Занесённые пеплом. Бромо, 2016. Индонезия
Наверное мой пост слегка запоздал. Но с учётом того, что находилась в дороге, осмелюсь рассказать об извержении вулкана Бромо только сейчас.
***
Уже по пути в деревню Чеморо Лаванг чётко поняла, что увижу невиданную красоту. Фантастически сочные и яркие пейзажи горных склонов баловали мой глаз редкостным шармом.
Изящные, как нарисованные картины местных деревень открывались по обе стороны.
По приезду в эту деревню заселилась в лосмен Ana Tengger. Понятно, что это обычная гостиница без звёзд, я ведь в других не живу. Мне дали номер за 100 000 рупий, признаюсь, что я торговалась. А вообще ночь в деревне обходится в 130 000 рупий. Нет, если бы я приехала в Индонезию на десять отпускных дней, то о выторговывании цен за проживание речь бы не шла. А тут ведь полтора месяца с несколькими внутренними перелётами и переездами на длительные расстояния требовали экономии средств.
После того, как я устроилась в лосмене, ещё оставалось время для осмотра деревни и взгляда на вулкан Бромо.
Поселения у кромки вулканического кратера слишком живописны, а оттого вызывают полное недоумение у каждого сюда попавшего чужеземца. Как можно так красиво расположиться вокруг этого природного монстра, который извергается чаще многих вулканов на планете?
Уже в течение 20-ти лет он активен постоянно. Огромное количество вулканов досталось этой островной стране. Один из них - Бромо.
Если вы попали в Индонезию, то знайте, что в этот момент где-то что-то обязательно извергается, или сотрясается. Жаром дышит Огненный пояс нашей планеты, выбрасывая в атмосферу тучи пепла и газа, изливаясь магмой и встряхивая её недра. Извержения вулканов, жерла которых прекрасно видны даже с 11-тикилометровой самолётной высоты, тут явление не редкое, а уж землетрясения и того чаще.
Идя по улице деревни, слышала лёгкий рокот доносившийся как-будто издалека. В момент моего выхода на окраину оказалась в некотором замешательстве. Я совсем не ожидала увидеть вулкан в шаговой доступности. Он, как ему и положено, спокойно извергался, укрывая время от времени окрестности своим смогом.
Я стояла, как заворожённая. Местное население тоже наблюдало за происходящим над кальдерой.
Гора Баток привлекла мой взгляд своими эстетически приятными формами, а уж потом я уставилась в Бромо.
Сопло вулкана было почти разрушено от частых извержений и если бы не клубы пепла и дыма из его чрева, то он совсем бы не отличался от соседних гор. К тому жуткому моменту он уже извергался семь недель кряду. Гудел, дымил, пылил, наводя страх на жителей деревни. Клубы пепла застилали небо, медленно уносимые ветром.
По этой причине национальный парк вулкана был закрыт и подняться на его склоны оказалось не возможным. Бромо не лавовый вулкан, ему свойственно выбрасывать только пепел и камни. Это меня как-то успокаивало. Лучше клубы пепла, чем клубы огня.
Сам кратер ошеломлял размерами. Растительность там отсутствовала, но вся его долина была укрыта травой и освежала приятно-пепельной зеленью суровые места.
Внизу, у подножий Батока, который давно не активен, и Бромо находился старый индуистский храм. Верующие в моменты усиленных извержений совершают моления в храме и приносят пожертвования богам. Я не знаю какие жертвы требуются для милости богов, возможно это цветы и фрукты. Но если существует этот храм, значит он нужен людям.
Я пошла вокруг кратера по его высокому краю.
Иногда встречались туристы. Сказать, что их здесь было много, я не могу, но наша речь порою слышалась. На этой кратерной тропе я познакомилась с Дамиром из Севастополя. Мы рады были поговорить на русском языке, он, как и я, путешествовал один, но никакой «гордыни путешественника» в нём не было, что очень сильно располагает к людям.
Поэтому остаток дня прошёл в общении на фоне разыгравшейся стихии.
Мы разошлись по своим отелям, а на следующий день предстояло подняться к соседней горе до рассвета, что бы увидеть восход над извержением. Я не знала, как оно могло бы выглядеть, но сомнение на этот счёт у меня было большое.
