Путешествие от Хивы до Намангана. Ч.4. Сармыш-Нурата-Айдаркуль
Продолжение.
Начало здесь:
Часть1. Крепости Древнего Хорезма
Часть2. Хива
Часть3: Бухара и окрестности
Из Бухары мы двинулись на север Узбекистана, к границе с Казахстаном - ущелью Сармыш, городу Нурата и огромному рукотворному озеру в песках Кызылкума- Айдаркулю. В этом месте я уже была в апреле 2012, и мне так понравилось лазать по камням Сармыша, отыскивая рисунки древних художников, и так приятно было снова поплавать в соленом Айдаркуле, ешё не остывшем после жаркого лета, и ощутить бескрайние просторы пустыни...И замереть, наблюдая за рыбкой маринкой в священном источнике Нураты...
По пути мы остановились у древнего колодца в пустыне - сардобы. Колодцы на караванных тропах размещались на расстоянии около 30 км: именно столько проходил в среднем за день караван. Сам колодец защищал от песка и сора каменный купол, к воде вела длинная крутая лестница. Именно этот колодец сейчас не действует, но его поддерживают как туристический объект.
Итак, ущелье Сармыш, южный склон гор Каратау, путь миграции многочисленных племен, оставивших последовательно рисунки на скалах ущелья, начиная с эпохи неолита, на протяжении нескольких тысячелетий. Размер территории "галереи" наскальных рисунков огромен – 20 кв. км., а всего здесь найдено более 10 тысяч петроглифов.
Именно здесь, по обеим сторонам речки Сармыш-сай, можно читать наскальную "энциклопедию"
Фотографии представлены здесь из двух путешествий - осеннего и весеннего.
Часть петроглифов была нарисована с помощью охры, которую растирали с жиром. А некоторые выбивались, возможно, металлическими инструментами на гладкой сланцевой скальной поверхности.
Самые ранние рисунки были созданы еще в каменном веке. На них изображены первобытные охотники, окруженные дикими и хищными животными.
Более поздние петроглифы наполнены ритуальными и бытовыми сценами из жизни древних людей.
Среди них множество собак, овец, верблюдов.
На некоторых петроглифах можно увидеть фигуры абстрактного вида, происхождение которых до сих пор истолковать не удалось.
Ученые предполагают, что эти знаки имеют некий культовый или религиозный смысл. Более «современные» скифские петроглифы изображают вооруженных воинов и правителей.
Попутно, пока бродила в поисках рисунков, неожиданно обнаружила, что осенний сухоцвет на фоне скал и осенней травы смотрится очень неплохо
Не хуже, чем весенняя растительность
Вдоволь налюбовавшись этими дикими местами, сохранившими следы древних кочевников, мы отправились в город Нурату.
Весной картина пустыни и окружающих её скал, конечно, выглядит ярче, чем осенью, особенно красиво смотрится пустынная зелень на фоне древних вулканов Кызылкума цвета охры
На границе со степью цветут маки
и тюльпаны
Неожиданно узнала, что черепахи не всегда бывают медлительными: весной у них наступает гон, и мне пришлось поохотиться за ней, чтобы получился портрет
Но вот пустыня закончилась, и мы въехали в Нурату.
Нурата: слово "Нур" в переводе с арабского означает "Луч" или "Свет". Есть несколько версий происхождения названия города.
Говорят, что когда-то в этих краях упал метеорит - "Луч", и от его удара возник источник.
По другой версии, пришедший сюда проповедник принес ислам, и приняли его мирно, и восприняли как "Свет", а проповедника назвали "Нур-Ота"- "Отец света"
По третьей версии - построенная Александром Македонским в 4-в веке до н.э. крепость Нур, разделявшая земли кочевников от оседлых племён, дала городу имя.
Так или иначе, крепость Александра Македонского до сих пор стоит на вершине холма возле города Нурата, а в центре города есть целебный источник, рядом - мавзолей пророка "Нур-Оты" и мечеть Намазгох 10 века с огромным куполом.
Сюда приезжает множество паломников и паломниц
и часто в святых местах мы видели молодожёнов
В священном источнике мы наблюдали за рыбкой-маринкой. Эта рыбка относится к семейству форелевых, лишена чешуи, но здесь признана священной: её нельзя ловить и употреблять в пищу. Почему-то эта рыбка любит клевер, и растёт он неподалёку на газончике. Мы бросили по охапке клевера и наблюдали, как рыбки бросались за лакомством, и от них расходились радужные круги...
От это места веет спокойствием и умиротворением ....
Помедитировав, мы отправились дальше, по пустыне Кызылкум к озеру Айдаркуль
Это рукотворное озеро образовалось после постройки плотин для ГЭС на реке Сырдарья в 60 г.г. XX века.
