Тибет. Между небом и землей

Я по профессии – геолог и очень люблю свою работу. Вторая моя любовь, которая перекликается с первой - это путешествия. Путешествия учат нас быть счастливым. Когда мы узнаем больше о мире и людях в нем, перешагиваем через привычные границы, и пробуем что-то новое, то невольно становимся более открытым и более настоящими.

Каждое путешествие это полезный опыт.

В сентябре этого года я ездила в экспедицию в Тибет. Считаю Тибет одним из самых интересных, самых мистических мест на планете, поэтому хочу поделиться своими впечатлениями с вами.

Не могу сказать, что я мечтала побывать в Тибете, но я почти всю жизнь знала, что я там побываю. С тех пор, как еще в школьные годы прочитала книги Лобсанга Рампы, потом были тексты Э.Мулдашева и Рерихов, документы про экспедицию Э.Шефера, фильм «Семь лет в Тибете» и др.

Кто-то в отпуск едет расслабляться и наполняться в теплые края, к морю или океану, ну а я - в горы, где холодно и ветрено, трудные многокилометровые переходы. Но зато необычайно интересно!

Фото. Слияние двух рек: с зелеными водами и мутновато-коричневыми. Вид из иллюминатора самолета

Наверно все знают, что Кайлас - это чуть ли не единственная горная вершина на Земле, не покоренная человеком, по крайней мере, официально. Вокруг Кайласа лишь совершают ритуальный обход - кору, которая длится, обычно, три дня. И высота Кайласа составляет около 6666 м, но абсолютные отметки меняются, гора живет, просто часто пишут эту красивую цифру для придания еще большей мистичности. И еще существует множество интересных фактов правдивых и не очень. Тибет – загадочная страна, которая и по сей день остается одной из самых закрытых. Попасть туда не просто. С Тибетом связано множество легенд: он считается крышей мира, колыбелью цивилизации, в Тибете ищут Шамбалу и просветление. Но это все легенды. А что же там на самом деле?

Перед своим путешествием я публиковала в интернете пост о том, что завяжу в полнолуние у Кайласа чалама (это тувинская традиция) от всех желающих. И вот теперь на крыше мире развиваются цветные ленточки с более чем 50-ю именами, большинство из которых тувинские. Кажется, Кайлас такого еще не видел.

Первые впечатления

И вот я лечу в Лхасу… не верится…

Как всегда, при регистрации прошу место у иллюминатора и в этот раз повело - дали. При посадке наблюдаю потрясающие виды самых высоких гор на планете. Красота Гималаев, конечно, завораживает. Но меня поразила и индустриальность Тибета: в каждом ущелье солнечные батареи, горные отвалы, какое-то производство и т.п., ЛЭП тянутся, кажется, через все Гималаи.

На самом деле Тибет - это сокровищница полезных ископаемых. В Тибете находятся крупнейшие месторождения урана, открыты крупные месторождения редкоземельных элементов, полиметаллических руд и нефти

Прилетели в Лхасу. Солнечно и тепло. Выходим из самолета и… я ощущаю сильнее сердцебиение и почему-то дрожат ноги. Уф, вот оно – высокогорье. Лхаса находится на высоте 3656 м и это одна из самых высокогорных столиц мира.

Фото. Лхаса - столица Тибета

Для меня Тибет, кроме всего прочего, стал показателем иллюзорности разделения мира на «плохое» и «хорошее». В культовом фильме «Семь лет в Тибете» как раз показаны события, когда начиналась оккупация Тибета. И это было ровно 70 лет назад, в 1949 году. Страшные события для Тибета. Казалось бы, что это однозначно очень негативный момент истории. Это, действительно так, но сколько всего сделали китайцы за прошедшие 70 лет… Теперь Лхаса – это современный город, с комфортабельными многоэтажными домами в новой части города и сохранённым историческим центром. В Лхасе мирно уживаются современные технологии и древние традиции. Город, на удивление очень чистый, на улицах постоянно убирают мусор и моют дороги, практически полное отсутствие преступности, бесплатное обучение и медицинские страховки. Удивило и большое количество бесплатных и чистых туалетов. Хорошие дороги везде и в городе, и за городом, что думаю, было непросто сделать в условиях горной местности. Ну а самое главное, Тибет стал открыт и более-менее доступен, т.е. я смогла побывать там. Далай-лама теперь может общаться со всем миром. И это большая ценность.

Да, в Тибете запрещены любые разговоры на политические темы и на улицах всегда много полиции, установлены блокпосты, которые проверяют всех. Да, у тибетцев и сейчас нет паспортов, т.е. они не имеют возможности путешествовать по миру. Наш гид сказал, что, например, он, имея лицензию гида, имеет шанс получить паспорт и у него есть мечта – приехать в Россию.

