Уик-энд в Тбилиси: как за 3 дня посмотреть грузинскую столицу и окрестности
«Бутылка вина 1985 г выпуска раскрепостила Вику 1986 г выпуска» сообщает мне светящаяся вывеска на стене симпатичного магазинчика на тбилисском Арбате – улице Леселидзе. Пока я прицеливаюсь, чтобы ее сфотографировать, на пороге появляется улыбчивый грузинский мужчина средних лет. «Пошли, угощу», - подмигивает он и распахивает передо мной дверь. На все мои возражения, что мне скоро в аэропорт и что вино я уже купила, да и вообще его в ручную кладь нельзя, он пожимает плечами и тихо отвечает: «Да просто так». Мне нечего на это сказать, и я ловлю себя на мысли, что за три дня, проведенных в Грузии, привыкла соглашаться со всем, что мне советуют или предлагают местные: их гостеприимство и искренность порой просто обезоруживают.
– Вы сколько в Тбилиси? – прерывает мои рассуждения хозяин, усадив меня за небольшой столик у витрины. –Три дня, - протягиваю я, разглядывая этикетки мерцающих в полутьме бутылок, расставленных, словно книги, на высоченных полках. – Значит, у нас будет три дегустации. Вино – это воспоминание. Посмотрим, какое вы выберете. Вот, например, белое – с него и начнем, - говорит он, наливая мне бокал.
…Мой первый день в Тбилиси, легкий, прохладный и слегка пьянящий, словно глоток белого вина, начался ранним утром; накануне я приехала поздно вечером, и, заселившись в хостел, сразу завалилась спать, ведь меня ждала первая обязательная вылазка для каждого туриста: городок Мцхета, примерно в получасе езды от Тбилиси. Древняя столица Грузии примечательна тремя монастырями, а дорога туда сама по себе небольшое приключение: доехать на метро до станции метро Дидубе, спуститься в подземный переход к рынку, где можно накупить горячих хачапури и лепешек, а потом на маршрутке (всего за 1 лари) петлять по извилистой горной трассе. Можно попросить водителя остановить у первой главной must-see: Светицховели, самого древнего и большого монастыря в Грузии.
В 7-10 минутах ходьбы (если выйти из Светицховели налево и спуститься по улице до сквера) расположена и вторая достопримечательность – монастырь Самтавро, основанный, по легенде, на месте шалаша, где жила святая Нина, которую в Грузии очень почитают.
Ну а до третьего, самого высокого, Джвари, мне не дал дойти таксист Давид, который караулил меня на выходе из обители святой Нины. –Давид Иваныч, - подлетел он ко мне с протянутой рукой, преграждая дорогу, - я отвезу вас туда, где жил Мцыри.
–Я, честно сказать, туда не очень собиралась, -говорю я, пытаясь его обойти. На смуглом лице Давида появляется неподдельный ужас: «Как? А как же классик?!» Я не очень люблю этого «классика» еще со школы, но больше в Мцхете делать было явно нечего, поэтому сажусь в видавший виды мерседесик Давида.
Сторговавшись на 20 лари, мы движемся в горы; минут через 10-15 перед нами появляется сам Джвари, который внутри выглядит совершенно пустым и даже разоренным, зато пейзаж, который открывается перед каждым, кто смотрит с этой горы на Мцхету, не может не поражать. «Обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры» сливаются прямо у подножия города: границу хорошо видно, Кура темнее – «потому что плывет из Турции - какая река, такой и народ», - ехидно комментирует Давид, развернувшись ко мне своим орлиным профилем.
Вернуться в Мцхету решаем в объезд, по Военной грузинской дороге (историческая трасса, соединяющая Тбилиси и Владикавказ). Давид все-таки уговаривает меня выпить глоток вина, хотя сам, конечно, не притрагиватся. Первая наша остановка – Жинвальское водохранилище на реке Арагви в 40 км от столицы Грузии, еще через 30 км – средневековая крепость Анаури, которую посетил сам Пушкин.
