Елена Сахарова
30 сентября 2014
10122

Есть Индия, Есть Гоа

Журналист Елена Сахарова за три месяца проехала Индию от Гоа до Гималаев и рассказала «Моей Планете», как тащила сети с гоанскими рыбаками, почему кондукторы в автобусах носят на шее свисток и как ей удалось попасть на йогу к учителю 106 лет

Индийские автобусы

Машу рукой всем проходящим автобусам. Понятия не имею, куда они едут: пункт назначения написан вязью на хинди.

С одним угадала.

Кондуктор, как школьный физрук, носит свисток на шее. По свистку автобус тормозит. Кондуктор выбегает, закидывает мой рюкзак через окно на соседнее с водителем сиденье. В багажнике уже нет места. Все занято кокосами и рыбой.

Кондуктор — худой, невысокий, с усами и золотыми часами. Он делает сто дел одновременно: подбирает по дороге одних пассажиров, высаживает по требованию других, выдает и забирает багаж. В минуты покоя высовывает голову через дырку в двери автобуса, там должно быть стекло, но его давно нет.

Высокий мужчина уступил мне место. Спасибо. Возможно, он просто встал, потому что его колени слишком долго упирались в переднее сиденье и ноги затекли. Так долго не просидишь.

Водитель то и дело отыгрывает мелодии клаксоном. Автобусы, что едут навстречу, отвечают тем же. Если на обочине появляются обезьяны, кондуктор кидает в дырку в двери куски хлеба.

Громко играет музыка, что-то на хинди. Похожа на саундтреки к индийским фильмам. Я узнаю только слово «атча», что значит «хорошо». Кто-то подпевает.

— Про что песня? — спрашиваю соседа

— Про любовь. Про что же еще.

Через три десятка песен я доехала до Джайпура.

«У моего друга 132 слона»

Я думала, что в Индии слоны повсюду. На самом деле они обитают только на пачках чая и в нескольких заповедниках. Увидеть слона мне удалось только через два месяца странствий по Индии, как раз в Джайпуре, и то по счастливой случайности.

— У моего друга 132 слона, хочешь — покажу, — сказал мне юноша по имени Вики. Ему лет 20, он учится на экономиста, вечером помогает отцу продавать драгоценные камни в семейной лавке, а сам мечтает уехать в Австралию, просто потому что он видел «фантастические» фотографии этой страны. Но всерьез об Австралии он сможет думать только после того, как семья выдаст двух сестер Вики замуж, а для этого нужно накопить много денег на приданое и свадьбу. Церемонию оплачивает семья невесты.

Еще Вики, наверное, в меня влюблен со вчерашнего дня, когда мы и познакомились. Иначе я не могу объяснить, почему он второй день показывает мне город, своих друзей и даже заплатил за обед, состоящий из курицы и риса с далом.

Если хочешь узнать страну — доверяй местным. Страшно. Но Вики с виду хороший парень, и я даже дала ему подержать свой iPhone. Вики с телефоном не убежал, значит, ему можно доверять.

— Конечно, показывай слонов и друга!

Он везет меня на байке в Слоновью деревню.

Дипак — сам хозяин слонов — похож на итальянского мафиози или даже наркодилера. Волосы уложены гелем, на лице солнечные очки. На запястье золотые часы, на указательном пальце перстень с крупным желтым камнем. Его девушка — красивая брюнетка родом из Италии. В +40 градусов по Цельсию Дипак одет в кожаные ботинки, черные брюки, рубашку и пиджак. Сразу видно — богатый человек.

У него не 132 слона, как говорил Вики, а на три больше. Раньше все они жили в самом Джайпуре. Город этот крупный, шумный и грязный. Поэтому слонов перевезли за город в специально отстроенные для них вольеры. Слоны участвуют в городских праздниках, в остальное время катают туристов вокруг Амбер-форта.

На опушку вывели слониху, большую, шершавую, с грустными глазами.

— Полезешь? — Дипак показывает мне на смартфоне видео, где тучная женщина-турист взбирается на слона по хоботу, держась за его уши.

Я не полезла. Теперь будет о чем жалеть всю жизнь.

Через полчаса от вокзала уходит мой поезд до следующего города — Удайпура.

