По Грузии с рюкзаком

Начал я свое знакомство с Грузией со второго по величине города в стране Кутаиси. По прилету, в аэропорту сотрудник таможенной службы со словами: "Добро пожаловать в Грузию" подарил бутылку вина, что стало крайне приятным сюрпризом)
Имея за плечами лишь небольшой рюкзак и ограниченный бюджет, выдержав атаку таксистов у аэропорта, я вышел на трассу ловить попутную маршрутку. Поймать не составила труда, трасса довольно оживленная. Маршрутка обошлась мне в 2 лари (1 лари = 30 рублей) против 25-30 лари за такси.



Уже в первые же минуты я понял, что ПДД здесь не в почете) с непривычки страшно, но со временем привыкаешь к тому, что при обгоне разъезжаешься со встречным автомобилем так: мы едем по его (т.е. встречной нам полосе) а встречный автомобиль смещается на свою обочину.
На пару дней я остановился в гостевом доме (23 лари/ночь) семьи Карабадзе ...на участке свой виноградник, пасека - утро начиналось со бокальчика вкуснейшего домашнего вина, "своего" мёда и сыра) Ну и естественно с мастер-класса по произношению грузинских тостов от хозяина дома.



Путь до гостевого дома пролегал вот по таким извилистым улочкам



Хозяин гостевого дома Бесо Карабадзе помимо приема гостей занимается основным родом деятельности - работает в полиции. Работа престижная, и чтобы ее получить во время реформы о полиции Бесо прошел несколько этапов отбора с конкурсом 185 человек на 14 мест. Глядя на регулярно и чинно курсирующие среди всеобщего автомобильного хаоса полицейские форды и пикапы, чувствуешь себя в безопасности. Так, например, очень много припаркованных на улицах машин стоят с открытыми окнами - люди не боятся за сохранность своего имущества.



Погреб с домашним вином. Виноград в Кутаиси растет круглый год и бытует мнение, что объем вина, сделанный семьей за год отражает ее благосостояние. Если в семье урожая винограда хватает на изготовления вина на целый год, то в семье все и благополучно. Если же нет - в семье не все хорошо. Бесо Карабадзе делает 600 литров вина в год и у него все прекрасно)



Электрический виноград



В первый день, еще в Кутаиси, под вечер я отправился искать свой гостевой дом и петляя по извилистым улочкам города (в районе одно/двух этажных домов на холме). Окончательно потеряв верное направление движения, спросил у сидящих возле дома на скамейке местных мужчин, как же мне найти нужный дом на ул. Асланикашвили, 50... Те в свою очередь позвали меня во двор, где сидел (уже вероятно подвыпивший) довольно пожилой худощавый дедуля, который должен был мне подсказать, как найти нужный дом (т.к. только он из них хорошо говорил по-русски). Спустя 15 минут общения с ним, узнав, сколько у него родни в России, в каком году он стал чемпионом республики по боксу, трижды напомнив ему, что я с Новосибирска, и поняв, что он так и не сможет мне рассказать, как дойти до ул. Асланикашвили, 50, я попытался вежливо попрощаться и уйти, аргументируя тем, что: "Меня ждут в том доме, мне уже пора...")
В ответ на что я услышал примерно следующее: "Если тебя там ждут, то почему ты здесь? Значит ты должен быть тут..." Мне предложили застолье и ночлег, но я все же решил не сходить с намеченного маршрута и через пол-часа нашел свой дом)



Основной транспорт в Грузии - маршрутки. Дороги здесь почти идеальные, водители лихие, поэтому почти до любого места добраться довольно быстро и не дорого. Исключением являются удаленные природные красоты, до которых приходится брать такси (если есть дорога), что уже начинает бить по карману. Либо нанимать внедорожник (если нет дороги), что для одинокого туриста уже вообще непозволительная роскошь. В этом был единственный минус путешествия в одного - не смог добраться до водопада Кинчха. Зато прошелся по подвесной дороге каньона Окацэ (из Кутаиси до Хони на маршрутке за 5-10 лари + такси от Хони до каньона за 20 лари в одну сторону).



Каньон Окацэ



Подвесная дорога в каньоне Окаце общей протяженностью порядка 1.5 км. Высота подвеса около 140 метров.
Далее мой путь лежал до древнейшего тысячелетнего пещерного города-монастыря Вардзия, находящегося на границе с Турцией. Путь был не близкий и пролегал через Боржоми с лакшери-отелями/санаториями и Ахалцихе с шикарной отреставрированной крепостью Рабат (и, да-да, по всем этим башенкам можно полазить и заглянуть внутрь). В нее, за 15 минут до закрытия, меня пропустили добрые охранники совершенно бесплатно, не потребовав входной билет. В данном регионе большУю часть населения составляют армяне и, возможно, азербайджанцы.



