22 ноября 2019
8539
8

На стыке времен: королевство Мустанг

Фотожурналист Иван Дементиевский побывал в горном королевстве и рассказывает, почему сюда нужно ехать именно сейчас.

К 10 часам утра Катманду основательно накалился. Стоило выбраться из такси, доставившего нас к отелю, как тут же появились представители туристических компаний и посыпались предложения: Анапурна, Покхара, Эверест-трек, Гокио-Ри... 

Вообще, в Непале в порядке вещей при виде свеженького туриста предлагать отель и какое-нибудь путешествие по известным местам. Но нет, мы отмахиваемся от наседающих помощников — нам нужен тот, кто сможет стать проводником в королевство Мустанг. 

— О, Мустанг, — многозначительно тянет наш новый знакомый. — А вы как хотите: на вертолете, на джипах или, как в старые добрые времена, пройти часть Великого соляного пути пешком?

Да, так и есть, сегодня существует несколько вариантов, как добраться до средоточия древних легенд и тибетского буддизма.

Первые упоминания о территории Ло находят в хрониках Ладакха, и датируются они VII веком. Тогда в этих землях шли бесконечные войны, Тибет воевал с Китаем, множество небольших княжеств возникали и так же быстро исчезали с постоянно меняющейся карты. В середине XV века воин Аме Пал, воспользовавшись тем, что тибетское влияние ослабло, объявил территорию Ло независимым королевством. В этот период затишья правитель сумел построить мощную систему укреплений. Появилось несколько крепостей, а также монастыри. Ло-Мантанг стал одним из центров тибетского буддизма (им и является по сей день). После территория не раз попадала под влияние более могущественных соседей, но каждый раз королевству удавалось устоять и не потерять идентичность. А в конце XVIII века Ло-Мантанг стал автономией Непала. Королевская власть сохранялась до начала XXI века, и все это время в Непале, по сути, было два короля. Хотя, разумеется, король Мустанга имел влияние только на территории своего королевства. С 1951 по 1991 год автономия пережила изоляцию, которая сильно подкосила и без того непростую жизнь местного населения. Это состояние дел было связано с тибетскими беженцами и военными, которые пытались организовать сопротивление китайской армии, занявшей в то время Тибет.

В пути

© Иван Дементиевский

Еще лет десять назад дорога в королевство была одна. Она была проложена по высохшему руслу реки Кали-Гандаки и когда-то являлась частью торгового пути между Индией и Тибетом. Ло-Мантанг удачно встал на этом пути, взимая дань с караванов, везущих соль, специи, утварь и прочие предметы первой необходимости. Отсюда, кстати, и название «соляной путь».

Еще десять лет назад путешественнику, желавшему попасть в королевство, приходилось договариваться с носильщиками, запасаться едой, палатками и спальниками и вместе с караванами отправляться в путь. Постепенно, день за днем, преодолевая не один перевал, он добирался до древней столицы королевства — Ло-Мантанга. И если кто-то читал откровения французского путешественника Мишеля Песселя, который, возможно, одним из первых среди европейцев попал в эти места, все было точь-в-точь как в книге. 

Несколько лет назад Непал стал активно строить автомобильные дороги там, где это только возможно. Теперь путешественник может сэкономить время, попав в средоточие тибетского буддизма за пару дней. Но приобретений без потерь не бывает. Вместе с дорогами появилась пыль и грязь. А удобная современная гостиница, возведенная возле старого города-крепости, совершенно выбивается из окружающего ландшафта. Впрочем, стоит зайти в сам город — и появляется ощущение, что попал в Средние века. Ло-Мантанг все еще хранит свои секреты, и традиции здешних племен живы.

Вертолет — это удел тех, кто слишком ценит свое время и не привык скупиться, но в таком случае весьма высока вероятность, что в столице королевства Мустанг вы будете не любоваться древними монастырями, а бороться с горной болезнью. Однажды, кстати, со мной такая история случилась, и я знаю, о чем говорю. Очень обидно было, когда вместо исследования королевского дворца или общения с ламой о смысле жизни мне пришлось лежать в гостинице и пить обезболивающие препараты..

Ло-Мантанг сегодня

© Иван Дементиевский

Мы идем по узкой улице между старых домов, на камнях сидят два парня и при помощи соломинки стараются надуть пузырь яка. Мячиков тут нет, а играть любят все дети, независимо от того, где они родились и живут. 

