахары. Воздух здесь уже более сухой и жаркий.
Перед поворотом с трассы мы увидели указатель "Legzira plage", но навигатор вёл нас дальше, туда где был показан съезд к океану. Всё-таки, мы решили повернуть в соответствии с указателем на дороге, на повороте стояли двое жандармов, которые направляли автомобилистов по грунтовой дороге, вторая асфальтированная была закрыта шлагбаумом. Пять минут пути по грунтовой дороге и мы на хаотично образованной парковке. В Марокко надо иметь ввиду что практически все парковки платные, местный парковщик как только заметит малейшее желание найти временное прибежище для своего железного коня, сразу подбежит к вам и начнёт помогать найти место и навигируя сам процесс парковки. Эти услуги стоят от 5 дирхам и выше, в зависимости от места и срока парковки автомобиля, если это парковка на ночь, то завяленная цена может доходить и до 50 дирхам. В итоге с помощью местного парковочного гида мы нашли место для нашего Яриса и двинулись по тропинке вперёд. Оказалось что дойти до пляжа было непросто, метров 500 дороги по территории местной гостиницы с бассейнами, кафешками и бегающими туда-сюда детьми, а потом спуск по крутой каменной лестнице с горы протяжённостью минут на 15. С учётом наличия коляски, сумок с пляжными вещами, пакетов с фруктами, закупленными в Агадире, среди которых был 12-ти килограммовый арбуз, мы решили что этот квест должен стать крайним случаем до которого мы должны попытаться использовать все прочие возможности. Итак, опция номер два - ехать дальше по навигатору, также оказалось неудачной, 7 минут пути и мы у поворота на грунтовую дорогу, которую сможет осилить только УАЗик или Хаммер. Опция номер три, назовём её так - "что же за дорога скрывается на шлагбаумом на развилке". Она была последней надеждой перед возвращением к плану А - альпинистскому спуску по каменной лестнице с вещами и ребёнком. И, о счастье, опция номер три сработала, подъехав к жандармам у шлагбаума на английском попытался объяснить что у нас маленький ребёнок и нам нужно поехать, но пока я не открыл окно и не показал спящую Софию контакта не было. Так, София, сама того не понимая, стала нашим пропуском в Легзиру. Асфальтовая дорога вела практически до самого океана, лишь последний рывок необходимо было сделать спустившись по крутой дороге, куда въезд был окончательно ограничен "кирпичом", да и рисковать въехать на эту горку на Ярисе под таким углом вряд ли бы решился.
Намаявшиеся с поиском дороги и спуском вещей, единственным желанием было найти точку для привала. Это был далеко не дикий пляж, у спуска были обустроены кафешки и небольшие гостиные домике, это были розовые домики, каскадом ниспадающие с обрыва к берегу океана. Мы повернули направо и это было нашей ошибкой, эта часть пляжа была очень многолюдна и сильно замусорена если назвать это дипломатическим словом. Жажда съесть чего-то сочного привела к тому что наш багаж уменьшился на пол-арбуза и где-то через час после привала, после того как были восстановлены силы мы приняли решение двигаться налево, где вдалеке в тумане виднелись так долгожданные арки. Уже издалека было видно насколько масштабные это сооружения, сооружённые силами ветра, воды и камня.
Когда мы добрались до самих арок и зашли под их своды возникло ощущение нереальности этой конструкции марсианского краснокирпичного цвета. Сюда стоит приехать на весь день, чтобы прогуляться вдоль высоких практически вертикальных красных скал, защищающих океан и сквозь гигантские скальные волнорезы с пещерными проходами, как будто специально созданные для прохода людей.
Прогуливаясь по пляжу с нашей зеркальной фотокамерой местные жители очень внимательно на неё поглядывали, видимо, не так часто иностранные туристы добираются до таких удалённых мест.
Трое марокканских парней из города Сиди-Ифни не сдержались и попросили их сфотографировать и отправить потом фотографии по WhatsApp. Баш на баш и у нас теперь есть снятые марокканцами семейные фотографии из Легзиры.
Пять часов, проведённые в Легзире пролетели незаметно, было около восьми вечера, а нам ещё предстояла пятичасовая дорога до Марракеша. Мы решили последний светлый час этого дня посвятить горной дороге до Тизнита и поужинать уже там. Мы остановились в кафе Assaka в одноименном отеле в центре Тизнита. Не сказать что ужин стал пределом мечтаний, но голодные желудки после дня проведённого на океане, были готовы принять практически любую пищу. К счастью, платная дорога из Тизнита до Марракеша оказалась идеальной, трасса с ограничением 120 км/час и почти полностью отсутствием машин обошлась нам в 66 дирхам за примерно три сотни километров пути.