Озеро большое и красивое, 250х15 км, неглубокое, слабосолёное. Берега его заросли камышами и осокой.
И очень необычно было наблюдать рядом пустынную и озёрную растительность
осоку и цветущий саксаул
И даже перекати-поле здесь научилось плавать))
На мелководье торчат покрытые солью пеньки саксаулов, когда-то здесь росших до затопления
Видно, что озеро мелеет
В озере водится много рыбы, но, пока я плавала (вода была очень тёплой и в середине апреля, и в начале ноября около +20 по Цельсию), плавала недолго, чуть больше часа, нашим рыбакам удалось поймать всего 2 плотвички. Видела, что местные рыбаки ловят с лодки, а не с берега.
Вечерело
и на закате мы поехали в юртовый лагерь.
Хозяева лагеря - узбеки, но обслуживающий персонал - казахи, и они живут недалеко в горном поселке, но воссоздают для туристов кочевую жизнь в юртовом лагере, так же, как жили их предки. Они держат овец и верблюдов, и ослики трудятся у них от зари до зари.
Пока не стемнело, мы бродили вокруг лагеря по пустыне.
Как хороша пустыня весной!
Живность отдыхала от трудового дня, щипала свежую травку
Мы нечаянно спугнули ягнёнка: испугавшись нас, он отбился от отары и убегал всё дальше
Хозяин вышел искать отбившегося от отары барашка
Всё закончилось благополучно, волкам ягнёнок не достался на ужин.
Во время осеннего путешествия мы подъехали к лагерю затемно. Во время поездки по ночному Кызылкуму нас неожиданно остановили пограничники для проверки документов (рядом - граница с Казахстаном), но мы и наши паспорта вызвали доверие у стражей и нас с миром пропустили к юртовому лагерю.
По дороге, в 3-х км от лагеря, уже в кромешной тьме, мы подобрали парочку автостоперов лет 25, как выяснилось, берлинцев. Они шли пешком из горного поселка, находящегося в километрах 15 (!). Интересно, как бы они нашли дорогу без нас к юртовому лагерю ночью...
Персональная юрта- это классно! К тому же в ней есть электричество ("лампочка Ильича"), и даже розетка для зарядки аккумулятора фотоаппарата (счастье!). Змей, пауков и скорпионов отпугивала верблюжья и овечья шерсть на входе.
Удобства - на улице (летний душ, 3 не очень ухоженных туалета, умывальник) - по-спартански, для 18 юрт маловато. Хорошо, что менее четверти юрт было заполнено.
Казахи, молодые парни, принимающие туристов, почти не говорят по-русски, и по английски тоже))). Но наш драйвер-полиглот нам помог понять друг друга.
После довольно скромного ужина был костёр
И был приглашён акын!
Было фантастически красиво: сполохи огня, запахи пустыни, ощущение прохлады после знойного дня, огромные звезды над головой, и прекрасные песни у костра...
Молоденький казах с очень звонким голосом нам пел, что так здОрово скакать по степи на лихом коне, о том, что самое важное в жизни - это верный друг, о том, как тяжко бедному юноше страдать от неразделённой любви к прекрасной Джамиле, и о том, что в жизни не нужно, нельзя торопиться, иначе можно пропустить самое важное...
"ТОхта, тОхта!" - "Постой, подожди! " - так звучал припев последней песни...
Я не знаю казахский, и вообще не знаю ни одного тюрксого языка, но по ритму и интонациям мне было понятно, о чём пел акын.
Убаюканные песнями, мы расположились в уютных юртах, и отлично выспались.
А перед рассветом я не стала будить друзей, побежала на самый высокий бархан встречать утреннее Солнце.
Представляете: вокруг - бескрайняя пустыня, на барханах - цветущий саксаул, вокруг - чириканиье каких-то пустынных птичек (саксаульных воробьев?)), писк потревоженных мною тушканчиков, и огромная восходящая звезда над всем этим великолепием...
И я вдруг обнаружила, что чувствую в себе древнюю кровь кочевых предков.... Ведь через кочевую стадию прошли абсолютно все племена))).
Вот как выглядит юртовый лагерь весенним утром
После возвращения в лагерь и завтрака мы отправились на озеро Айдаркуль снова (предполагался ещё пикник на берегу озера, катание на верблюдах, но мы отказались от этого).
По барханам бегали тушканчики, при нашем появлении прятавшиеся. Но любопытство пересиливало страх, и некоторые ненадолго вылезали из норок, и застывали "столбиками". Тут-то я их и "поймала":
Утром озеро было не менее тёплым, чем вечером, и снова я плавала в чистой водичке... пока на берег не выгрузился целый автобус галдящих немцев, нарушивших мой кайф(.
Мы попрощались с этим удивительным местом
и отправились в Самарканд.