Наконец, возвращаемся обратно в Мцхету, заехав на обед в одну из придорожных кафешек, где хозяйка учит меня лепить хинкали…
Вечером, вернувшись в Тбилиси, я отправляюсь гулять по улице Котэ Абхази, которая выглядит совершенно игрушечной с ее многочисленными уютными ресторанчиками и сувенирными лавочками. Минутах в десяти ходьбы, на улице Шавтели, находится театр марионеток Габриадзе, который и сам по себе напоминает кукольный домик, особенно в сумерках…
Хозяин винотеки тем временем протягивает мне второй бокал, на дне которого немного красного вина. Его терпкий запах и темный, рубиновый цвет, словно пульсирующий в стекле, напоминают мне второй день в Грузии – мое путешествие в «город любви» Сигнахи (120 км).
Такое название он получил благодаря ЗАГСу, который работает 24 часа, а так – просто довольно милый городок в Кахетии, который тщательно отреставрировали для туристов несколько лет назад. Доехать до Сигнахи из Тбилиси можно с небольшого автовокзала у метро Самгори (нужно пройти минут пять вдоль по улице, лучше спросить у водителей маршруток). Стоимость билета - 5 лари в один конец, ездят маршрутки с семи утра до вечера примерно каждые два часа; я выехала на 9-часовой маршрутке и была на месте в 11:00. Последняя маршрутка обратно в Тбилиси отходит из Сигнахи в 18:00, но мне вполне хватило трех часов на осмотр города, даже на рынок успела заглянуть.
Заблудиться в городке довольно сложно: улица по сути всего одна, главное - идти вверх в гору и не пропустить Краеведческий музей (закрыт в пн), где хранятся полотна известного грузинского художника Нико Пиросмани (кстати, того самого, из хита «Миллион алых роз»), а дальше дорога выводит на отреставрированный кусок крепостной стены, где, собственно, и есть самое интересное.
Так как Сингнахи находится на горе в центре Алазанской долины, то внизу, где-то далеко-далеко, раскинулись бесчисленные домики, поля и дороги, и глядя на них сверху, с крепостной стены, ощущаешь себя жителем какого-то волшебного замка, парящего среди облаков. Невероятное ощущение!
Еще в Сигнахи настоятельно рекомендуют посетить раскрученный винный погреб Слезы фазана, открытый неким американцем (местные меня предупредили, что цены там сильно завышены) и монастырь Бодбе – оба находятся на выезде из города. Монастырей мне хватило еще в Мцхете, а модный ресторан я решила заменить местным рынком, что на центральной площади – здесь прекрасная, недорогая чурчхела, отличное домашнее вино и сыр: обязательно все пробуйте, торгуйтесь, и будет вам счастье.
Приехав после обеда в Тбилиси, я отправилась на осмотр того, что в путеводителях называется «визитными карточками» и «сердцем грузинской столицы». То есть храма Метехи, около которого на небольшом скальном уступе установлен памятник основателю Тбилиси Вахтангу Горгасали, и крепости Нарикала. Направляясь в Метехи, не пропустите скромно примостившийся рядом дворец Сачино – меня покорили его резные арки и внутренний дворик с розовыми кустами.
Ну а потом можно спуститься на площадь Европы и всего за 1 лари (так как фуникулер приравнивается к общественному транспорту) подняться на холм с крепостью Нарикала. Обязательное к посещению место для всех любителей развалин и тех, кто не боится лазить по горам.
В общем, день вышел невероятно насыщенным, как красное вино, которым вечером меня угощали в самом престижном районе Тбилиси – Ваке – мои старые знакомые, которые говорили на том витиеватом и правильном русском, на котором могут говорить лишь настоящие тбилисские интеллигенты…Коварство вина заключалось в том, что выстаивается оно в глиняных амфорах - квеври, а не в бочках, поэтому вкус его удивительно мягкий, и градус совершенно не ощущается…
-И последняя дегустация – чача, - резюмирует владелец магазинчика.
Последний день, как и рюмка чачи, получился совершенно пьянящим и коротким: утром я отправилась в Тбилисские серные бани; их несколько, и пройти мимо них совершенно невозможно. Сами бани внизу, прямо на источнике, и на улице видны только своды их кирпичных крыш, вылезающих из-под земли – временами из узких окошек вырывается белый пар. По легенде, именно благодаря горячему источнику город получил свое название: с грузинского «тбилиси» означает теплый, и царь, обнаружив такой подарок природы, решил перенести сюда столицу из соседней Мцхеты.