За углом, прямо на улице, мы видим, как разделывают тушу этого самого яка. Нам рассказывают историю: человек захотел заготовить мясо на зиму, но ему по статусу и кастовым порядкам нельзя убивать животное, и тогда он договаривается с теми, кто может это сделать. По сути, получается, некоторые кастовые традиции тут живы до сих пор!

Мы проходим в дом, где нам отвели комнату для ночлега. Как дорогих гостей, нас поселили в молельной комнате, и каждое утро мы просыпались от того, что в комнату заходила старшая женщина в доме и зажигала благовония.

Дом расположен прямо напротив королевского дворца, а это значит, что хозяева имеют непосредственное отношение к монарху. 

Потом нам рассказали, что в Ло-Мантанге полно близких и дальних родственников короля. А сам правитель Джигме Палбар Биста — прямой потомок основателя королевства. К сожалению, в городе мы его не застали — уже была поздняя осень, и он улетел в Катманду. Зимы в горах весьма суровые, а король к тому времени уже был довольно пожилым. (Джигме Палбар Биста скончался в конце 2016 года в возрасте 86 лет, а королевская власть в регионе, бывшая и без того лишь номинальной, ликвидирована. — Прим. ред.)

Сейчас трудно сказать, сколько непальцев живет в городе и окрестностях. По последним подсчетам, около 800 человек. Но мы бродили по пустынным улицам, и у меня сложилось мнение, что сейчас в Ло-Мантанге гораздо меньше людей. А вот на праздники сюда стекается огромное количество паломников, верующих и, конечно же, туристов — посмотреть и посетить монастыри, построенные несколько веков назад и до сих пор сохранившие первозданный вид.

В XV веке, при Аме Пале, Ло начинает становиться одним из центров тибетского буддизма. Гуру Ринпоче основал первые монастыри. Главный — Чампа-Лакханг — известен сегодня как храм Грядущего Будды Майтреи (ходят слухи, что тут сокрыты манускрипты, где описаны явления, предшествующие приходу нового Будды).

Еще один — Чоди-Гомпа, с богатой коллекцией статуэток и библиотекой священных текстов. Изоляция королевства позволила сохранить культуру и множество ценных артефактов, но, к сожалению, после 1991 года множество уникальных вещей безвозвратно покинули стены монастырей и домов, чтобы оказаться в частных коллекциях в разных точках планеты. Однажды я видел, как сторговали и вывезли инкрустированный камнями и серебром череп ламы, который служил в обрядах бон (религия тибетцев, отличная от буддизма. — Прим. ред.). 

В гости к якменам

© Иван Дементиевский

Издревле местные жители занимались торговлей и земледелием. Когда-то климат в этих местах был мягче, тут встречались даже леса. Но и теперь среди гор, больше похожих на пустынные лунные пейзажи, люди умудряются выращивать урожай и содержать небольшое количество яков.

Тех, кто владеет этими яками, местные называют якменами. И еще, как объяснил наш гид, они весьма и весьма обеспеченные люди! Мало того что у них есть мясо, так до недавнего времени, пока не построили дорогу и не появились первые баллоны с газом, они продавали в город кизяк (ячий помет). На нем готовят пищу и обогревают дома в особенно холодные дни. И хотя якменов считают зажиточными, мы, добравшись до стойбища, увидели самую простую юрту без каких-либо излишеств. 

Как раз в те дни к родителям приехала дочка из Катманду. Мы разговорились. Родители очень хотят, чтобы она начинала заниматься хозяйством, но та, в свою очередь, попробовав жизнь в столице и начав обучение в колледже, не видит свое будущее в этих горах. 

Непонятно, чем закончится это противостояние, но, мне кажется, скоро эти склоны опустеют, поскольку есть дорога и продукты могут привозить из долины. Никто уже не захочет жить и работать в таких суровых условиях.

Как сказал наш общий знакомый, сейчас Мустанг находится на стыке времен и, если хочется увидеть эти места такими, какие они были сотни лет назад, стоит поторопиться, скоро здесь все поменяется.

Текст и фото: Иван Дементиевский

Комментарии
Здесь пока никто не написал =(
Оставить комментарий
Необходимо авторизоваться
Загрузка...