Илья Tованчев
12 октября 2018
915

Путь веры....в свои силы

Ссылка на первую часть

Испанские кельты и Святой Грааль



Рано утром во время сборов к нам вломился кот. Он начал всячески требовать к себе внимания и ласки, а под конец и вовсе умастился у меня на ногах с урчанием на всю комнату. Тут до нас дошло - всю ночь мы спали с открытыми дверьми. Как выяснилось - двери открыты везде, в том числе в баре, где мы ужинали, в соседних домах тоже. Вот что значит доверие к людям.


Испанский дон Кот


Мы шли по еще тёмным улочкам Трабадело когда из кустов к нам вышел странного вида пилигрим и в лучших традициях Георгия Вицина спросил: "Который час?". При этом у него на руке были часы. Удовлетворившись ответом, он отправился совершенно в противоположную сторону, но, как ни странно, через пару дней мы его встретили вновь.
Небольшие деревушки сменяли одна другую, а утреннюю тишину нарушало позвякивание медных колокольчиков на шее у коров. Мы не заметили как миновали Ла Портела де Валькарсе, Вега де Валькарсе и приблизились к Лас Эррериас.


Кастилия остаётся позади - впереди Галисия


На горе между Вега де Валькарсе и Лас Эррериас показались руины старого замка сарацинов, окутанные утренним туманом. На склоне лениво паслись коровы с телятами.


Поворот на Лас Эррериас


После завтрака в Лас Эррериас нам предстоял затяжной подъем и пересечение границы с Галисией. Здесь мы и увидели впервые тех самых людей, которые пытаются проходить Камино на лошадях.


Лошади на пути святого Иакова


Начался подъём в гору. К счастью для нас, солнце еще не выглянуло из-за вершин холмов, и мы старались преодолеть как можно быстрее расстояние до границы с Галисией. Во время небольшого отдыха на очередном подъёме нас нагнали наездники, которым мы не придали особого внимания.
Когда мы проходили очередную деревню, то уже ярче в глаза стал бросаться сельский колорит. Всё по-простому и весьма душевно. На веревках сушилось бельё. Несколько раз мимо деловито проехал трактор, а дорога была покрыта тонким (а где-то и толстым) слоем навоза. Потом ты уже уже даже не смотришь под ноги, так как вариантов не вляпаться просто нет.


Сельская пастораль


Между тем жаркое испанское солнце начинало припекать, и ему было совершенно неважно, что мы приближаемся к Галисии - области, над погодой которой испанцы шутят примерно как русские над погодой в Петербурге или французы над климатом Нор-па-де-Кале. Моя кожа уже была в печальном состоянии, крема не помогали, а скорее вредили. Только холодная вода на некоторое время заглушала боль.


Добро пожаловать в Галисию!


И вот мы оказались в Галисии - регионе, который полюбился мне с первого взгляда. Эта местность заселена потомками кельтов и, на мой взгляд, является абсолютно нетипичным регионом Испании и больше напоминает иллюстрацию в старых ирландских романах. Первым галисийским населенным пунктом на нашем пути станет одно из самых значимых мест на пути святого Иакова - О Себрейро.
По завершении подъёма нам предстояло пройти несколько километров через кусты цветущей акации на краю склона холма. На одном из поворотов мчащиеся лошади чуть не отправили меня в полёт, разминулись буквально на считанные сантиметры.


Недалеко от О Себрейро


Звук волынки становился всё ближе и вот наконец мы оказались на каменной брусчатке О Себрейро. В этот день мы прошли наименьшее расстояние за всё время нашего пути - чуть больше 20 км. Связано это в первую очередь с затяжным подъемом, но стоит отметить, что О Себрейро заслуживает более длительного знакомства, нежели многие другие городки на Камино.
Мы отправились заселяться в муниципальную альберге, где встретили большинство наших старых знакомых - тут и весёлый австралиец, который всем радостно рассказывает о том как "урвал" за 1 евро литрушку пива, солдат Джейн, друг-люксембуржец, эстонка Элис и наша старая знакомая Инма, от которой мы получили похвалу за хороший темп и немного сочувствия моему обгорелому телу.
В О Себрейро мы ощутили сполна все "прелести" муниципальных альберге в высокий сезон. За стиральную машину развернулась настоящая битва - побежденные и опоздавшие отправлялись в очередь на несколько часов. Розеток на всех не хватало, поэтому кто-то вовсе по-наглому начал активно использовать мой тройник. Мы привели себя в порядок и отправились гулять по прекрасному поселению испанских кельтов.