Мне советовали баню №5, она, наверное, самая посещаемая; остальные или очень дорогие или выглядят слишком обветшало. Впрочем, для женщин купель все равно не предусмотрена нигде, поэтому если не брать отдельный кабинет, то лучше идти в пятую и просто мыться под горячими струями.
Вода, кстати, теплая, очень приятная и, вопреки распространенному убеждению, почти ничем не пахнет. Кожа и волосы после такого мытья очень мягкие и приятные на ощупь, а если еще за 20 лари взять пилинг и массаж, то потом и вообще очень заставить себя продолжать осматривать Тбилиси дальше. Несмотря на то, что жила я на проспекте Руставели, по главной улице города я прошлась только в последний день, а ведь на ней расположены основные музеи и магазины: так, если соскучились по Церетели, можно заглянуть в Музей современного искусства.
Национальный музей Грузии (пр Руставели) удивил меня коллекцией золотых украшений и собранием весьма фривольных портретов восточных красавиц с традиционной монобровью. Отдельная песня – Музей оккупации, который в красках повествует об ужасах, которых натерпелась Грузия, находясь в составе СССР.
После обеда я отправилась за сувенирами: лучшее место для этого – знаменитый блошиный рынок на Сухом мосту. Лучше, конечно, сюда отправляться в субботу или в воскресенье, но зато в будни делают неплохие скидки. Помимо всякой советской атрибутики вроде значков, плакатов и старых радиоприемников и пластинок, попадаются порой вещи действительно интересные. Я купила несколько старинных браслетов и хрустальных бокалов.
Вообще, для шопинга подходят окрестности площади Свободы – там много и сувенирных лавок, и дорогих магазинов дизайнерской одежды. Гуляя по Котэ Абхази, я попала в винотеку, где меня как раз и угостили вином и чачей… Поблагодарив хозяина, я все же купила еще одну бутылку вина – того самого красного, в память о моем втором дне в Грузии. Набив чемодан сувенирами и воспоминаниями, попрощалась с Шалвой, гостеприимным хозяином хостела. Он усадил меня на автобус №37, который идет прямо с площади Свободы, и через 50 минут я была в аэропорту.
На прощание, рассматривая мой паспорт, строгий пограничник вдруг расплылся в улыбке: «Ну как, вам понравилось?» Я кивнула, задумавшись о том, какие странные глаза у грузин – одновременно грустные и веселые, словно рассказы Чехова. «Вернетесь еще?» - продолжает он, протягивая мне заветную красную книжку. Вернусь? Конечно. Я уже поняла, что если в этой стране тебе что-то предлагают вот с такой вот улыбкой, отказываться не стоит…
– Вы сколько в Тбилиси? – прерывает мои рассуждения хозяин, усадив меня за небольшой столик у витрины. –Три дня, - протягиваю я, разглядывая этикетки мерцающих в полутьме бутылок, расставленных, словно книги, на высоченных полках. – Значит, у нас будет три дегустации. Вино – это воспоминание. Посмотрим, какое вы выберете. Вот, например, белое – с него и начнем, - говорит он, наливая мне бокал.
…Мой первый день в Тбилиси, легкий, прохладный и слегка пьянящий, словно глоток белого вина, начался ранним утром; накануне я приехала поздно вечером, и, заселившись в хостел, сразу завалилась спать, ведь меня ждала первая обязательная вылазка для каждого туриста: городок Мцхета, примерно в получасе езды от Тбилиси. Древняя столица Грузии примечательна тремя монастырями, а дорога туда сама по себе небольшое приключение: доехать на метро до станции метро Дидубе, спуститься в подземный переход к рынку, где можно накупить горячих хачапури и лепешек, а потом на маршрутке (всего за 1 лари) петлять по извилистой горной трассе. Можно попросить водителя остановить у первой главной must-see: Светицховели, самого древнего и большого монастыря в Грузии.
В 7-10 минутах ходьбы (если выйти из Светицховели налево и спуститься по улице до сквера) расположена и вторая достопримечательность – монастырь Самтавро, основанный, по легенде, на месте шалаша, где жила святая Нина, которую в Грузии очень почитают.
Ну а до третьего, самого высокого, Джвари, мне не дал дойти таксист Давид, который караулил меня на выходе из обители святой Нины. –Давид Иваныч, - подлетел он ко мне с протянутой рукой, преграждая дорогу, - я отвезу вас туда, где жил Мцыри.
