Алексей Никулин
22 мая 2016
6103

Греческие дневники: остров Алимья

Автор и ведущий программы «Русский след» Алексей Никулин рассказывает о необитаемом острове-призраке, на котором еще слышно эхо великой войны.

Додеканесский архипелаг — один из самых интересных регионов Греции. В него входят более десятка островов, самый большой из которых — Родос, второй по величине в Эгейском море.

Родос — большая отдельная тема, он заслуживает того, чтобы посвятить ему отдельную публикацию, и даже не одну. На его изучение у меня ушло много лет — он слишком велик для яхтсмена. Много лет он был просто начальной или конечной точкой очередного моего морского приключения. Здесь часто начинают или заканчивают свои маршруты яхты — все дело в регулярном авиасообщении и наличии неплохого чартерного яхтенного флота.

Впрочем, эти места можно познавать не только на яхте. Есть еще автомобили, скутеры. Кстати, не до всех, но до большинства близлежащих островов можно добраться и на пароме. Я путешествовал здесь разными способами, но парусная яхта всегда была для меня лучшим выбором — только на ней можно добраться до настоящих жемчужин архипелага.

Яхта — это одновременно и дом, и средство передвижения. И, на мой взгляд, довольно демократичный вид путешествий. Судите сами — недельная аренда судна на шесть человек в пик сезона составит около €2000–2500, что сопоставимо с отдыхом в отеле, даже если еще добавить накладные расходы на топливо, питание и стоянки. Стоимость аренды яхты не в сезон, скажем в апреле, октябре или ноябре, уменьшается вполовину. Как ни странно, самое роскошное время, бархатный сезон, в этих краях — конец октября — начало ноября. Море теплое, солнце ласковое, туристов мало, впрочем, как и ветра. Полный штиль для яхтинга не очень хорош, а для комфортного отдыха — то что надо.

Итак, доступный недельный маршрут с Родоса может выглядит так: Родос — Алимья — Сими — Халки — Нисирос — Тилос — Родос. Можно еще взять лодку на Косе, где тоже базируется чартерный флот, а вернуть ее на Родосе. В этом случае ветер с большой долей вероятности будет попутным, а путешествие — еще более комфортным. С Коса можно сходить на север, туда тянется цепочка островов с очень интересной историей: Калимнос, Лерос, Патмос. Еще один остров — Кастеллоризо — самая удаленная часть Греции. Этот чудесный островок расположен в 90 морских милях на восток от Родоса и в 2 милях от побережья Турции.

Что касается погоды, то сезон в этой части Эгейского моря — самый длинный в Средиземноморье. Впрочем, яхтсменам надо учесть, что гарантий небесная канцелярия не дает никогда. Остается только внимательно смотреть прогноз погоды, хотя и это не панацея.

Алимья

Этот остров необитаем и довольно давно — с 50-х годов XX века. Размером невелик, всего около 4 км в диаметре, и напоминает по форме свернутую в кольцо рыбу или подкову, кому как нравится. Я впервые попал на него еще в начале 2000-х. Идея посетить этот забытый уголок Эгейского моря пришла мне в голову при довольно забавных обстоятельствах.

Я пересматривал картину «Индиана Джонс и потерянный ковчег» и обратил внимание на эпизод, почти в конце фильма, когда нацисты переносят ковчег с грузового судна на подводную лодку. После этого в кадре появляется мультяшная карта Эгейского моря, на которой змейкой чертится маршрут подлодки, упирающийся в небольшой островок у западного побережья Родоса. Неожиданно я подумал: а существует ли в действительности этот островок? Оказалось, существует, и во время Второй мировой войны там действительно была военно-морская база.

Поначалу сведения, добытые мной, были довольно скудны и ограничивались лишь несколькими строками из морской лоции: «В южной бухте находятся брошенные строения, оставшиеся со Второй мировой войны. В одном из них ностальгирующие немецкие солдаты нарисовали серию карикатур, рассказывающих о том, какой могла бы быть жизнь на отдаленных тропических островах, если бы не было войны». Любопытство мое было столь велико, что я решил снарядить туда экспедицию и не пожалел. Остров притягивал меня, и я еще не раз там побывал, открывая все новые страницы его истории.

Когда я попал на Алимью впервые, то был просто придавлен гнетущей атмосферой. Меня не покидало ощущение, что люди ушли с острова буквально перед нашим приходом — там стоят часовни с иконами и лампадами, можно увидеть каски, гильзы, груды посуды в домах, рисунки на стенах. Прямо под яхтой из глубины проступают очертания затопленного когда-то судна… Для полноты ощущений не хватает лишь кружки еще теплого кофе и дымящейся трубки. Ну, помните, как в рассказах о кораблях-призраках. Так вот это и есть самый настоящий остров-призрак! И когда на него опускаются сумерки, у тебя обостряются чувства и включается воображение. В моем случае — очень богатое! Остров приобретает в этот момент особое очарование — он оживает, и ты видишь и слышишь то, что не замечал еще днем.

