Маленький, но гордый Уругвай
Трехмесячная виза Аргентины подошла к концу и мне нужно было сделать двухнедельный visa-run. Куда же податься из Буэнос-Айреса, чтобы недалеко и недорого? - Конечно же в Уругвай! Скажу сразу, что это тихая, спокойная страна, известная соседям низким уровнем преступности, шикарными морскими курортами и высоким уровнем экономического развития. Еще более известен уругвайский президент: борец за легализацию марихуаны, вегетарианец, настоящий аскет и бывший партизан. 14 лет своей жизни он провел в военных тюрьмах. Почти всю зарплату Хосе Мухика отдает на благотворительность и живет с женой и собаками на ферме. "Меня называют самым бедным президентом, но я себя бедным не чувствую. Бедные - это те, кто работают только для того, чтобы жить в роскоши. Им все время хочется все больше и больше." Президент Уругвая в своей резиденции
Автопарк президента:
Рейтинг президента в стране довольно высокий, пусть и называют его иногда старым чудаком. Маленький, но гордый Уругвай урывает маленький клочок суши между двумя гигантами - Аргентиной и Бразилией. Для них он - одно длинное морское побережье, где можно найти как сверкающие курорты Пунта-дель-Эсте (Punta del Este), так и полудикие пляжи в рыбацкой деревне Пунта-дель-Дьябло (Punta del Diabolo). Паром из Буэнос-Айреса за час приплывает в самую ближний к Аргентине колониальный город - Колония-дель-Сакраменто. Город был основан португальцами в 1860 году и с тех пор центр почти не изменился, добавились маленькие уличные кафе с коваными стульями и лавки художников. Благодаря этому исторический центр Колонии-дель-Сакраменто внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Одессу не напоминает?
В центре города стоит новенький маяк, на который можно залезть и любоваться окрестностями.
Виды:
Если вы - влюбленная пара, то лучшего места для прогулки по побережью на закате не найти во всем Уругвае.
Для всех остальных пары дней в городе вполне достаточно. Один день - погулять по старому городу, другой - взять велосипед и поехать кататься по длинной набережной. Время в этом месте течет медленно, оно как будто загустело и стало тягучим. Каждая угурвайская минута кажется мне четвертью часа. Неспешные люди неспешно попивают матэ, неспешно прогуливаясь по набережной. По дороге, не прекращая пить матэ, медленно проезжают автомобили и велосипедисты. Семейные пары выносят раскладные стулья на веранду дома и беседуют, смотря на прохожих. Естественно, пьют матэ. Сижу в кафе уже 15 минут и решаю попросить у официанта меню. Уругвайский друг обрывает тебя на полуслове: "Ну куда ты так спешишь, когда подойдет, тогда и подойдет.. Не веди себя как нетерпеливая аргентинка!" Терпения у меня и правда немного и на следующий день я уже еду в другой конец страны - в столицу уругвайских хиппи Кабо-Полонио. На северо-восточном побережье Уругвая, окруженный национальным парком с одной стороны и атлантическим океаном с другой, расположился небольшой полуостров.
Поселение Кабо Полонио образовалась, когда летом 1753 года корабль Cadix во главе с капитаном Джозефом Полони разбился о скалы. До конца 18 века оно служило укрытием пиратам, а потом превратилось в рыбацкую деревню. Сейчас Кабо Полонио оно из немногих мест, живущих своей размеренной жизнью вдали от цивилизации, где по вечерам слышны крики морских котиков, а ночное небо освещает маяк. До ближайшей дороги нужно ехать 30 минут на полноприводном автомобиле, а электричество производят только солнечные батареи. Маяку посвящён отдельный пост, здесь же расскажу только о поселении. Для начала - получасовое путешествие на грузовике от входа в национальный парк. Пахнет морем.
Недолгие поиски и я нахожу свой хостел Viejo Lobo
Это один из самых экономных вариантов размещения в поселении, в высокий сезон выходит около $20 за ночь и бронировать надо сильно заранее. Хостелом управляют потомки первых моряков-поселенцев: два друга-хиппи, прожившие в Cabo Polonio всю жизнь и не стремящиеся на "большую землю". По электронной почте мне сказали одну цену, по приезду - вторую, на порядок меньше, а квитанцию об оплате потеряли и не стали искать. Pura vida :) Электричество на минимально необходимые нужды (например, зарядить фонарик или телефон) добывается вот так. Нет солнца - нет света и интернета. На заднем плане можно заметить хозяина хостела.
Чем же занимаются жители в свободное время? Выращивают цветы.
Купаются. Загорают. Играют на барабанах. Качаются в гамаках. Любуются грозой. Слушают раскаты грома. Гуляют. Мастерят сувениры и продают их туристам. Играют в фрисби. Танцуют вокруг костра. Купаются ночью.
Пройдя вдоль пляжа 10 минут можно встретить колонию морских котиков.