Пещерный город Вардзия. Масштабы города действительно потрясают. На то, чтобы полазить и посмотреть весь город у меня было 3 часа, в которые я еле уложился. У подножья скалы есть хорошее кафе, где можно плотно покушать после изнурительной, но чертовски интересной прогулки.



Колокола действующего православного храма, который расположен в центре пещерного города прямо в скале. Внутрь в шортах вход воспрещен, съемка запрещена.



Крепость Рабат - отлично реставрированная, некогда использовавшаяся по назначению, крепость. Внутри есть ресторанчики, винные магазины. И, да-да, в эти башенки можно залезть)



Порой довольно сложно понять, где на локальных автовокзалах находятся кассы, не говоря уже о каком-то доступном табло с расписанием маршруток. О просмотре расписания движения транспорта в интернете вообще речи не идет. НО: всю нужную информацию запросто можно получить, общаясь с водителями, хозяевами гостевых домов - в этом есть что-то особенное. Так надо, помимо нужной вам информации, вы получаете впечатление, эмоции от общения. Более того, на автовокзале в Ахалцихе человека 2-3 следили за тем, чтобы я сел на нужную маршрутку, и не дай бог она не уехала без меня ...еще один товарищ угостил хачипури) А проезжая мимо старинной крепости в горах, крупный громкоголосый общительный мужчина, ехавший со мной, увидев, что я пытаюсь фотографировать из окна, заставил водителя остановиться, а меня выйти и фотографировать нормально, сколько моя душа пожелает)



Следующая точка моего маршрута - Батуми. Из Ахалцихе я выехал часов в 6 вечера на обычной "автовокзальной" рейсовой маршрутке и часа через 3-4 уже был вновь в Кутаиси (прямая короткая дорога Ахалцихе - Батуми, говорят, плохая, поэтому весь транспорт идет большим крюком через Кутаиси). К тому времени рейсовый транспорт из Кутаиси ходить уже перестал, поздно. И наступает час лихого частного извоза) До Батуми из Кутаиси я добрался за 15 лари, в городе был уже за полночь.



Батуми город курортный, с жильем тут проблем нет. Поэтому я лишь посмотрел в интернете, в каком районе концентрация хостелов наиболее высока, поужинал хинкали, и отправился искать ночлег. Через минут 20 я уже спал в 4х местной общей комнате, кровать в которой обошлась мне в 25 лари.



На следующий день я планировал с самого утра взять в прокате велосипед и начать исследовать город. Но, выйдя из хостела, и и увидев море, я не сдержался и меня, как опьяненного просто затащило в него на пол-дня)
Вторую половину дня я все же посвятил велосипеду, который обошелся мне в 4 лари/час (сторговался - скинул с 7 лари/час). Особый кайф конечно чилить на велике вдоль 2-х километрового пляжа по бульвару среди пальм и ни о чем не думать.
Город, повторюсь, курортный. Здесь много казино, большие отели, много отдыхающих из Турции, Ирана, Азербайджана и т.д. Здесь полно кафешек, ресторанов, попрошаек на улицах и всего сопутствующего... Примечательно, что не малое количество зданий, отелей не достроено - смена власти в 2013, вероятно, приостановила поток инвестиций в курортную индустрию.



Помимо туристического центра Батуми конечно же является крупным портовым городом.



В Батуми я ехал исключительно ради моря, ну и прогулки по столетнему ботаническому саду. Даже, если вы не любитель флоры, посетить его стоит - в нем просто приятно находиться, гулять и рассматривать диковинную зелень (парк разделен на зоны, присутствуют растения почти со всех континентов), вдыхать влажный тропический воздух. На большинстве деревьев висит табличка с названием вида, ареалом обитания.



Кстати, билет (8 лари) в него на входе мне отдала одна молодая пара из Ирана, ребята уже нагулялись. Защемил по чисто сибирской схеме)
В конце прогулки дорожка из сада спускается прям на пляж ...где я вновь залип на несколько часов)



Внизу на фото с джипом пожилая пара: это Анна и Алекс, они граждане Швейцарии, им по 70 лет и у них трое детей (уже взрослых). На этом джипе они выехали из Швейцарии, проехали пол России до Сибири (о чем кстати свидетельствовала наклейка на кузове "i'm siberian"). Далее в Монголию, Казахстан, и вот сейчас они стоят в кемпинге в ботаническом саду Батуми.
Более того, на этом джипе они объездили всю Аляску, Африку и Южную Америку!!!