О Себрейро


На улицах О Себрейро, да и в целом в Галисии, можно услышать звуки волынки, которая является национальным музыкальным инструментом галисийцев. Местная архитектура далека от обычной испанской. Традиционный галисийский дом имеет округлую форму и соломенную крышу и именуется трулло.


Галисийское традиционное жильё - трулло


Но, на самом деле, знаменит О Себрейро другим. Основной достопримечательностью считается один из главных артефактов христианского мира - Святой Грааль. В Испании, к слову, есть еще один возможный Грааль в Валенсии, но в пользу галисийского претендента говорят несколько фактов. Возраст этого кубка составляет порядка 2000 лет, а своим внешним видом он олицетворяет скромность и простоту в отличие от золотого, покрытого всевозможными драгоценными камнями кубка в Валенсии.
С Граалем О Себрейро связано несколько легенд, которые позволяют считать его вполне возможным оригинальным кубком, из которого пил Иисус Христос во время последней вечери.
В О Себрейро с нами вновь решили пообщаться на русском. На этот раз к нам буквально с распростёртыми объятьями кинулась монахиня из Польши, которая "очень любит русский язык" и сожалеет, что начала забывать его. Она нам рассказала, что приехала сюда на месяц и пожелала хорошего пути.


Церковь святой Марии и Святой Грааль


В церкви святой Марии находится могила человека, благодаря которому мы, как и сотни тысяч пилигримов, прошли путь святого Иакова. Речь идёт о доне Элиасе Валинья Сампедро.


Могила дона Элиаса и памятник, посвящённый ему


Вклад этого человека просто трудно переоценить - маркировка пути святого Иакова, расчёт километража, разбивка на этапы, налаживание связей с местными муниципалитетами, реставрация церкви святой Марии в О Себрейро, открытие альберге, приведение в порядок многих неухоженных участков пути. Дон Элиас - человек, без которого не было бы Камино. Он заслужил любовь и народное почитание не только в Испании, но и во всём мире.
Вечером этого дня погода начала портиться, но если говорить о погоде Галисии в целом, то у меня останутся о ней самые лучшие воспоминания. И хотя этой ночью была очень сильная гроза, мы крепко проспали до 5 утра.


Приближение грозы



Волшебный край туманов



Мы вышли еще до рассвета. Часть пути пролегала вдоль автотрассы, и чтобы не очутиться под колёсами редких машин приходилось активно сигнализировать фонарями.
Через несколько километров была первая остановка возле памятника пилигриму, который несмотря на непогоду идёт к своей заветной цели.


Памятник пилигриму



Дальнейший наш путь лишь отдалённо напоминал Испанию. В голове всплывали описания деревень и пейзажей Шотландии от моего любимого писателя Вальтера Скотта.


Туманная Галисия


Местами видимость составляла не более десятка метров. Звон медных колокольчиков оповещал о том, что где-то рядом пасутся коровы, ну еще запах выдавал их присутствие.
Перед небольшим городком под названием Триакастела находится удивительный природный памятник - тысячелетний каштан. Только представьте - Колумб ещё не открыл Америку, Иоанн Гутенберг ещё не изобрел книгопечатный станок, Иван Грозный ещё даже не родился, а этому дереву была уже не одна сотня лет. Время явно оставило на нем свои отметины, но обхват ствола, многочисленные шрамы и величие природы восхищают и завораживают рядом с этим гигантом.


Тысячелетний каштан


Здесь многие пилигримы сворачивают с основного пути, чтобы отправиться в Самос - к знаменитому монастырю. Так поступило большинство наших знакомых, но нашей целью было максимально приблизиться к городку Саррия.
Солнце периодически пробивалось сквозь облака. Попутчиков было уже не так много, так как большинство свернули на Самос. Погода позволяла совершить неплохой марш-бросок.