Но в то же время, государство не вмешивается в культурную и религиозную жизнь тибетцев. Как ни странно, большинство тибетцев не знают никакого языка кроме тибетского, т.е. они не знают даже свой государственный язык – китайский (и это в столице, в Лхасе). Не знают ни одного слова по-английски и при этом, умудряются торговать на улицах, продавая что-то иностранцам, для общения используя переводчик на смартфоне.

Вообщем, все не так однозначно в мире, не всегда есть только черное и белое, хорошее и плохое, мир многогранен и многоцветен.

Фото. На улочках Лхасы

В день приезда, вечером сходили поужинать в чудесный тибетский ресторанчик. Очень вкусно! И мне сначала показалось, что адаптировано для иностранцев. Поскольку я сравнивала с тибетской кухней в Непале, где все очень острое. Но потом мы ели в разных местах, в том числе и на коре – и всегда еда была не острой. 

Чтобы пройти к этому ресторанчику шли мимо монастыря, вокруг которого совершают кору местное население. Поужинав, обратно пошли той же дорогой, другую мы не знаем. И получилось, что идем против часовой стрелки всем навстречу. Нам почти каждый встречный пытался сказать, что идем неправильно...

Фото. Вечернаяя Лхаса. 

Вот, они все думали, что мы поступаем неправильно. По их понятиям нельзя идти кору против часовой стрелки, ну если только вы не приверженец религии Бон. А мы просто возвращались домой после ужина….

А вы как думаете, можно ли сразу оценить значимость изменений, которые происходят в жизни?

Монастыри Тибета

Тибет является священной землей тайн и загадок, которая знаменита своими монастырями. Монастыри Тибета – это целые города, где живут и обучаются как монахи, так и обычные люди, которые потом возвращаются к привычной мирской жизни в городах. До китайской культурной революции в монастырях жили до трети населения страны, в настоящее время, конечно, меньше.

Храмовый комплекс Потала является самым узнаваемым и знаменитым местом в Лхасе, это резиденция, теперь уже бывшая, Далай-ламы. Название «Потала» заимствовано из санскрита, а по-тибетски, говорят, оно звучит как «Потола», что в переводе означает «мистическая гора».  А еще, Поталой называлась легендарная гора в Индии, где родился Авалокитешвара, чьим земным воплощением считается Далай-лама.

И вот я хожу по тем же самым комнатам по которым ходил Далай-Лама… сколько всего и всех видели эти стены! Захватывает дух!

Фото. Дворец Потала (Лхаса. Тибет).

Сейчас Потала является мавзолеем и музеем, в котором хранятся уникальные культурные и научные ценности. Но и в настоящее время Поталу часто называют сердцем мирового буддизма: высокие залы, часовни, старинные библиотеки. Стены покрыты живописью, изысканной резьбой и тысячами камней. В центральном дворце находятся гробницы всех далай-лам, проживавших здесь. Потала хранит множество древних реликвий: фресок, статуй Будды, ступ, уникальных сутр и сотни других экспонатов с богатой историей.

В монастырях Тибета особая атмосфера. Во-первых, они все связаны с природными достопримечательностями, это или горы, или пещеры в горах. Т.е. уже изначально это, как принято сейчас говорить, места силы. Во-вторых, все монастыри действующие, в них течет своя жизнь, как и сотни лет назад, поэтому, кажется, что время остановилось. В-третьих – здесь много паломников (паломников, а не туристов!), причем самих тибетцев, т.е. этим местам, действительно, поклоняются, тем самым, все больше нарабатывая им силу. Ну и наверно нет в мире больше таких мест, где бы медитировало столько просветленных.

Фото. Чудесный панорамный вид открывается со стен монастыря Дарк Йерпа

Монастыри впечатляют. Пение мантр, когда идет служба, завораживает. Несмотря на усталость и продолжающуюся адаптацию, когда каждый шаг дается с трудом, мы лезем в горы к монастырям, обходим коры вокруг них. И в качестве награды за это получаем потрясающие виды, неземные вибрации и наполнение всей этой энергией. Хотя, конечно, может это все банально от усталости и нехватки кислорода.

Фото. Статуя Будды внутри монастыря. Если удасться закинуть к ней на постамент хадак (ритуальный белый шарф), то загаданное желание сбудется

В монастыри мы ходим с подношениями: масло яка для светильников, санг (так называются в Тибете все благовония) и кадаки (ритуальные шарфы) белого цвета. Мне нравится красивое объяснение про светильники: огонь должен гореть всегда, чтобы освещать путь Душе и вообще, чтобы было светлее в мире.