Пожилой мужчина с холстом: гуляя в центре города в последний вечер, он ко мне подошел и предложил нарисовать мой портрет за 10 лари. Я отказался и предложил сфотографировать его бесплатно. Оставил ему свой телефон и почту ...может его дети или внуки как-нибудь выйдут на связь и я смогу отправить им его фото. Дедуля был очень тронут)



Чтобы добраться из Батуми до высокогорного селения Местиа мне сначала нужно было доехать до Зугдиди. А уже оттуда по серпантину вдоль Ингурского водохранилища с бирюзовой водой до отметки 1500м над уровнем моря - Местии. По дороге до Зугдиди в маршрутке познакомился с парнем по имени Тимур, время за беседой пролетело незаметно. Молодое поколение грузин, как и старшее, не менее расположено к гостям и общению с ними - Тимур предложил помощь в поиске транспорта из Зугдиди до Местии. Тимур, привет!)
Ингурское водохранилище образовано крупнейшей на территории бывшего СССР плотиной, и я очень хотел ее увидеть ...но тут меня ждал облом - маршрутка поехала другой дорогой.



Заранее жилье я бронировать не стал, опять же просто посмотрел в интернете, что гостевых домов много и места вроде бы есть. А зря... приехал я уже затемно. Помимо меня в маршрутке остались лишь двое словаков с здоровенными походными рюкзаками. Водитель подвез их прям к гостевому дому, где у них была забронирована комната. Я пошел с ними в надежде на то, что и для меня найдется местечко. Однако хозяйка гостевого дома Манони сказала, что к сожалению все места уже заняты. И предложила поселиться в соседнем доме (в 20 шагах от ее), что я с радостью и сделал. В среднем проживание в Местиа стоит 30 лари = ночлег + завтрак + ужин.



Как известно, Грузия, всего лишь за несколько последних лет, сделала огромный рывок по многим направлениям. Сфера туризма тому отличный пример. В крупных городах, аэропортах находятся информационные центры - в них можно получить качественные материалы, брошюры и карты с описанием достопримечательностей региона. Более того, в таких центрах работают молодые люди, которые естественно говорят на нескольких языках, и готовы рассказать не только интересных местах города/региона/страны, но и о том, как до них добраться. Вплоть до информации о номере маршрутки и том закутке в городе, откуда она отправляется.
В Местиа я еще больше оценил наличие такого центра, т.к. в нем я смог получить именно карты горной местности с указаниями маршрутов походов (на 1 день, на 2 дня с ночевкой, 3 дня и т.д.), на которых также указаны типы дорог и перепады высот на маршруте.
Стоит отметить также то, что на всей протяженности маршрута каждые 50 метров имеется маркер, который не позволит сбиться с пути. Я турист далеко не бывалый, поэтому меня такие вещи приятно удивили)



В центре селения большинство улиц отреставрировано - восстановлен исторический облик зданий, дороги выложены брусчаткой, и порой кажется, что перемещаешься во времени на несколько веков назад. Однако, как и в Батуми, видно, что часть новых зданий не достроена или пустует - может связано все с той же сменой власти в 2013, а может и с чем-либо другим.
Дорога до Местиа, кстати, несмотря на то, что находится в горах (со всеми вытекающими последствиями горного климата), в отличном состоянии. Зимой ее регулярно чистят (как мне рассказали), т.к. здесь с недавних пор вновь функционирует горнолыжный курорт Хацвали (стоимость ски-пасса на день около 20 лари).



Здесь очень много ребят с большими рюкзаками, палатками и всем сопутствующим. В основном из Словакии, Польши, Германии, Словении, Украины... Также по дороге мы обогнали группу велотуристов (на заметку).



В первый же вечер я познакомился с ребятами из Екатеринбурга (Лена, Влад, привет!), которые путешествовали по Грузии на машине. Как они рассказали, машина (Nissan March) обходится им в $35 в сутки. Взяли они ее в Тбилиси несколько дней назад. О плюсах и минусах путешествия на арендованной машине каждый, думаю, догадается сам) А ребятам огромны респект за то, что на следующий день они меня подхватили с собой и мы поездили по окрестностям Местии (там, где позволяла дорога, конечно).