Всю ночь мне снился грохочущий поезд под окном. Он с сумасшедшей скоростью проносился мимо, сотрясая мою кровать и звеня стёклами. Встала в четыре утра. Грохотало дьявольски! Что-то там произошло, но что? На улице темно, под ногами вибрировал холодный пол, стеклянный звон не прекращался, идти никуда не хотелось. Воля, на то она и воля, что бы своим усилием творить с нами чудеса. Она заставила меня не только встать, а ещё одеться, умыться и выйти на тёмную улицу в редких фонарях.
Странная пыль кружила в их свете, она засоряла глаза и першила горло. Как молнией пронзило мозг! Пепел! Нас засыпАло. Я спешила к тому месту, где вчера лениво извергался вулкан, погрохатывая редкими раскатами и поднимая столб дыма к небу. Но вулканы - штука не предсказуемая. В одну ночь этот спокойно дымивший кратер превратился в исчадие ада. Взорвался он с рассветом.
Бромо лютовал на моих глазах, сотрясая землю под ногами и посыпая меня пеплом. Он бушевал, как озлобленный дьявол. Разразившееся извержение казалось ужасным. Чёрный дым с силой вырывался из жерла и густыми гигантскими клубами уходил ввысь смешиваясь с ночным небом, что бы неумолимо осесть на землю. Я провела по своему лицу тыльной стороной ладони, рука стала серой. Без маски было не обойтись, а я о ней вспоминала, только в момент острой надобности. Замотала лицо шарфом и быстро пошла к соседней горе, что бы подняться туда к рассвету. С каждым раскатом грома я втягивала голову в плечи. Мой фонарик выхватывал из темноты серую дорогу, такие же серые кусты у обочины и изредка серых людей с укрытыми лицами. Иногда меня догоняли извозчики с лошадьми, уверенно поднимаясь по склону.
Рассветало. Мотоциклы пошли вверх с людьми, вереница джипов покатила. Все они поднимали пепельную пыль и мешали мне двигаться. Я всё шла и шла, пока не поднялась до той границы, где весь транспорт останавливался, а дальше идти надо было только пешком. На этой первой моей остановке народу было - не протолкнуться! 500 человек приехали из Джакарты посмотреть на разбушевавшийся вулкан.
Это их джипы меня запылили, а теперь они ещё и все обочины собой закрыли. Но меня радовало уже даже то, что здесь можно было спокойно дышать и земля не дрожала подо мной, лишь отдалённо гудела.
Стихия разразилась не на шутку. Отсюда хорошо было видно, как вулканические выбросы стелились над Чеморо Лаванг. Моя деревня попала под смог.
Истинным бедствием это могло стать для её жителей. Периодически людей выселяют из этих мест, но они вновь возвращаются сюда. Я никогда этого не пойму. Жизнь, она всего дороже.
Дальше в гору я не пошла, хоть и пыталась. Но как-то совсем не многолюдно было на высоте. Основная масса людей осталась ниже. Подумав, снова решила спуститься. Хотя можно нанять извозчика с лошадью и он отвезёт вас куда-то туда наверх. Лошадки мне показались обаятельными и совсем не измождёнными. На таких можно ездить! Это вам не Эфиопия, где верблюды под седоками дохнут!
Я смотрела на местное население, укутанное в шарфы с одеялами, и удивлялась тому, как терпеливо эти люди сносили катаклизм.
Красивого рассвета не было. Стояла ночная сумеречность, хотя уже наступил день. Солнце не проникало сквозь вулканическую черноту. Я терпеливо ждала, надеясь, что сила восхода возрастёт и разверзнет вязкую ночь. Но чуда не случилось.
Я медленно пошла вниз, время от времени посматривая в сторону восхода. Мне нужно было возвращаться, что бы в 10 часов выехать снова в Проболинго, а уже оттуда покатить на следующий вулкан Кава Иджен. Снова шарфом замотала лицо и приготовилась не дышать.
На середине моего пути меня догнал мотоцикл, седоком оказался мой вчерашний знакомый Дамир. Я была очень рада встрече. Он отпустил водителя и мы пошли в деревню пешком. Дамир так же, как и я страдал от пепла. Особенно тяжело было глазам. В деревне мы расстались и каждый из нас скрылся в своём отеле, что бы не терпеть уличный смог. Дамир планировал добраться до Кава Иджен самостоятельно, а за мной должен был прийти транспорт. Я ещё не знала, что встречи с ним уготованы мне впереди. Они станут лейтмотивом моего путешествия. Всем от души желаю в жизни встречать хороших людей.
***
Уезжала из Чеморо Лаванг с чувством облегчения. А ведь жители с окрестностей Бромо долгое время будут ещё дышать гарью и вздрагивать от каждого толчка подземных недр. Правду говорят, что человек ко всему привыкает.