Продолжение следует..
Начало здесь:
Часть1. Крепости Древнего Хорезма
Часть2. Хива
Часть3: Бухара и окрестности
Из Бухары мы двинулись на север Узбекистана, к границе с Казахстаном - ущелью Сармыш, городу Нурата и огромному рукотворному озеру в песках Кызылкума- Айдаркулю. В этом месте я уже была в апреле 2012, и мне так понравилось лазать по камням Сармыша, отыскивая рисунки древних художников, и так приятно было снова поплавать в соленом Айдаркуле, ешё не остывшем после жаркого лета, и ощутить бескрайние просторы пустыни...И замереть, наблюдая за рыбкой маринкой в священном источнике Нураты...
По пути мы остановились у древнего колодца в пустыне - сардобы. Колодцы на караванных тропах размещались на расстоянии около 30 км: именно столько проходил в среднем за день караван. Сам колодец защищал от песка и сора каменный купол, к воде вела длинная крутая лестница. Именно этот колодец сейчас не действует, но его поддерживают как туристический объект.
Итак, ущелье Сармыш, южный склон гор Каратау, путь миграции многочисленных племен, оставивших последовательно рисунки на скалах ущелья, начиная с эпохи неолита, на протяжении нескольких тысячелетий. Размер территории "галереи" наскальных рисунков огромен – 20 кв. км., а всего здесь найдено более 10 тысяч петроглифов.
Именно здесь, по обеим сторонам речки Сармыш-сай, можно читать наскальную "энциклопедию"
Фотографии представлены здесь из двух путешествий - осеннего и весеннего.
Часть петроглифов была нарисована с помощью охры, которую растирали с жиром. А некоторые выбивались, возможно, металлическими инструментами на гладкой сланцевой скальной поверхности.
Самые ранние рисунки были созданы еще в каменном веке. На них изображены первобытные охотники, окруженные дикими и хищными животными.
Более поздние петроглифы наполнены ритуальными и бытовыми сценами из жизни древних людей.
Среди них множество собак, овец, верблюдов.
На некоторых петроглифах можно увидеть фигуры абстрактного вида, происхождение которых до сих пор истолковать не удалось.
Ученые предполагают, что эти знаки имеют некий культовый или религиозный смысл. Более «современные» скифские петроглифы изображают вооруженных воинов и правителей.
Попутно, пока бродила в поисках рисунков, неожиданно обнаружила, что осенний сухоцвет на фоне скал и осенней травы смотрится очень неплохо
Не хуже, чем весенняя растительность
Вдоволь налюбовавшись этими дикими местами, сохранившими следы древних кочевников, мы отправились в город Нурату.
Весной картина пустыни и окружающих её скал, конечно, выглядит ярче, чем осенью, особенно красиво смотрится пустынная зелень на фоне древних вулканов Кызылкума цвета охры
На границе со степью цветут маки
и тюльпаны
Неожиданно узнала, что черепахи не всегда бывают медлительными: весной у них наступает гон, и мне пришлось поохотиться за ней, чтобы получился портрет
Но вот пустыня закончилась, и мы въехали в Нурату.
Нурата: слово "Нур" в переводе с арабского означает "Луч" или "Свет". Есть несколько версий происхождения названия города.
Говорят, что когда-то в этих краях упал метеорит - "Луч", и от его удара возник источник.
По другой версии, пришедший сюда проповедник принес ислам, и приняли его мирно, и восприняли как "Свет", а проповедника назвали "Нур-Ота"- "Отец света"
По третьей версии - построенная Александром Македонским в 4-в веке до н.э. крепость Нур, разделявшая земли кочевников от оседлых племён, дала городу имя.
Так или иначе, крепость Александра Македонского до сих пор стоит на вершине холма возле города Нурата, а в центре города есть целебный источник, рядом - мавзолей пророка "Нур-Оты" и мечеть Намазгох 10 века с огромным куполом.
Сюда приезжает множество паломников и паломниц
и часто в святых местах мы видели молодожёнов
В священном источнике мы наблюдали за рыбкой-маринкой. Эта рыбка относится к семейству форелевых, лишена чешуи, но здесь признана священной: её нельзя ловить и употреблять в пищу. Почему-то эта рыбка любит клевер, и растёт он неподалёку на газончике. Мы бросили по охапке клевера и наблюдали, как рыбки бросались за лакомством, и от них расходились радужные круги...
От это места веет спокойствием и умиротворением ....
Помедитировав, мы отправились дальше, по пустыне Кызылкум к озеру Айдаркуль
Это рукотворное озеро образовалось после постройки плотин для ГЭС на реке Сырдарья в 60 г.г. XX века.
Озеро большое и красивое, 250х15 км, неглубокое, слабосолёное. Берега его заросли камышами и осокой.