–Я, честно сказать, туда не очень собиралась, -говорю я, пытаясь его обойти. На смуглом лице Давида появляется неподдельный ужас: «Как? А как же классик?!» Я не очень люблю этого «классика» еще со школы, но больше в Мцхете делать было явно нечего, поэтому сажусь в видавший виды мерседесик Давида.
Сторговавшись на 20 лари, мы движемся в горы; минут через 10-15 перед нами появляется сам Джвари, который внутри выглядит совершенно пустым и даже разоренным, зато пейзаж, который открывается перед каждым, кто смотрит с этой горы на Мцхету, не может не поражать. «Обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры» сливаются прямо у подножия города: границу хорошо видно, Кура темнее – «потому что плывет из Турции - какая река, такой и народ», - ехидно комментирует Давид, развернувшись ко мне своим орлиным профилем.
Вернуться в Мцхету решаем в объезд, по Военной грузинской дороге (историческая трасса, соединяющая Тбилиси и Владикавказ). Давид все-таки уговаривает меня выпить глоток вина, хотя сам, конечно, не притрагиватся. Первая наша остановка – Жинвальское водохранилище на реке Арагви в 40 км от столицы Грузии, еще через 30 км – средневековая крепость Анаури, которую посетил сам Пушкин.
Наконец, возвращаемся обратно в Мцхету, заехав на обед в одну из придорожных кафешек, где хозяйка учит меня лепить хинкали…
Вечером, вернувшись в Тбилиси, я отправляюсь гулять по улице Котэ Абхази, которая выглядит совершенно игрушечной с ее многочисленными уютными ресторанчиками и сувенирными лавочками. Минутах в десяти ходьбы, на улице Шавтели, находится театр марионеток Габриадзе, который и сам по себе напоминает кукольный домик, особенно в сумерках…
Хозяин винотеки тем временем протягивает мне второй бокал, на дне которого немного красного вина. Его терпкий запах и темный, рубиновый цвет, словно пульсирующий в стекле, напоминают мне второй день в Грузии – мое путешествие в «город любви» Сигнахи (120 км).
Такое название он получил благодаря ЗАГСу, который работает 24 часа, а так – просто довольно милый городок в Кахетии, который тщательно отреставрировали для туристов несколько лет назад. Доехать до Сигнахи из Тбилиси можно с небольшого автовокзала у метро Самгори (нужно пройти минут пять вдоль по улице, лучше спросить у водителей маршруток). Стоимость билета - 5 лари в один конец, ездят маршрутки с семи утра до вечера примерно каждые два часа; я выехала на 9-часовой маршрутке и была на месте в 11:00. Последняя маршрутка обратно в Тбилиси отходит из Сигнахи в 18:00, но мне вполне хватило трех часов на осмотр города, даже на рынок успела заглянуть.
Заблудиться в городке довольно сложно: улица по сути всего одна, главное - идти вверх в гору и не пропустить Краеведческий музей (закрыт в пн), где хранятся полотна известного грузинского художника Нико Пиросмани (кстати, того самого, из хита «Миллион алых роз»), а дальше дорога выводит на отреставрированный кусок крепостной стены, где, собственно, и есть самое интересное.
Так как Сингнахи находится на горе в центре Алазанской долины, то внизу, где-то далеко-далеко, раскинулись бесчисленные домики, поля и дороги, и глядя на них сверху, с крепостной стены, ощущаешь себя жителем какого-то волшебного замка, парящего среди облаков. Невероятное ощущение!
Еще в Сигнахи настоятельно рекомендуют посетить раскрученный винный погреб Слезы фазана, открытый неким американцем (местные меня предупредили, что цены там сильно завышены) и монастырь Бодбе – оба находятся на выезде из города. Монастырей мне хватило еще в Мцхете, а модный ресторан я решила заменить местным рынком, что на центральной площади – здесь прекрасная, недорогая чурчхела, отличное домашнее вино и сыр: обязательно все пробуйте, торгуйтесь, и будет вам счастье.