Просторы Галисии


Недалеко от Саррии силы окончательно покинули нас. Мы заселились в небольшую альберге недалеко от Агияды. Здесь нас ждал ещё один опыт общения на русском языке - с весёлыми старушками из Венгрии. Они вспоминали Ленина и комсомол, пели "В лесу родилась ёлочка" и хихикали смущенные своими ошибками по этому поводу, весьма забавные и позитивные.
Единственное место, где можно было раздобыть еду, находилось в Агияде и представляло из себя небольшой бар с пожилой испанской тётушкой, которая, естественно, говорила исключительно на испанском. К счастью, со мной знаток испанского и от голода я не помру, да и финал чемпионата мира посмотреть тоже хочется. Когда я спросил про трансляцию она мне вручила пульт от телевизора и дала понять, что я могу творить что хочу. К середине трансляции подтянулся друг-люксембуржец и уже было куда веселее уплетать галисийские пироги и смотреть трансляцию.
Вечером начался дождь, а наш попутчик отправился дальше в Саррию. Когда мы прощались, по улице шло стадо коров, и он решил поинтересоваться у хозяйки таверны: "Синьора - это нормально?", на что получил ответ, что коровы знают дорогу домой, и "ты в Галисии, сынок, тут коровы везде".
Дождь усилился, и заботливая тётушка напрягла своего родственника, чтобы он доставил нас и венгерских бабушек до альберге, естественно, бесплатно. Спасибо ей за всё.


Галисийские красавицы


Иисус не стартовал в Саррии



Саррию я запомнил навсегда и исключительно с негативной стороны. Дело не в том, что город чем-то плох - обычный, довольно симпатичный испанский городок со старинным центром и современными коробками в спальных кварталах. Дело скорее в людях, а точнее в их ценностях. Дело вот в чём. По итогу прохождения пути святого Иакова каждый пилигрим получает компостелу. Компостела выдаётся за прохождение не менее 100 км пешком, либо 200 км на велосипеде или лошади. Я думаю многие уже начали догадываться - Саррия находится в 105 км от Сантьяго-де-Компостелы, и тут начинают свой путь хитрые туристы, которые ставят для себя цель получить "бумажку" за минимальное расстояние.
Вот идут пилигримы, которые стартовали в Пиренеях, кто-то в Бургосе, кто-то как мы в Асторге - у многих на плечах рюкзаки на 60-80 литров, в которых одежда, спальные мешки, медикаменты, запасная обувь и куча всего, что им пригодится в нелёгком и долгом пути. У всех них уже весьма усталый, подкопчённый, а местами и бомжеватый вид. Ну а рядышком идут без рюкзака, либо с его подобием литров на 15, с бутылочкой воды туристы в белых носочках и чуть ли не в шлёпках. Они также как и ты получат компостелу. Собственно, у многих это вызывает праведный гнев. Да, обидно, но это дело каждого каким образом он прошёл свой путь - с духовной целью или за "бумажкой".


Туригринос


Теперь о приятном - после Саррии находится психологическая отметка всего пути, её Рубикон. До Сантьяго осталось менее 100 км.


Еще чуть-чуть, еще совсем немного


Во время прохождения пути я заметил такую вещь, что практически все "рекомендуемые" к посещению города не представляют из себя чего-то особенного. Взять те же Мелиде, Саррию - почти в каждом отчете ЖЖ рекомендуется там задержаться и почти каждый опытный пилигрим говорит "конечно, вам надо посетить город N. Там очень круто!!!". Однако, везде тишина про действительно симпатичный и живописно расположенный населенный пункт на реке Миньо - Портомарин. Раньше он стоял на самом берегу реки Миньо, но после строительства водохранилища пришлось перенести выше по склону холма и жилые дома, и уникальную церковь-крепость (Iglesia fortificada) XII-XIII веков постройки.


Портомарин


Именно здесь я попробовал национальное галисийское блюдо - осьминога с оливковым маслом и красным перцем. Остался очень доволен. Вообще в кулинарном плане Галисия только радовала - сыры, печёные перчики, супы, свинина на косточке, опять же всё очень нетипично для остальной Испании.