И очень необычно было наблюдать рядом пустынную и озёрную растительность
осоку и цветущий саксаул
И даже перекати-поле здесь научилось плавать))
На мелководье торчат покрытые солью пеньки саксаулов, когда-то здесь росших до затопления
Видно, что озеро мелеет
В озере водится много рыбы, но, пока я плавала (вода была очень тёплой и в середине апреля, и в начале ноября около +20 по Цельсию), плавала недолго, чуть больше часа, нашим рыбакам удалось поймать всего 2 плотвички. Видела, что местные рыбаки ловят с лодки, а не с берега.
Вечерело
и на закате мы поехали в юртовый лагерь.
Хозяева лагеря - узбеки, но обслуживающий персонал - казахи, и они живут недалеко в горном поселке, но воссоздают для туристов кочевую жизнь в юртовом лагере, так же, как жили их предки. Они держат овец и верблюдов, и ослики трудятся у них от зари до зари.
Пока не стемнело, мы бродили вокруг лагеря по пустыне.
Как хороша пустыня весной!
Живность отдыхала от трудового дня, щипала свежую травку
Мы нечаянно спугнули ягнёнка: испугавшись нас, он отбился от отары и убегал всё дальше
Хозяин вышел искать отбившегося от отары барашка
Всё закончилось благополучно, волкам ягнёнок не достался на ужин.
Во время осеннего путешествия мы подъехали к лагерю затемно. Во время поездки по ночному Кызылкуму нас неожиданно остановили пограничники для проверки документов (рядом - граница с Казахстаном), но мы и наши паспорта вызвали доверие у стражей и нас с миром пропустили к юртовому лагерю.
По дороге, в 3-х км от лагеря, уже в кромешной тьме, мы подобрали парочку автостоперов лет 25, как выяснилось, берлинцев. Они шли пешком из горного поселка, находящегося в километрах 15 (!). Интересно, как бы они нашли дорогу без нас к юртовому лагерю ночью...
Персональная юрта- это классно! К тому же в ней есть электричество ("лампочка Ильича"), и даже розетка для зарядки аккумулятора фотоаппарата (счастье!). Змей, пауков и скорпионов отпугивала верблюжья и овечья шерсть на входе.
Удобства - на улице (летний душ, 3 не очень ухоженных туалета, умывальник) - по-спартански, для 18 юрт маловато. Хорошо, что менее четверти юрт было заполнено.
Казахи, молодые парни, принимающие туристов, почти не говорят по-русски, и по английски тоже))). Но наш драйвер-полиглот нам помог понять друг друга.
После довольно скромного ужина был костёр
И был приглашён акын!
Было фантастически красиво: сполохи огня, запахи пустыни, ощущение прохлады после знойного дня, огромные звезды над головой, и прекрасные песни у костра...
Молоденький казах с очень звонким голосом нам пел, что так здОрово скакать по степи на лихом коне, о том, что самое важное в жизни - это верный друг, о том, как тяжко бедному юноше страдать от неразделённой любви к прекрасной Джамиле, и о том, что в жизни не нужно, нельзя торопиться, иначе можно пропустить самое важное...
"ТОхта, тОхта!" - "Постой, подожди! " - так звучал припев последней песни...
Я не знаю казахский, и вообще не знаю ни одного тюрксого языка, но по ритму и интонациям мне было понятно, о чём пел акын.
Убаюканные песнями, мы расположились в уютных юртах, и отлично выспались.
А перед рассветом я не стала будить друзей, побежала на самый высокий бархан встречать утреннее Солнце.
Представляете: вокруг - бескрайняя пустыня, на барханах - цветущий саксаул, вокруг - чириканиье каких-то пустынных птичек (саксаульных воробьев?)), писк потревоженных мною тушканчиков, и огромная восходящая звезда над всем этим великолепием...
И я вдруг обнаружила, что чувствую в себе древнюю кровь кочевых предков.... Ведь через кочевую стадию прошли абсолютно все племена))).
Вот как выглядит юртовый лагерь весенним утром
После возвращения в лагерь и завтрака мы отправились на озеро Айдаркуль снова (предполагался ещё пикник на берегу озера, катание на верблюдах, но мы отказались от этого).
По барханам бегали тушканчики, при нашем появлении прятавшиеся. Но любопытство пересиливало страх, и некоторые ненадолго вылезали из норок, и застывали "столбиками". Тут-то я их и "поймала":
Утром озеро было не менее тёплым, чем вечером, и снова я плавала в чистой водичке... пока на берег не выгрузился целый автобус галдящих немцев, нарушивших мой кайф(.
Мы попрощались с этим удивительным местом
и отправились в Самарканд.
Продолжение следует..
Читайте также