У острова оказалась действительно интересная и неожиданная история. Все острова этого архипелага, и Алимья — не исключение, стали в 1912 году итальянскими. Новые владельцы затеяли бурное военное строительство, приспособив под свои нужды все, что было можно использовать. Большая часть островов стали военно-морскими либо военно-воздушными базами. Скажем, Родос, как самый большой остров архипелага и второй по величине — в Эгейском море, стал серьезным стратегическим форпостом, на котором базировалась авиация. Но вот для стоянки флота он был мало приспособлен — естественных бухт, способных служить местом базирования крупных боевых кораблей, на нем не было, как нет и сейчас. Поэтому Алимью, бухта которой идеально приспособлена для стоянки кораблей, за близость к Родосу выбрали в качестве базы подводных лодок, торпедных катеров и боевых кораблей среднего класса. И в этом легко убедиться, зайдя в одно и помещений, где жили итальянские моряки.

Человек, разрисовавший стены в комнате, не был художником, но, скорее всего, был хорошим моряком. Он нарисовал три боевых корабля и самолет, которые вполне можно идентифицировать по характерным деталям: вероятно, это подводная лодка класса Acciaio, торпедный катер 500-го класса, транспортный самолет Savoia-Marchetti SM.82 Canguru и легкий крейсер неизвестного типа.

После выхода Италии из войны в сентябре 1943 года остров заняли немцы, причем интернировав итальянцев и выселив всех оставшихся греков, которых подозревали в сотрудничестве с британскими армейскими спецслужбами. Кстати, обоснованно подозревали.

Рисунков немецких моряков на острове тоже немало, правда, рисовал их, как мне кажется, настоящий художник — здесь и карикатуры, и зарисовки из жизни немецкой глубинки. Парни явно ностальгировали, поскольку делать им было особенно нечего — жизнь на островах была хотя и приятна, но скучна. Да и британцы после неудачной попытки овладеть островами осенью 1943-го, новых действий не предпринимали. Ограничивались лишь засылкой диверсионных групп.

Но в историю остров все же попал. В марте 1944 года сюда высадилась группа из семи человек, в основном греков. По одной из версий, им предстояло вывести из строя подводные лодки, а по другой — подорвать радар на Карпатосе (острове в 40 милях от Родоса). Все были схвачены и отправлены в Салоники, где шестеро были казнены как шпионы. Причем приказ об экзекуции был, вероятнее всего, подписан Куртом Вальдхаймом, будущим генеральным секретарем ООН и президентом Австрии, а в то время офицером вермахта, служившим в Греции. Впоследствии он отрицал факт службы в Греции и Югославии и свою причастность к военным преступлениям. Вероятно, американцы и русские закрыли глаза на эти факты по взаимному согласию — обе стороны о его «подвигах» явно знали, но до поры до времени использовали в качестве пограничной фигуры, с помощью которой вели диалог. Когда в нем надобность отпала, разгорелся скандал — из тьмы прошлого вытащили седьмого, не казненного диверсанта, которому, как выяснилось, удалось сбежать. Скандал замяли. Вальдхайм недолго оставался не у дел — возмущенные австрийцы из чувства противоречия выбрали его президентом.

Со времени моего первого посещения острова здесь мало что изменилось. Конечно, стало больше яхтсменов, которые идут с Родоса на Крит или обратно, посуда с довоенными клеймами постепенно исчезла из домов... Но, на мой взгляд, Алимья не потеряла своего очарования. На память о первом визите сюда у меня остался кофейный комплект, произведенный в 1938 году итальянской компанией Richard Ginori. Кстати, эта фирма с почти 300-летней историей существует до сих пор и ее кофейный набор на шесть персон стоит около €1000.

В Алимье легко можно провести целый день, побродить по брошенным казармам, понырять или забраться на развалины замка рыцарей-иоаннитов, с которых открывается потрясающий вид на бухту и соседние острова.

Скачать путеводитель по Греции «Русский след»:

App Store
GooglePlay

Специальная благодарность региону Южных Эгейских островов, генеральному секретариату информации и коммуникации Греческой Республики.

Комментарии
Здесь пока никто не написал =(
Оставить комментарий
Загрузка...
Участники клуба
Обратная связь
Cпасибо!
Ваше сообщение было успешно отправлено.
Подпишитесь 
на наши новости
Cпасибо!
Вы только что подписались на нашу рассылку. Вам отправлено письмо для подтверждения email.
В эфире
Телепрограмма телеканала «Моя Планета»
Телепрограмма телеканала «Моя Планета»
Телепрограмма телеканала «Живая планета»
Телепрограмма телеканала «Живая планета»
21:30
Огненный архипелаг. Центральная Америка
22:25
Зверята всего мира. Африка
23:20
Мечтатели. Алтай. Земной Марс
21:50
Великая американская оттепель. Суровая зима
22:50
В дикой природе. Индия. Раджан. Во главе семейства
23:40
Звериный репортёр
Предрассудки, нетерпимость и узколобость губительны для путешествийМарк Твен