***
Уже по пути в деревню Чеморо Лаванг чётко поняла, что увижу невиданную красоту. Фантастически сочные и яркие пейзажи горных склонов баловали мой глаз редкостным шармом.
Изящные, как нарисованные картины местных деревень открывались по обе стороны.
По приезду в эту деревню заселилась в лосмен Ana Tengger. Понятно, что это обычная гостиница без звёзд, я ведь в других не живу. Мне дали номер за 100 000 рупий, признаюсь, что я торговалась. А вообще ночь в деревне обходится в 130 000 рупий. Нет, если бы я приехала в Индонезию на десять отпускных дней, то о выторговывании цен за проживание речь бы не шла. А тут ведь полтора месяца с несколькими внутренними перелётами и переездами на длительные расстояния требовали экономии средств.
После того, как я устроилась в лосмене, ещё оставалось время для осмотра деревни и взгляда на вулкан Бромо.
Поселения у кромки вулканического кратера слишком живописны, а оттого вызывают полное недоумение у каждого сюда попавшего чужеземца. Как можно так красиво расположиться вокруг этого природного монстра, который извергается чаще многих вулканов на планете?
Уже в течение 20-ти лет он активен постоянно. Огромное количество вулканов досталось этой островной стране. Один из них - Бромо.
Если вы попали в Индонезию, то знайте, что в этот момент где-то что-то обязательно извергается, или сотрясается. Жаром дышит Огненный пояс нашей планеты, выбрасывая в атмосферу тучи пепла и газа, изливаясь магмой и встряхивая её недра. Извержения вулканов, жерла которых прекрасно видны даже с 11-тикилометровой самолётной высоты, тут явление не редкое, а уж землетрясения и того чаще.
Идя по улице деревни, слышала лёгкий рокот доносившийся как-будто издалека. В момент моего выхода на окраину оказалась в некотором замешательстве. Я совсем не ожидала увидеть вулкан в шаговой доступности. Он, как ему и положено, спокойно извергался, укрывая время от времени окрестности своим смогом.
Я стояла, как заворожённая. Местное население тоже наблюдало за происходящим над кальдерой.
Гора Баток привлекла мой взгляд своими эстетически приятными формами, а уж потом я уставилась в Бромо.
Сопло вулкана было почти разрушено от частых извержений и если бы не клубы пепла и дыма из его чрева, то он совсем бы не отличался от соседних гор. К тому жуткому моменту он уже извергался семь недель кряду. Гудел, дымил, пылил, наводя страх на жителей деревни. Клубы пепла застилали небо, медленно уносимые ветром.
По этой причине национальный парк вулкана был закрыт и подняться на его склоны оказалось не возможным. Бромо не лавовый вулкан, ему свойственно выбрасывать только пепел и камни. Это меня как-то успокаивало. Лучше клубы пепла, чем клубы огня.
Сам кратер ошеломлял размерами. Растительность там отсутствовала, но вся его долина была укрыта травой и освежала приятно-пепельной зеленью суровые места.
Внизу, у подножий Батока, который давно не активен, и Бромо находился старый индуистский храм. Верующие в моменты усиленных извержений совершают моления в храме и приносят пожертвования богам. Я не знаю какие жертвы требуются для милости богов, возможно это цветы и фрукты. Но если существует этот храм, значит он нужен людям.
Я пошла вокруг кратера по его высокому краю.
Иногда встречались туристы. Сказать, что их здесь было много, я не могу, но наша речь порою слышалась. На этой кратерной тропе я познакомилась с Дамиром из Севастополя. Мы рады были поговорить на русском языке, он, как и я, путешествовал один, но никакой «гордыни путешественника» в нём не было, что очень сильно располагает к людям.
Поэтому остаток дня прошёл в общении на фоне разыгравшейся стихии.
Мы разошлись по своим отелям, а на следующий день предстояло подняться к соседней горе до рассвета, что бы увидеть восход над извержением. Я не знала, как оно могло бы выглядеть, но сомнение на этот счёт у меня было большое.
Всю ночь мне снился грохочущий поезд под окном. Он с сумасшедшей скоростью проносился мимо, сотрясая мою кровать и звеня стёклами. Встала в четыре утра. Грохотало дьявольски! Что-то там произошло, но что? На улице темно, под ногами вибрировал холодный пол, стеклянный звон не прекращался, идти никуда не хотелось. Воля, на то она и воля, что бы своим усилием творить с нами чудеса. Она заставила меня не только встать, а ещё одеться, умыться и выйти на тёмную улицу в редких фонарях.