Около двух часов ночи мы добрались до нашего рияда в одном из самых колоритных городов Марокко. Что такое рияд и чем особенен Марракеш нам предстояло узнать завтра.
День 8. Как не потеряться в Медине или лабиринты Марракеша.
Мы оставили нашу машину у одних из ворот в огороженный стеной старого города- Медину. Въезд в Медины марокканских городов для автомобилистов запрещён, поэтому по более или менее широким улица на колёсах можно встретить только мотоциклистов и торговцев с тележками. За ночь остановки своего авто парковщику необходимо заплатить 30 дирхам, что по местным меркам не так уж и мало. Здесь можно как и везде (за исключением супермаркетов) в Марокко торговаться, но только в том случае если найдёте общий язык с парковщиком, большинство из которых на английском даже цифр не понимают, в этих случаях калькулятор в телефоне нам был в помощь.
Везде нам старались помочь, но после первых трёх случаев принимать помощь пропало всякое желание, любое движение или даже помысел требовали вознаграждения.
Мы заранее предупредили менеджера гостиницы что приедем поздно и он отправил к нам навстречу Исмаила, который помог нам донести вещи от машины до рияда и, честно скажу, путь без него мы бы вряд ли нашли. А теперь остановлюсь более подробно на том что же такое рияд. Рияд - это небольшая бутичная гостиница с минимальным количеством номеров. В течение нашего пребывания в рияде мы жили там одни, не считая Исмаила, который готовил нам завтрак и убирал комнату. Наш рияд в Марракеше Riad Dar Zaya представлял собой трехэтажный дом с открытым внутренним двориком, в центре дворика был глубокий мраморный бассейн, два столика со стульями, диван и кадки с цветами. Позднее оказалось что это арабский дом XVIII века, который в прошлом году выкупил бельгиец и переделал в рияд. Здесь всё было антикварное, деревянная мебель, окна со ставнями, двери с засовами, резная лепнина и деревянные узоры на стенах. На крыше третьего этажа была обустроена открытая мансарда с видом на мансарды других домов Медины. Сверху открывался отменный вид на внутренний дворик, на бассейн, внутренние балконы второго этажа и резные архитектурные изыски дома.
В июле-августе в Марракеше очень жарко, в дни нашего пребывания было около 42 градусов, поэтому отели и рияды заполняются где-то с середины сентября. Могу сразу сказать, что побывать в Марокко и не остановиться хотя бы на пару ночей в местном рияде, означает что вы не были в Марокко. Кстати, название Марокко произошло от имени города о котором мы немного поговорим дальше, местные называют его "Маркеш". Этот город был столицей государства и сохранил свой колорит как ни один другой город страны.
Знакомство с городом мы начали с сада Мажорель и музея Ив Сен Лорана, который именно в Марракеше находил вдохновение для своих работ. В первый раз он приехал сюда в 1966 году в поисках уединения, но нашёл нечто большее. Модельер адаптировал местные краски и узоры для европейской публики, став проводником марокканской культуры и стиля в Европу. Он приезжал в Марракеш постоянно два раза в год на две недели, 1 декабря и 1 июня. Фактически он использовал идеи местных берберских мастеров, которые ткали национальные кафтаны-джеллабы и создавал свои модели на основе этих идей. В 1980-е годы Лоран выкупил себе в Марракеше виллу и сад художника Жака Мажореля, фактически спасся сад от уничтожения. Сейчас вилла дизайнера и сад Мажорель открыты для посещения публики, а в октябре прошлого года открыто отдельное здание музея Ив Сен Лорана, где представлены личные вещи и работы кутюрье.
Входной билет в сад, музей Лорана и виллу, где сейчас организован музей берберской культуры стоит 180 дирхам на человека. Можно посетить отдельно сад, тогда билет обойдётся 70 дирхам, музей дизайнера стоит 100 дирхам, берберский музей - 30 дирхам. Нам с Софией для полного вдохновление достаточно было сада. Сад небольшой, но изумительный, здесь всё сделано со вкусом, а в тени растений жара совсем не ощущается. Здесь есть и беседки, и прудики с кувшинками и золотыми рыбками. Единственным недостатком этого места стала его многолюдность. Fashion блоггеры съезжаются сюда со всего мира посмотреть на африканский уголок великого гения моды, а, может быть, и подпитаться вдохновением или найти новые идеи для своих работ. Также интересна цветовая гамма оформления парка и виллы, это синий и жёлтый цвет, что на фоне яркого зеленого цвета буйства местной флоры смотрится ещё колоритнее.