На второй день я отправился в простой однодневный поход (скорее прогулку) до ледника Чалаади, что сходит с Ушбы, путь в обе стороны в сумме около 25км. Тут, думаю, лучше расскажут фотографии. Этот маршрут довольно прост и популярен, если конечно не подниматься на сам ледник. Взобраться на него я смог ровно настолько, насколько позволяли легкие летние кроссовки. Там же у подножья познакомился с несколькими ребятами (из Москвы, Дрездена и Вьетнама).
Фриц (при встрече он шутил: "Привет, я Фриц, но я не фашист"))) из Дрездена некоторое время назад приезжал учиться в Иркутск и неплохо говорил по-русски, плюс, с русским чувством юмора у него оказалось тоже все в порядке (несколько студенческих месяцев в Иркутске давали о себе знать)) Он приехал в Грузию исключительно ради таких отдаленных от городской суеты заповедных мест. Кстати путешествовал он с собственной палаткой (ее установка на территории гестхауса стоила ему 5 лари).



Теперь я знаю, как рождаются горные реки. Подобие воронки на заднем плане - язык ледника, прям из под него вытекает одноименная река Чалаади.
На следующий день мы решили с Фрицем выдвинуться на еще один маршрут, но черт меня дернул утром выехать в Тбилиси. Об этом я очень жалею до сих пор, т.к. слишком поздно понял, что слишком мало времени провел в Местии.



Вечером последнего дня в Местии в гестхаусе, где я остановился собралась большая интернациональная туса: две немки, которые путешествовали по Турции и сейчас добрались до Грузии; парень из Нью-Йорка, который пол-года прожил в Индии, постоянно повторял о том, как он любит мороженное) рисковый парень из Германии, который пересекал границу Грузии с Абхазии, и обратно (мне показалось это странным, т.к. я думал, что данная граница закрыта); и парень с Польши - Грегори (Кгрегош), который, узнав, что я русский, сказал, что я могу обращаться к нему, как: "Гриша")



Т.к. мне все советовали оставить побольше времени на Тбилиси, на следующее утро я выдвинулся в Тбилиси. Как мне известно, маршрутка из Местиа до Тбилиси выходит в 7.30 утра, идет порядка 8 часов и стоит 30 лари. В то же время в Местиа есть маленький аэропорт, в который летают самолеты (наверное на 8-12 пассажиров) из Тбилиси и обратно всего за 65 лари (в одну сторону). При этом время полета всего 15 минут!!! Но билета, к сожалению, на меня не нашлось, т.к. все были раскуплены на 2 недели вперед - так потерпела крах моя первая возможность осуществить мечту - взлететь из гор на маленьком самолете.



Так получилось, что Грегори на этой же маршрутке выдвинулся в Тбилиси ...предыдущим вечером ребята знатно позастольничали, и 8-ми часовой путь в тесной маршрутке под Modern Tlking, игравшей циклично первые 3 часа, Грегу дался не легко)



Остановились мы с Грегом в 10-и местном хостеле за 15 лари/сутки, хостел находился в самом сердце старого города. Все следующие дни моего пребывания в Тбилиси стояла жара в +36 градусов, которая не лучшим образом влияла на самочувствие и в целом желание заниматься какими-либо активностями. Плюс из головы никак не уходила мысль сожаления о раннем уезде из Местиа. Поэтому все следующие дни я просто спокойно гулял по городу, ел и старался побольше пить воды)
Тбилиси безусловно чертовски хорош, и вам повезет, если свое знакомство с Грузией вы начнете с него, т.к. именно здесь на вас бурным потоком хлынет тот объем колорита, и архитектуры, за которыми сюда нужно ехать.



В один из вечеров нам с Грегом составила компанию Энни (спасибо коучсерфингу), которая провела для нас небольшую экскурсию по Тбилиси. Энни отлично говорит на трех языках: грузинском, английском и русском. Последний стал для меня приятным сюрпризом спустя пол-часа общения на моем кривом английском. Энни, спасибо за прогулку)



На следующий день мы с Грегом отправились в знаменитые тбилисские серные бани. Они построены в период с XVII по XIX век на природных теплых сероводородных источниках. На фотографии купола залов бань. В самом зале установлен бассейн, в который поступает вода из источника, ее температура от 24 до 42 градусов. Чем выше температура, тем лучше, и если вы пришли в баню, а вода слишком прохладная, считается, что вам не повезло ...во время нашего похода, мне, видимо, очень повезло, т.к. залезал в этот бассейн я еле-еле, уж слишком горячо)
Поход в общий зал самых простых бань обойдется всего в 3 лари. Плюс по 2-4 лари за простыни, которые, оказалось, в общем-то нафиг не нужны. Бани, считаю, обязательны к посещению)



В завершении хочу сказать, что такое путешествие в одиночку с минимальным набором вещей в рюкзаке дало возможность не только поездить по стране и посмотреть интересные места, насладиться Грузией, но познакомиться с интересными людьми (как бы это банально не звучало, это действительно так) и получить заряд впечатлений от всего этого до следующей поездки.