Странная пыль кружила в их свете, она засоряла глаза и першила горло. Как молнией пронзило мозг! Пепел! Нас засыпАло. Я спешила к тому месту, где вчера лениво извергался вулкан, погрохатывая редкими раскатами и поднимая столб дыма к небу. Но вулканы - штука не предсказуемая. В одну ночь этот спокойно дымивший кратер превратился в исчадие ада. Взорвался он с рассветом.
Бромо лютовал на моих глазах, сотрясая землю под ногами и посыпая меня пеплом. Он бушевал, как озлобленный дьявол. Разразившееся извержение казалось ужасным. Чёрный дым с силой вырывался из жерла и густыми гигантскими клубами уходил ввысь смешиваясь с ночным небом, что бы неумолимо осесть на землю. Я провела по своему лицу тыльной стороной ладони, рука стала серой. Без маски было не обойтись, а я о ней вспоминала, только в момент острой надобности. Замотала лицо шарфом и быстро пошла к соседней горе, что бы подняться туда к рассвету. С каждым раскатом грома я втягивала голову в плечи. Мой фонарик выхватывал из темноты серую дорогу, такие же серые кусты у обочины и изредка серых людей с укрытыми лицами. Иногда меня догоняли извозчики с лошадьми, уверенно поднимаясь по склону.
Рассветало. Мотоциклы пошли вверх с людьми, вереница джипов покатила. Все они поднимали пепельную пыль и мешали мне двигаться. Я всё шла и шла, пока не поднялась до той границы, где весь транспорт останавливался, а дальше идти надо было только пешком. На этой первой моей остановке народу было - не протолкнуться! 500 человек приехали из Джакарты посмотреть на разбушевавшийся вулкан.
Это их джипы меня запылили, а теперь они ещё и все обочины собой закрыли. Но меня радовало уже даже то, что здесь можно было спокойно дышать и земля не дрожала подо мной, лишь отдалённо гудела.
Стихия разразилась не на шутку. Отсюда хорошо было видно, как вулканические выбросы стелились над Чеморо Лаванг. Моя деревня попала под смог.
Истинным бедствием это могло стать для её жителей. Периодически людей выселяют из этих мест, но они вновь возвращаются сюда. Я никогда этого не пойму. Жизнь, она всего дороже.
Дальше в гору я не пошла, хоть и пыталась. Но как-то совсем не многолюдно было на высоте. Основная масса людей осталась ниже. Подумав, снова решила спуститься. Хотя можно нанять извозчика с лошадью и он отвезёт вас куда-то туда наверх. Лошадки мне показались обаятельными и совсем не измождёнными. На таких можно ездить! Это вам не Эфиопия, где верблюды под седоками дохнут!
Я смотрела на местное население, укутанное в шарфы с одеялами, и удивлялась тому, как терпеливо эти люди сносили катаклизм.
Красивого рассвета не было. Стояла ночная сумеречность, хотя уже наступил день. Солнце не проникало сквозь вулканическую черноту. Я терпеливо ждала, надеясь, что сила восхода возрастёт и разверзнет вязкую ночь. Но чуда не случилось.
Я медленно пошла вниз, время от времени посматривая в сторону восхода. Мне нужно было возвращаться, что бы в 10 часов выехать снова в Проболинго, а уже оттуда покатить на следующий вулкан Кава Иджен. Снова шарфом замотала лицо и приготовилась не дышать.
На середине моего пути меня догнал мотоцикл, седоком оказался мой вчерашний знакомый Дамир. Я была очень рада встрече. Он отпустил водителя и мы пошли в деревню пешком. Дамир так же, как и я страдал от пепла. Особенно тяжело было глазам. В деревне мы расстались и каждый из нас скрылся в своём отеле, что бы не терпеть уличный смог. Дамир планировал добраться до Кава Иджен самостоятельно, а за мной должен был прийти транспорт. Я ещё не знала, что встречи с ним уготованы мне впереди. Они станут лейтмотивом моего путешествия. Всем от души желаю в жизни встречать хороших людей.
***
Уезжала из Чеморо Лаванг с чувством облегчения. А ведь жители с окрестностей Бромо долгое время будут ещё дышать гарью и вздрагивать от каждого толчка подземных недр. Правду говорят, что человек ко всему привыкает.
Читайте также