Мы перекусили в местном ресторане и решили немного охладиться в рияде после удушающей жары. Пока моя семья отдыхала я решил проникнуться духом улочек Медины. И, надо сказать, сделать это очень просто, достаточно повернуть за угол и вполне элементарно забыть откуда вышел, улицы, которые больше похожи на узкие коридоры настолько хаотично переплетаются, что найти дорогу к месту назначения или старта не так уж просто. Одно из самых красивых мест Марракеша - это Медресе Бен Юсуфа. Не сказать что я был в состоянии активного поиска, скорее прогуливался и глазел на местных, их лавочки и их средневековый урбанистический хаос. Но тем не менее, мне на каждом углу кто-то норовил помочь с навигацией. В конце концов я сдался и пошёл за одним колоритным марракакешцем лет 50-55, одетым в национальную одежду. Пять минут пути и я начинаю осознавать что лабиринты улиц становятся всё менее многолюдными, а места всё более подозрительными. Это не могло не насторожить и возникло желание сопоставить проделанный путь с навигатором в телефоне, оказалось что мы шли совершенно в иную сторону от Медресе. Резко развернувшись назад, я быстрым шагом направился по тому же пути, восстанавливая в памяти повороты и отличительные знаки. Через десяток секунд слышу крики этого марроканца, оборачиваюсь назад и вижу что он уже не один, а как минимум в компании 4-5 других товарищей. Становится понятно что разговора не избежать, агрессивно настроенный Сусанин начинает пытаться хватать меня за руку громко крича что-то на арабском, пришлось тем же тоном на английском отправить его искать медресе самостоятельно и не тратить мое время. Что-то проворчав про то что он заработал на чаевые и получив в ответ нежелание продолжать нашу дальнейшую коммуникацию он скрылся из вида вместе со своими сопровождающими. Остался только один, который начал объяснять мне что здесь в Марокко нужно уважать традиции. Но продолжать этот разговор я был не намерен.
Джемаа-Эль-Фна - сердце древнего Марракеша, это центр Медины и эпицентр всего происходящего в этом городе. "Площадь мертвых" с 2001 года площадь находится под охраной ЮНЕСКО, именно так переводится её название на русский по причине того что здесь до XIX казнили преступников и вывешивали их головы на стену чтобы другим не повадно было. С приходом прохлады с 19:30 площадь преображается и кардинально не похожа на то что она представляла днём.
Она становится местом похожим на огромный хаотичный театр, где тысячи актеров одновременно выполняют свои роли, причём с осознанием что его роль самая главная в этой пьесе, здесь торговцы соком выкрикивают приглашения опробовать магический эликсир - их собственную комбинацию десятков фруктов, здесь заклинатели змей сидя на асфальте заигрывают со своими кобрами, здесь молодые и старые марракешки активно приглашают вас сделать татуировку хной, уличные музыканты с барабанами и другими инструментами бродят вокруг площади, торговцы джеллабами демонстрируют свой товар, плюс огромное количество попрошаек, тянущих к вам свои руки. В этом балагане мы решили провести наш семейный вечер, поужинав на крыше "Зейтун" (оливка), здесь нас ждали места в партере на третьем этаже с потрясающим видом на динамику ночного восточного базара. Уже потом после возвращения в гостиницу мы узнали что в апреле 2011 года в соседнем ресторане "Argana" дистанционно взорвалась начинённая гитара и унесла жизнь 18 человек. Ресторан был открыт заново через несколько лет, а "площадь мертвых" не обратив внимание на произошедшее продолжила дальше своё бытиё.
При планировании нашего маршрута поездки по Марокко мы исходили из гибкости как набора городов и мест для посещения, так и продолжительности пребывания в каждом из них. Две ночи проведённые в Агадире были явно достаточны для ознакомления с наиболее интересными местами города и окрестностей. Мы двинулись дальше на юг, впереди нас ждал путь в 160 километров в самую южную точку нашего путешествия - пляж Легзира. Это место известно своими "исполинными ногами-волнорезами" краснокирпичного цвета. Если открыть любой поисковик в Google, Instagram или Pinterest, забить ключевые слова "morocco beaches", то перед вами сразу покажутся фотографии этих гигантских арок, образованных чудом природы.