Они не пугливые и позволяют подходить достаточно близко.
Еще через 10 минут можно подойти к маяку и, познакомившись с местными смотрителями, слазить наверх и разделить с ними чашечку матэ.
Если после моего рассказа вы захотели переехать жить в Cabo Polonio - нет проблем. Новые постройки возводить запрещено, зато всегда в продаже старые полуразвалившиеся домишки. Но настоящих хиппи такие мелочи не смутят, правда?
Автопарк президента:
Рейтинг президента в стране довольно высокий, пусть и называют его иногда старым чудаком. Маленький, но гордый Уругвай урывает маленький клочок суши между двумя гигантами - Аргентиной и Бразилией. Для них он - одно длинное морское побережье, где можно найти как сверкающие курорты Пунта-дель-Эсте (Punta del Este), так и полудикие пляжи в рыбацкой деревне Пунта-дель-Дьябло (Punta del Diabolo). Паром из Буэнос-Айреса за час приплывает в самую ближний к Аргентине колониальный город - Колония-дель-Сакраменто. Город был основан португальцами в 1860 году и с тех пор центр почти не изменился, добавились маленькие уличные кафе с коваными стульями и лавки художников. Благодаря этому исторический центр Колонии-дель-Сакраменто внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Одессу не напоминает?
В центре города стоит новенький маяк, на который можно залезть и любоваться окрестностями.
Виды:
Если вы - влюбленная пара, то лучшего места для прогулки по побережью на закате не найти во всем Уругвае.
Для всех остальных пары дней в городе вполне достаточно. Один день - погулять по старому городу, другой - взять велосипед и поехать кататься по длинной набережной. Время в этом месте течет медленно, оно как будто загустело и стало тягучим. Каждая угурвайская минута кажется мне четвертью часа. Неспешные люди неспешно попивают матэ, неспешно прогуливаясь по набережной. По дороге, не прекращая пить матэ, медленно проезжают автомобили и велосипедисты. Семейные пары выносят раскладные стулья на веранду дома и беседуют, смотря на прохожих. Естественно, пьют матэ. Сижу в кафе уже 15 минут и решаю попросить у официанта меню. Уругвайский друг обрывает тебя на полуслове: "Ну куда ты так спешишь, когда подойдет, тогда и подойдет.. Не веди себя как нетерпеливая аргентинка!" Терпения у меня и правда немного и на следующий день я уже еду в другой конец страны - в столицу уругвайских хиппи Кабо-Полонио. На северо-восточном побережье Уругвая, окруженный национальным парком с одной стороны и атлантическим океаном с другой, расположился небольшой полуостров.
Поселение Кабо Полонио образовалась, когда летом 1753 года корабль Cadix во главе с капитаном Джозефом Полони разбился о скалы. До конца 18 века оно служило укрытием пиратам, а потом превратилось в рыбацкую деревню. Сейчас Кабо Полонио оно из немногих мест, живущих своей размеренной жизнью вдали от цивилизации, где по вечерам слышны крики морских котиков, а ночное небо освещает маяк. До ближайшей дороги нужно ехать 30 минут на полноприводном автомобиле, а электричество производят только солнечные батареи. Маяку посвящён отдельный пост, здесь же расскажу только о поселении. Для начала - получасовое путешествие на грузовике от входа в национальный парк. Пахнет морем.
Недолгие поиски и я нахожу свой хостел Viejo Lobo
Это один из самых экономных вариантов размещения в поселении, в высокий сезон выходит около $20 за ночь и бронировать надо сильно заранее. Хостелом управляют потомки первых моряков-поселенцев: два друга-хиппи, прожившие в Cabo Polonio всю жизнь и не стремящиеся на "большую землю". По электронной почте мне сказали одну цену, по приезду - вторую, на порядок меньше, а квитанцию об оплате потеряли и не стали искать. Pura vida :) Электричество на минимально необходимые нужды (например, зарядить фонарик или телефон) добывается вот так. Нет солнца - нет света и интернета. На заднем плане можно заметить хозяина хостела.
Чем же занимаются жители в свободное время? Выращивают цветы.
Купаются. Загорают. Играют на барабанах. Качаются в гамаках. Любуются грозой. Слушают раскаты грома. Гуляют. Мастерят сувениры и продают их туристам. Играют в фрисби. Танцуют вокруг костра. Купаются ночью.
Пройдя вдоль пляжа 10 минут можно встретить колонию морских котиков.
Они не пугливые и позволяют подходить достаточно близко.
Еще через 10 минут можно подойти к маяку и, познакомившись с местными смотрителями, слазить наверх и разделить с ними чашечку матэ.
Если после моего рассказа вы захотели переехать жить в Cabo Polonio - нет проблем. Новые постройки возводить запрещено, зато всегда в продаже старые полуразвалившиеся домишки. Но настоящих хиппи такие мелочи не смутят, правда?
Читайте также