Приехав после обеда в Тбилиси, я отправилась на осмотр того, что в путеводителях называется «визитными карточками» и «сердцем грузинской столицы». То есть храма Метехи, около которого на небольшом скальном уступе установлен памятник основателю Тбилиси Вахтангу Горгасали, и крепости Нарикала. Направляясь в Метехи, не пропустите скромно примостившийся рядом дворец Сачино – меня покорили его резные арки и внутренний дворик с розовыми кустами.
Ну а потом можно спуститься на площадь Европы и всего за 1 лари (так как фуникулер приравнивается к общественному транспорту) подняться на холм с крепостью Нарикала. Обязательное к посещению место для всех любителей развалин и тех, кто не боится лазить по горам.
В общем, день вышел невероятно насыщенным, как красное вино, которым вечером меня угощали в самом престижном районе Тбилиси – Ваке – мои старые знакомые, которые говорили на том витиеватом и правильном русском, на котором могут говорить лишь настоящие тбилисские интеллигенты…Коварство вина заключалось в том, что выстаивается оно в глиняных амфорах - квеври, а не в бочках, поэтому вкус его удивительно мягкий, и градус совершенно не ощущается…
-И последняя дегустация – чача, - резюмирует владелец магазинчика.
Последний день, как и рюмка чачи, получился совершенно пьянящим и коротким: утром я отправилась в Тбилисские серные бани; их несколько, и пройти мимо них совершенно невозможно. Сами бани внизу, прямо на источнике, и на улице видны только своды их кирпичных крыш, вылезающих из-под земли – временами из узких окошек вырывается белый пар. По легенде, именно благодаря горячему источнику город получил свое название: с грузинского «тбилиси» означает теплый, и царь, обнаружив такой подарок природы, решил перенести сюда столицу из соседней Мцхеты.
Мне советовали баню №5, она, наверное, самая посещаемая; остальные или очень дорогие или выглядят слишком обветшало. Впрочем, для женщин купель все равно не предусмотрена нигде, поэтому если не брать отдельный кабинет, то лучше идти в пятую и просто мыться под горячими струями.
Вода, кстати, теплая, очень приятная и, вопреки распространенному убеждению, почти ничем не пахнет. Кожа и волосы после такого мытья очень мягкие и приятные на ощупь, а если еще за 20 лари взять пилинг и массаж, то потом и вообще очень заставить себя продолжать осматривать Тбилиси дальше. Несмотря на то, что жила я на проспекте Руставели, по главной улице города я прошлась только в последний день, а ведь на ней расположены основные музеи и магазины: так, если соскучились по Церетели, можно заглянуть в Музей современного искусства.
Национальный музей Грузии (пр Руставели) удивил меня коллекцией золотых украшений и собранием весьма фривольных портретов восточных красавиц с традиционной монобровью. Отдельная песня – Музей оккупации, который в красках повествует об ужасах, которых натерпелась Грузия, находясь в составе СССР.
После обеда я отправилась за сувенирами: лучшее место для этого – знаменитый блошиный рынок на Сухом мосту. Лучше, конечно, сюда отправляться в субботу или в воскресенье, но зато в будни делают неплохие скидки. Помимо всякой советской атрибутики вроде значков, плакатов и старых радиоприемников и пластинок, попадаются порой вещи действительно интересные. Я купила несколько старинных браслетов и хрустальных бокалов.
Вообще, для шопинга подходят окрестности площади Свободы – там много и сувенирных лавок, и дорогих магазинов дизайнерской одежды. Гуляя по Котэ Абхази, я попала в винотеку, где меня как раз и угостили вином и чачей… Поблагодарив хозяина, я все же купила еще одну бутылку вина – того самого красного, в память о моем втором дне в Грузии. Набив чемодан сувенирами и воспоминаниями, попрощалась с Шалвой, гостеприимным хозяином хостела. Он усадил меня на автобус №37, который идет прямо с площади Свободы, и через 50 минут я была в аэропорту.
На прощание, рассматривая мой паспорт, строгий пограничник вдруг расплылся в улыбке: «Ну как, вам понравилось?» Я кивнула, задумавшись о том, какие странные глаза у грузин – одновременно грустные и веселые, словно рассказы Чехова. «Вернетесь еще?» - продолжает он, протягивая мне заветную красную книжку. Вернусь? Конечно. Я уже поняла, что если в этой стране тебе что-то предлагают вот с такой вот улыбкой, отказываться не стоит…
Читайте также