Дорога до Легзиры заняла у нас около 2,5 часов и сопровождалась сильным туманом от океана, особенно после города Тизнит, проезжая который мы также обратили внимание на местную городскую крепость, стена которой имеет 36 башен и протяженностью 6 км. Чем дальше мы ехали на юг тем больше чувствовалось влияние величайшей пустыни нашей планеты - Сахары. Воздух здесь уже более сухой и жаркий.
Перед поворотом с трассы мы увидели указатель "Legzira plage", но навигатор вёл нас дальше, туда где был показан съезд к океану. Всё-таки, мы решили повернуть в соответствии с указателем на дороге, на повороте стояли двое жандармов, которые направляли автомобилистов по грунтовой дороге, вторая асфальтированная была закрыта шлагбаумом. Пять минут пути по грунтовой дороге и мы на хаотично образованной парковке. В Марокко надо иметь ввиду что практически все парковки платные, местный парковщик как только заметит малейшее желание найти временное прибежище для своего железного коня, сразу подбежит к вам и начнёт помогать найти место и навигируя сам процесс парковки. Эти услуги стоят от 5 дирхам и выше, в зависимости от места и срока парковки автомобиля, если это парковка на ночь, то завяленная цена может доходить и до 50 дирхам. В итоге с помощью местного парковочного гида мы нашли место для нашего Яриса и двинулись по тропинке вперёд. Оказалось что дойти до пляжа было непросто, метров 500 дороги по территории местной гостиницы с бассейнами, кафешками и бегающими туда-сюда детьми, а потом спуск по крутой каменной лестнице с горы протяжённостью минут на 15. С учётом наличия коляски, сумок с пляжными вещами, пакетов с фруктами, закупленными в Агадире, среди которых был 12-ти килограммовый арбуз, мы решили что этот квест должен стать крайним случаем до которого мы должны попытаться использовать все прочие возможности. Итак, опция номер два - ехать дальше по навигатору, также оказалось неудачной, 7 минут пути и мы у поворота на грунтовую дорогу, которую сможет осилить только УАЗик или Хаммер. Опция номер три, назовём её так - "что же за дорога скрывается на шлагбаумом на развилке". Она была последней надеждой перед возвращением к плану А - альпинистскому спуску по каменной лестнице с вещами и ребёнком. И, о счастье, опция номер три сработала, подъехав к жандармам у шлагбаума на английском попытался объяснить что у нас маленький ребёнок и нам нужно поехать, но пока я не открыл окно и не показал спящую Софию контакта не было. Так, София, сама того не понимая, стала нашим пропуском в Легзиру. Асфальтовая дорога вела практически до самого океана, лишь последний рывок необходимо было сделать спустившись по крутой дороге, куда въезд был окончательно ограничен "кирпичом", да и рисковать въехать на эту горку на Ярисе под таким углом вряд ли бы решился.
Намаявшиеся с поиском дороги и спуском вещей, единственным желанием было найти точку для привала. Это был далеко не дикий пляж, у спуска были обустроены кафешки и небольшие гостиные домике, это были розовые домики, каскадом ниспадающие с обрыва к берегу океана. Мы повернули направо и это было нашей ошибкой, эта часть пляжа была очень многолюдна и сильно замусорена если назвать это дипломатическим словом. Жажда съесть чего-то сочного привела к тому что наш багаж уменьшился на пол-арбуза и где-то через час после привала, после того как были восстановлены силы мы приняли решение двигаться налево, где вдалеке в тумане виднелись так долгожданные арки. Уже издалека было видно насколько масштабные это сооружения, сооружённые силами ветра, воды и камня.
Когда мы добрались до самих арок и зашли под их своды возникло ощущение нереальности этой конструкции марсианского краснокирпичного цвета. Сюда стоит приехать на весь день, чтобы прогуляться вдоль высоких практически вертикальных красных скал, защищающих океан и сквозь гигантские скальные волнорезы с пещерными проходами, как будто специально созданные для прохода людей.
Прогуливаясь по пляжу с нашей зеркальной фотокамерой местные жители очень внимательно на неё поглядывали, видимо, не так часто иностранные туристы добираются до таких удалённых мест.
Трое марокканских парней из города Сиди-Ифни не сдержались и попросили их сфотографировать и отправить потом фотографии по WhatsApp. Баш на баш и у нас теперь есть снятые марокканцами семейные фотографии из Легзиры.