Остались одни на острове

Удайпур — самый романтичный город Индии. И я застряла на острове посреди озера Фатех. Этот остров можно обойти за полчаса. Он, конечно же, обитаемый. На острове городской парк «Неру». Все как полагается: пара фонтанов, красивые беседки, цветущие деревья. Туристов привозят сюда на лодке каждые полчаса, так же, на лодке, увозят.

Вот только время работы... индийское, и этого мы не учли. В 19 часов отсюда на большую землю ушла последняя лодка. А следующая приедет завтра в 9 утра.

Мы с Сашей, художником из Питера, сфотографировали закат и следили за лайками в «Инстаграме» (http://instagram.com/p/lP7E6yEM5s/?modal=true). Обернулись — вокруг никого: ни людей, ни лодок, ни сторожа. Мы три раза обежали остров, хотели найти теплое помещение, чтобы переночевать. Не нашли. Потом кричали в направлении берега «Спасите, помогите». Не работает.

Две службы помощи туристам не отвечали на звонки, все ушли с работы. Телефон администрации парка молчал. Звоним в полицию.

На том конце провода сначала долго искали того, кто говорит по-английски. Через час за нами приплыла лодка с тремя полицейскими, у всех через плечо — автомат, похожий на Калашникова. Хмурые, явно им вся эта история не понравилась. На большой земле нас ждала бригада полицейских, человек шесть, тоже все хмурые и все с усами. Сказали нам: «Ай-ай-ай. Как нехорошо на лодки опаздывать». Отпустили с миром.

Учителю по йоге 106 лет

Все это время в каждом городе я видела вывеси «Joga». Был велик соблазн зайти, но я терпеливо ждала, когда окажусь в городе Ришикеш — Мекке для фанатов йоги со всего мира.

На спортивных ковриках в ашраме «Пармат Никетан» разместились туристы всех мастей. В 6:30 утра здесь начинает свой урок по йоге Свами Йогананджи. Учителю 106 лет. Денег с гостей не берет. Сам он совсем седой и будто бы слеплен из пластилина. Руки и ноги вышли непропорционально длинными.

Свами одет как российский пенсионер на дачном участке. Трико с вытянутыми коленями, водолазка, на голове несуразная желтая шапка по виду времен 80-х. Рядом с Свами смуглая девушка с идеальной фигурой и английским. Вместе они начинают занятие с дыхательных упражнений. Дышите — не дышите. Девушка-ассистент говорит и показывает. Свами периодически подсказывает, какую асану делать дальше. Но чаще пытается успеть за девушкой. Если асаны требуют больших усилий, он извиняется: «Когда мне было 95, я это еще легко делал, сейчас устаю». После чего садится в позу лотоса и контролирует происходящее, громко и неожиданно на весь зал командуя: «Relaх!» Сложных скручиваний не было.

— Для здоровья достаточно разминать суставы, делать серию дыхательных упражнений и от души посмеяться над собой, — говорит йог.

В Ришикеше река Ганг чистая и прозрачная. Ее воды несутся на юг Индии, где в Варанаси река примет прах умерших и отпустит их душам грехи, а сама помутнеет и станет серой. Мы следуем за рекой.

Чай во время дождя

Варанаси пыльный и суетливый, повсюду траурные церемонии. Быстро утомляет даже туристов с крепкими нервами. Долго здесь оставаться невозможно.

— Отвези нас в деревню, — говорю я водителю рикши по-английски. — Чало («поехали» — продолжаю уже на хинди).

Мы едем по узкой избитой дороге из Сарнатха. Иностранцы здесь редкость. Девчонки лет десяти смотрят на нас, улыбаются и смущаются, мальчишки плещутся в большой луже, не обращают на нас внимания. Мужчина на пороге своего дома читает газету. Женщины несут вдоль дороги на головах тазы с жидким бетоном. Видимо, неподалеку готовят фундамент для новой постройки.

— Дальше совсем плохая дорога. Я не поеду.

Идем пешком. Из домов выходят мужчины, хотят рассмотреть нас получше. Их дети и жены выглядывают и из окон. Мне не по себе. Я ускоряю шаг.

«Rain is coming», — говорит водитель рикши, который все это время шел за нами.

Дождь хлынул стеной. Все деревенские разбежались по домам. Нам бежать некуда. Стоим, мокнем.