Фото. Монастырь Ташилунпо. Один из крупнейших в Тибете

С погодой везло всю дорогу и нам открывались потрясающие виды! Мы видели, как Небо опускается на Землю тучками и, наоборот, как оно утром поднимается легкими облачками ввысь. Горы – это моя любовь с детства, с моей Тоджи (район в Туве) и на всю жизнь.

Фото. Городок Сага. Очень красивый, со своей особой атмосферой, окруженный горами и крепостнйо стеной

Кайлас

Так случилось, что с незапамятных времен священная гора Кайласа вдохновляет людей, слава и мифы о ней расходятся по всему миру. Кайлас был средоточием самых древних цивилизаций. Приверженцы двух древнейших религий – индуисты и буддисты, считают эту необычную гору сердцем мира и осью земли.  Индуисты считают, что на вершине Кайласа находится обитель Шивы, буддисты считают гору местом обитания Будды (одного из его воплощений).

Наверно все знают, что по форме Кайлас представляет собой четырехгранную пирамиду, ориентированную по сторонам света. На южном склоне (южном лице, как здесь говорят) четко видны бороздки, по форме напоминающие свастику. Но больше они похожи на ступеньки, на лесенки, которые рисуют тибетцы в больших количествах на священных горах вместе с мандалами и мантрами. Эти ступеньки - как символ духовного развития.

Фото. Вот так выглядит путь в первый день коры. Идем по неширокой долине

Первый день коры. Шли по ущелью между горных хребтов, обходя Кайлас по часовой стрелке. Я думала, что идти будет очень тяжело, что энергия Кайласа должна быть сильная и жесткая. Но нет, все оказалось не так. Когда шли вдоль западного склона было ощущение, что Кайлас ласково обнимает своих странников. Это связано с тем, что западный склон вогнутый и имеет два хребта, как две руки, раскрытые для объятий. Я шла и восхищалась красивыми неземными видами. Как будто вошла в картины Рериха и с каждым шагом вокруг становится все красивее и необычнее.

Фото. Западное лицо Кайласа

Тибетцы идут, начитывая мантры, вращая в одной руке молитвенные барабанчики, а в другой – перебирая четки. Некоторые паломники идут с простираниями. В таком режиме кора занимает 3-4 недели.

На пути встречаются палатки - Tea House, в которых можно отдохнуть, попить чай, купить воды. В некоторых можно даже поесть. Почти на всем протяжении пути есть интернет. Так что путь очень цивилизованный.

Фото. Северное лицо Кайласа

В первый день мы обошли половину и остановились на ночевку в монастыре у северного склона. Это самый узнаваемый и тиражируемый вид Кайласа. И вечером был шикарный подарок - закат. Когда Кайлас стал на пару минут огненным. И яркие желто-оранжевые облака закручивались, напоминая картину Ван Гога «Звездная ночь».

Второй день коры начался затемно, путь нам освещала только полная луна и наши фонарики. Предстояло пройти самый длинный и самый сложный маршрут. Рассвет встретили в пути.

Путь был очень красивый. И, несмотря на некоторые сложности, приятный. На Тропе всегда принято здороваться. Это правило соблюдается на любом трекинге в любой стране. А здесь не только здоровались, но общались друг с другом, предлагая чай и нехитрый перекус, кто-то меня учил правильно пользоваться палками при крутом спуске с сыпучей галькой. И для меня до сих пор остается загадкой, как мы общались, не зная английского языка.

Фото. Перевал Зеленой Тары. Самая высокая точка маршрута (5669 м). Поучаствовала в небольшом ритуале

Заключительная часть маршрута в этот день представляла из себя простой путь по почти ровной местности - 12 км до места ночевки в монастыре. Но, как мы потом обсуждали, многим именно этот монотонный отрезок пути дался нелегко, да и все уже были уставшие после перевала. А для меня это был, наоборот, приятный путь. Идешь-идешь-идешь... впадаешь в какой-то транс, в голове - ни одной мысли, но это уже постфактум осознаешь.

Фото. Вот такая красота открывается за перевалом

Третий день коры был самым легким и очень приятным. Я шла и восхищалась красками. На обнажениях (геол.термин) соседствуют насыщенно-красные и ярко-зеленые породы. Нереальное сочетание цветов!

А ближе к Дарчену началась степь. И это такой родной и любимый аромат для меня! Когда пахнет степными пряными травами, пылью и солнцем...

По-моему, не стоит думать, что, пройдя кору можно решить свои проблемы, очиститься, достигнуть какого-то просветления, как пишут в интернете. Нет, все идет своим чередом. А горы, да еще такие труднодоступные и красивые – это возможность встретиться с самим собой.

Священные озера

Тибетцы трепетно относятся к своим водным источникам. В озерах, которые считаются священными, нельзя купаться, нельзя в них наступать ногами. Можно только окунуть руки и освятить какие-либо предметы. Вокруг этих озер, как вокруг любых святынь в Тибете, совершают ритуальный обход – кору.