Пять часов, проведённые в Легзире пролетели незаметно, было около восьми вечера, а нам ещё предстояла пятичасовая дорога до Марракеша. Мы решили последний светлый час этого дня посвятить горной дороге до Тизнита и поужинать уже там. Мы остановились в кафе Assaka в одноименном отеле в центре Тизнита. Не сказать что ужин стал пределом мечтаний, но голодные желудки после дня проведённого на океане, были готовы принять практически любую пищу. К счастью, платная дорога из Тизнита до Марракеша оказалась идеальной, трасса с ограничением 120 км/час и почти полностью отсутствием машин обошлась нам в 66 дирхам за примерно три сотни километров пути.
Около двух часов ночи мы добрались до нашего рияда в одном из самых колоритных городов Марокко. Что такое рияд и чем особенен Марракеш нам предстояло узнать завтра.
День 8. Как не потеряться в Медине или лабиринты Марракеша.
Мы оставили нашу машину у одних из ворот в огороженный стеной старого города- Медину. Въезд в Медины марокканских городов для автомобилистов запрещён, поэтому по более или менее широким улица на колёсах можно встретить только мотоциклистов и торговцев с тележками. За ночь остановки своего авто парковщику необходимо заплатить 30 дирхам, что по местным меркам не так уж и мало. Здесь можно как и везде (за исключением супермаркетов) в Марокко торговаться, но только в том случае если найдёте общий язык с парковщиком, большинство из которых на английском даже цифр не понимают, в этих случаях калькулятор в телефоне нам был в помощь.
Везде нам старались помочь, но после первых трёх случаев принимать помощь пропало всякое желание, любое движение или даже помысел требовали вознаграждения.
Мы заранее предупредили менеджера гостиницы что приедем поздно и он отправил к нам навстречу Исмаила, который помог нам донести вещи от машины до рияда и, честно скажу, путь без него мы бы вряд ли нашли. А теперь остановлюсь более подробно на том что же такое рияд. Рияд - это небольшая бутичная гостиница с минимальным количеством номеров. В течение нашего пребывания в рияде мы жили там одни, не считая Исмаила, который готовил нам завтрак и убирал комнату. Наш рияд в Марракеше Riad Dar Zaya представлял собой трехэтажный дом с открытым внутренним двориком, в центре дворика был глубокий мраморный бассейн, два столика со стульями, диван и кадки с цветами. Позднее оказалось что это арабский дом XVIII века, который в прошлом году выкупил бельгиец и переделал в рияд. Здесь всё было антикварное, деревянная мебель, окна со ставнями, двери с засовами, резная лепнина и деревянные узоры на стенах. На крыше третьего этажа была обустроена открытая мансарда с видом на мансарды других домов Медины. Сверху открывался отменный вид на внутренний дворик, на бассейн, внутренние балконы второго этажа и резные архитектурные изыски дома.
В июле-августе в Марракеше очень жарко, в дни нашего пребывания было около 42 градусов, поэтому отели и рияды заполняются где-то с середины сентября. Могу сразу сказать, что побывать в Марокко и не остановиться хотя бы на пару ночей в местном рияде, означает что вы не были в Марокко. Кстати, название Марокко произошло от имени города о котором мы немного поговорим дальше, местные называют его "Маркеш". Этот город был столицей государства и сохранил свой колорит как ни один другой город страны.
Знакомство с городом мы начали с сада Мажорель и музея Ив Сен Лорана, который именно в Марракеше находил вдохновение для своих работ. В первый раз он приехал сюда в 1966 году в поисках уединения, но нашёл нечто большее. Модельер адаптировал местные краски и узоры для европейской публики, став проводником марокканской культуры и стиля в Европу. Он приезжал в Марракеш постоянно два раза в год на две недели, 1 декабря и 1 июня. Фактически он использовал идеи местных берберских мастеров, которые ткали национальные кафтаны-джеллабы и создавал свои модели на основе этих идей. В 1980-е годы Лоран выкупил себе в Марракеше виллу и сад художника Жака Мажореля, фактически спасся сад от уничтожения. Сейчас вилла дизайнера и сад Мажорель открыты для посещения публики, а в октябре прошлого года открыто отдельное здание музея Ив Сен Лорана, где представлены личные вещи и работы кутюрье.