Тут какой-то седой мужчина почти без зубов машет рукой и кричит: «Chai, seat». Земля намокла и обратилась в грязь. По этой жиже мы идем к нему. Он показывает на лавку, что стоит под крышей из пальмовых листьев. Мы присели. Молчим. Я неловко улыбаюсь.

К нам вышла его жена, улыбчивая женщина в красном сари с золотой вышивкой, на руках звенят браслеты, штук по 10 на каждой (надела все лучшее для гостей). Дочери вынесли нам по маленькой чашке чая с молоком, специями и сахаром. Все сбежались из соседних домов. Вокруг нас под проливным дождем стоит человек 30, смотрят на нас, мы — на них. Чувствую себя пришельцем с Марса.

Из всей толпы по-английски говорил только один мальчишка лет десяти. Как оказалось, он внук пожилого мужчины, что нас позвал.

Мальчик рассказал, что ходит в школу, а после играет в крикет и помогает папе запасать сено для коров. А все эти 30 человек вокруг — его семья. Еще он сказал, что для всех них большая честь, что мы пьем их чай и сидим под их крышей.

Я с разрешения заглянула в небольшую комнату дома. На полу лежали одеяла, в одном углу — мешок риса, в другом — десяток глиняных горшков, видимо на продажу, и кухонная утварь. Вот и все, что внутри. Но почему-то эти люди улыбались так широко и так искренне, как будто бы у них есть все, о чем они мечтают. Будто бы для счастья ничего больше и не надо, кроме самой жизни.

Дождь кончился.

Мы поблагодарили за чай и пошли дальше.

Комментарии
Alex Fedorov
30 сентября 2014, в 16:20

Все понравилось, особенно с учителем йоги...))) Спасибо!!!

Ягодка Волчья
30 сентября 2014, в 18:24

Круть. У меня никогда не хватило бы мужества на такие путешествия!

Павел Барилко
30 сентября 2014, в 21:05

А я прямо завидную по-белому! И тоже собираюсь в Индию

Алексей Звёздкин
1 октября 2014, в 16:23

Отличный рассказ, очень интересно!

Anna Kushnir
1 октября 2014, в 23:25

Да, здорово путешествовать подольше и подальше) А про Индию все очень красочно рассказывают, но как правило, в рассказе присутствуют ужастики насчет грязи, вони, опасности заболеть. Хотелось бы узнать у автора, получилось ли (и как) избежать опасностей антисанитарии. Спасибо!

Елена Сахарова
14 октября 2014, в 17:31

Если мыть руки перед едой и пить бутилизированную воду - все  будет в порядке.

Liudmila Ageeva
15 октября 2014, в 11:22

Кондукторы еще иногда не только свистят , а по автобусу стучат ладонью. Тогда это вообще жесть, особенно если сидеть в районе двери.Они стучат для водителя - поехали давай!
Елена у вас правильный взгляд на Индию, только с местным народом надо быть поосторожней- от индусов можно ждать всего чего угодно.)

aida kasimova
25 декабря 2014, в 01:09

Какое увлекательное путешествие! И на мой взгляд, немного рискованное, особенно для девушки. Красочные фотки, яркие впечатления, очень интересно всё изложено! ??? Неужели чай и на хинди "чай"?

Салават Игизбаев
7 января 2015, в 18:09

Здорово...Тоже мечтаю проехаться по всей стране своим ходом,увидеть Хампи,Эллору..

Оставить комментарий
Загрузка...
Участники клуба
Обратная связь
Cпасибо!
Ваше сообщение было успешно отправлено.
Подпишитесь 
на наши новости
Cпасибо!
Вы только что подписались на нашу рассылку. Вам отправлено письмо для подтверждения email.
В эфире
Телепрограмма телеканала «Моя Планета»
Телепрограмма телеканала «Моя Планета»
Телепрограмма телеканала «Живая планета»
Телепрограмма телеканала «Живая планета»
06:55
Один день в городе. Таллин
07:25
Зверята всего мира. Африка
08:20
Мечтатели. Алтай. Земной Марс
06:50
Великая американская оттепель. Суровая зима
07:50
В дикой природе. Индия. Раджан. Во главе семейства
08:40
Звериный репортёр
Каждый мечтатель знает, что абсолютно реально скучать по месту, где ты никогда не был даже больше, чем по тому, где былДжудит Турман