Мы побывали на двух из 4-х священных озер Тибета: озеро Ямдрок-Цо и Манасаровар и на великолепном озере Ракшастал.

Озера Ракшастал и Манасаровар – очень интересные. Это антиподы, расположенные близко друг к другу и даже соединяющиеся узкой протокой. И несмотря на это их воды не смешиваются. По форме Манасаровар почти круглое, олицетворяется с солнцем, а Ракшастал – вытянутое и изогнутое, олицетворяется с луной.

Ракшастал называют дьявольским озером с мертвой водой. В интернете можно найти много информации про Манасаровар, а про Ракшастал почти ничего нет. Говорят, что индусы даже подходить к нему боятся, не то что искупаться в нем. Объективная информация: Ракшастал солоноватое озеро, в нем очень высокое содержание серебра, поэтому оно темное и в нем почти нет никакой живности. Т.е. это настоящая «мертвая вода», как в наших сказках, которая обеззараживает и излечивает раны. Здесь всегда дует сильный ветер и озеро штормит. Озеро высокогорное, расположено на высоте 4560 м.

Фото. Дъявольское озеро Ракшастал

Удивительно, но издалека Ракшастал сияет красивыми бирюзовыми водами. И только подойдя ближе мы почувствовали сильный, пронизывающий ветер и увидели, что вода вблизи берега чёрного цвета с бушующими волнами. А вдалеке на глубине – спокойные бирюзовые воды. Меня эта дуальность поразила!

Озеро Манасаровар – священное, с живой целительной водой. Вода пресная, и в нем, очень много живности, в отличие от Ракшастала, в котором никто не живет. Говорят, что на озере всегда штиль и светит солнце️. Да, в этот раз так и было. А вода у него глубокого синего цвета, по крайне мере мы увидели в этот раз такую.

Фото. Рассвет на священном озере Манасаровар

Каково же было мое удивление, когда я узнала, что рядом с живой и мертвой водой озер есть еще и «кипяток», все как в сказке про Конька-горбунка. Природные минеральные горячие ванны. До путешествия нам об этом не говорили. О, эти ванны - я получила огромное удовольствие! Мы же только что прошли кору и не то что не мылись три дня, а даже и не умывались. Негде было. Зубы я чистила с маленькой бутылочкой питьевой воды. Причем ванны почти цивилизованные, как на бальнеологическом курорте. Это индивидуальные кабинки с деревянными (!) ваннами. Для гигиены ванна покрывается индивидуальной полиэтиленовой простыней и включается горячая вода. И все это посреди степи, а сверху - солнечное небо.

Воды Манасаровара — это особое богатство Тибета. Об озере сложено немало легенд и поверий, о нем упоминается в индийском эпосе Рамаяна. Индусы уверены, что Манасаровар – это душа бога Брахмы. Считается, что здесь купались Шива и его жена Парвати. Буддисты полагают, что Манасаровар – это и есть то легендарное озеро, куда боги перенесли Будду после рождения, чтобы омыть его.

Мне Манасаровар показалось очень ласковым, спокойным и родным. На его берегу можно сидеть часами, слушая тишину и любуясь солнечными бликами на воде. И мне все время казалось, что я волшебным образом перенеслась в родную Туву и сижу на берегу оз. Торе-Холь.

Эпилог

Когда мы двинулись в обратный путь, погода резко испортилась. Пошел снег, и на трассе местами почти ничего не было видно. Погода нам как будто показывала, что в горах бывает и такое. Когда метель, конечно, идти становится намного сложнее, для некоторых просто невозможно, не видно гор и всей красоты, что нам показал Тибет. Кору проходят не все, и дело здесь не в физической подготовке, сказывается горная болезнь, погодные условия.

Даже у группы, которая ходила в августе тоже был снегопад. Так что здесь с погодой не угадаешь. Остается только надеяться на везение. Нашей группе повезло с погодой, не было ни дождя, ни снега.

Фото. Камни со священной мантрой. Их оставляют те, кто прошел кору

Двенадцать дней в Тибете. Это была целая жизнь. На заключительном ужине все говорили о самом главном, что впечатлило больше всего. Многие говорили об удивительно открытом и добром местном населении. Многих впечатлили буддийские дацаны с потрясающей энергетикой, особенно когда нам удавалось присутствовать на службах. Согласна со всеми. И в то же время, меня больше всего вдохновила природа. Удивительная, восхищающая красота и сила.

Фото. Это Тибет. Горы, устремленные в небо, змейка "серпантина", цветные флажки (Лунгта), развивающиеся на ветру

Давайте не забывать, что Земля живая и что относиться к ней необходимо со всем почтением.