Входной билет в сад, музей Лорана и виллу, где сейчас организован музей берберской культуры стоит 180 дирхам на человека. Можно посетить отдельно сад, тогда билет обойдётся 70 дирхам, музей дизайнера стоит 100 дирхам, берберский музей - 30 дирхам. Нам с Софией для полного вдохновление достаточно было сада. Сад небольшой, но изумительный, здесь всё сделано со вкусом, а в тени растений жара совсем не ощущается. Здесь есть и беседки, и прудики с кувшинками и золотыми рыбками. Единственным недостатком этого места стала его многолюдность. Fashion блоггеры съезжаются сюда со всего мира посмотреть на африканский уголок великого гения моды, а, может быть, и подпитаться вдохновением или найти новые идеи для своих работ. Также интересна цветовая гамма оформления парка и виллы, это синий и жёлтый цвет, что на фоне яркого зеленого цвета буйства местной флоры смотрится ещё колоритнее.
Мы перекусили в местном ресторане и решили немного охладиться в рияде после удушающей жары. Пока моя семья отдыхала я решил проникнуться духом улочек Медины. И, надо сказать, сделать это очень просто, достаточно повернуть за угол и вполне элементарно забыть откуда вышел, улицы, которые больше похожи на узкие коридоры настолько хаотично переплетаются, что найти дорогу к месту назначения или старта не так уж просто. Одно из самых красивых мест Марракеша - это Медресе Бен Юсуфа. Не сказать что я был в состоянии активного поиска, скорее прогуливался и глазел на местных, их лавочки и их средневековый урбанистический хаос. Но тем не менее, мне на каждом углу кто-то норовил помочь с навигацией. В конце концов я сдался и пошёл за одним колоритным марракакешцем лет 50-55, одетым в национальную одежду. Пять минут пути и я начинаю осознавать что лабиринты улиц становятся всё менее многолюдными, а места всё более подозрительными. Это не могло не насторожить и возникло желание сопоставить проделанный путь с навигатором в телефоне, оказалось что мы шли совершенно в иную сторону от Медресе. Резко развернувшись назад, я быстрым шагом направился по тому же пути, восстанавливая в памяти повороты и отличительные знаки. Через десяток секунд слышу крики этого марроканца, оборачиваюсь назад и вижу что он уже не один, а как минимум в компании 4-5 других товарищей. Становится понятно что разговора не избежать, агрессивно настроенный Сусанин начинает пытаться хватать меня за руку громко крича что-то на арабском, пришлось тем же тоном на английском отправить его искать медресе самостоятельно и не тратить мое время. Что-то проворчав про то что он заработал на чаевые и получив в ответ нежелание продолжать нашу дальнейшую коммуникацию он скрылся из вида вместе со своими сопровождающими. Остался только один, который начал объяснять мне что здесь в Марокко нужно уважать традиции. Но продолжать этот разговор я был не намерен.
Джемаа-Эль-Фна - сердце древнего Марракеша, это центр Медины и эпицентр всего происходящего в этом городе. "Площадь мертвых" с 2001 года площадь находится под охраной ЮНЕСКО, именно так переводится её название на русский по причине того что здесь до XIX казнили преступников и вывешивали их головы на стену чтобы другим не повадно было. С приходом прохлады с 19:30 площадь преображается и кардинально не похожа на то что она представляла днём.
Она становится местом похожим на огромный хаотичный театр, где тысячи актеров одновременно выполняют свои роли, причём с осознанием что его роль самая главная в этой пьесе, здесь торговцы соком выкрикивают приглашения опробовать магический эликсир - их собственную комбинацию десятков фруктов, здесь заклинатели змей сидя на асфальте заигрывают со своими кобрами, здесь молодые и старые марракешки активно приглашают вас сделать татуировку хной, уличные музыканты с барабанами и другими инструментами бродят вокруг площади, торговцы джеллабами демонстрируют свой товар, плюс огромное количество попрошаек, тянущих к вам свои руки. В этом балагане мы решили провести наш семейный вечер, поужинав на крыше "Зейтун" (оливка), здесь нас ждали места в партере на третьем этаже с потрясающим видом на динамику ночного восточного базара. Уже потом после возвращения в гостиницу мы узнали что в апреле 2011 года в соседнем ресторане "Argana" дистанционно взорвалась начинённая гитара и унесла жизнь 18 человек. Ресторан был открыт заново через несколько лет, а "площадь мертвых" не обратив внимание на произошедшее продолжила дальше своё бытиё.
Читайте также