Сантьяго



Так как мне хотелось бы подробнее рассказать о Сантьяго-де-Компостеле, а формат текста не позволит мне этого сделать, придется пожертвовать рассказом об одном из дней нашего пути, но к счастью ничего значимого в нём и не случилось.
Когда над нами начали с шумом пролетать самолёты мы поняли, что граница города уже вот-вот появится. За плечами осталось более 250 км пути, боль в ногах уже не ощущается так остро и откуда не возьмись появляются силы на финальный бросок к заветной цели - Сантьяго-де-Компостеле.
Бывалые путники говорили, что собор святого Иакова покажется на горизонте и поймаешь себя на мысли, что до него рукой подать, а потом начнутся бесконечные подъемы и спуски по холмам города и до самого входа на площадь перед собором его больше и не увидишь. Так оно и было.
На площади лежали усталые спутники, облокотившись на свои рюкзаки. Пилигримы обнимали и поздравляли друг друга, а звук волынки создавал ощущение праздника. Так оно и было. По традиции мы сфотографировали свои ноги на фоне собора - мы дошли.


Путь Сантьяго завершён


После получасового отдыха мы отправились в информационный центр пути святого Иакова, чтобы отстоять часовую очередь за нашими компостелами. На входе висит табло, где загорается освободившееся окошко, к которому подходит каждый пилигрим и предъявляет свой креденсиаль. Получив финальный штампик в компостелу вписывают от руки имя паломника, также за 2 евро можно приобрести сертификат о дистанции, в котором будет отображена информация о времени и длине пути. Грех отказываться. Каждого паломника вносят в базу, чтобы в дальнейшем суммировать его успехи по прохождению Камино де Сантьяго.

Сантьяго-де-Компостела в первую очередь является христианским религиозным центром и стоит по значимости в одном ряду с Римом и Иерусалимом. Неудивительно, что основные достопримечательности здесь связаны с религией.


Сантьяго-де-Компостела


Сантьяго мне чем-то напоминает Лиссабон - расположение на холмах, архитектурный стиль, какая-то умиротворенность. А немного потертые, но все равно приятные глазу фасады зданий - главная особенность обоих городов.
Вечером мы отправились на службу в собор святого Иакова. Во-первых, хотелось прикоснуться к мощам святого, а во-вторых взглянуть своими глазами на самое большое кадило в мире - ботафумейро. Предполагается, что кадило таких размеров было придумано, чтобы бороться с запахом, исходящим от пилигримов. Само собой, что во времена Средневековья паломники источали куда более ужасный аромат, чем сегодня. Ботафумейро пролетает над головами прихожан, а в движение его приводят почти десяток монахов, но, к сожалению, нам не удалось увидеть его в действии - в тот день ботафумейро остался неподвижен.


Внутри собора святого Иакова


Во время службы падре зачитывает список пилигримов, которые в этот день достигли Сантьяго. Здесь в основном испанцы, американцы, австралийцы, немцы и еще парочка знакомых вам русских, стартовавших из Асторги. Больше представителей нашей страны в тот день не было.


Buen Camino



Мы заселились в семинарию Менор. Весьма атмосферное место - ночлег предоставляется в бывших кельях. После отдыха, праздничного пикника и отправки открыток мы вновь вернулись на площадь перед собором, чтобы сделать очередное фото на память, с компостелой в руках.


Buen Camino!


Это было незабываемое приключение и прекрасный опыт. Возможность познать себя, посмотреть на привычную для многих туристов страну под другим углом, проверить себя на прочность, пообщаться с людьми из разных стран, ощутить старинную романтику приключений, которую среди каждодневной городской рутины мы стали забывать.
Buen Camino, будущие пилигримы!
Комментарии
Andrey Komarov
11 февраля 2019, в 16:15

Рюкзак 60-80 литров на Франсез ? Что там тащить, шубу ? =)

Оставить комментарий
Загрузка...
Участники клуба
Обратная связь
Cпасибо!
Ваше сообщение было успешно отправлено.
Подпишитесь 
на наши новости
Cпасибо!
Вы только что подписались на нашу рассылку. Вам отправлено письмо для подтверждения email.
В эфире
Телепрограмма телеканала «Моя Планета»
Телепрограмма телеканала «Моя Планета»
Телепрограмма телеканала «Живая планета»
Телепрограмма телеканала «Живая планета»
06:00
Чудеса природы. Выживание вопреки
07:00
Магия вкуса. Узбекистан. Самарканд и Бухара
07:30
Магия вкуса. Узбекистан. Хива
10:45
Большие домашние кошки. Фильм третий
11:40
Неутомимые выдры
12:40
Звериный репортёр
Каждый мечтатель знает, что абсолютно реально скучать по месту, где ты никогда не был даже больше, чем по тому, где былДжудит Турман