Путешествие на юг за снегом. Часть третья. Черекское ущелье
Следующим нашим маршрутом для изучения Кабардино-Балкарской республики стала поездка в Черекское ущелье.
От Эльбруса до Верхней Балкарии, самый последний населенный пункт в Черекском ущелье, около 198 км, на машине время в пути 3 часа. Чтобы из Баксанского ущелья попасть в Черекское, нужно проехать через г.Нальчик - можно через город, а можно по объездной дороги. Нам было интересно посмотреть город. Навигатор повел по окраинам Нальчика... за окном мелькали торговые центры, мойки, рабочие постройки, наткнулись на балкарский, в простонародье "козий" рынок. Рынок работает только утром, до 14.00 максимум. Что можно купить на рынке? Пятигорские шубы, шкуры, покрывала из шкур, чехлы из шкур для машин (можно купить готовые или заказать), головы и рога убитых зверей, вязаные вещи. Цены примерно такие же, как на ночном рынке у нашей гостиницы в Приэльбрусье. Мы только посмотрели товар, прошлись по рядам, брать ничего не стали. При выезде с рынка есть кафе, там готовят пожалуй одни из лучших встреченных нами хычинов - тонкое тесто и сочная начинка. Хычины - национальное блюдо КБР. Хычин - это лепешка из пшенично муки с начинкой. Начинка раскатывается прямо вместе с тестом и затем хычин обжаривается с двух сторон на большой специальной сковороде без масла. Как только хычин раздувается до шарообразного состояния - значит он готов, пора снимать, смазать маслом и подавать на стол. Обычно тесто для хычинов готовят из муки, воды и соли, но в некоторых кафе в тесто добавляют айран, и от этого вкус блюда кардинально меняет. Так же вкус блюда очень зависит от начинки. Классические хычины, как мы поняли, это хычин с начинкой из картошки и сыра. Но нам больше понравились хычины на простом тесте с сыром+зелень или мясом. Национальные кухни - это вообще отдельное гастрономическое путешествие. Приезжая в новое место, ты всегда стремишься попробовать что-то новое, найти, открыть непривычный вкус. По приезду в республику мы сразу спросили местных: "Какие национальные блюда рекомендуете, что обязательно нужно попробовать в КБР?"-"Хычины, айран, баранина." Других продуктов не выделили, поэтому мы почитали сами, что считается национальным и старались пробовать в кафе именно эти блюда - шурпа, лягур (вяленое мясо), сохта (домашняя колбаса), шашлык из баранины, буза (напиток), на сладкое - закерис (готовят из теста, облитого медом, в магазине продают в виде ромбиков) и тд. Блюд много, но мы заметили, что все они похожи на блюда Средней Азии. К примеру, шурпа - входит в национальные блюда Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Кэргизии и тд. Мясо на шашлыки режут мелкими кусочками, как в Узбекистане. Закерис - да, это самый натуральный чак-чак. Интересно, на кухню балкарцев так повлияла депортация с Среднею Азию, или балкарцы так повлияли на кухню азиат? :) Думаю, ответ кроется в религии (употребление схожих продуктов), близком территориальном расположении народов друг к другу (Каспиское море получается не помеха) и старинных торговых отношениях между народами. Все блюда и вкусы смешались воедино, каждый народ добавил свои «изюминки» и получилось очень вкусно. Мы за свою поездку больше всего напробовались хычинов - они есть везде и всегда свежие, так как готовятся по заказу - вкусно, сытно, быстро и натурально.
Но мы чуть отвлеклись от Черекского ущелья, продолжим путешествие.....
От "Козьего" рынка мы поехали в сторону села Хасанья, затем через село Черпереж и выехали на дорогу, идущую по Черекскому ущелью. За нами по дороге осталось село Аушигер. Село славится своим термальными источниками. Вода горячая, около 50 градусов, но вот на улице было достаточно прохладно, поэтому мы не рискнули залезть в них, тем более хотели скорее увидеть солнце, горы, и снежные вершины.
Черекское ущелье тянется вдоль горных рек Черек и Черек-Балкарский, берущих свое начало на снежных склонах Кавказских гор. Начало Черекского ущелья более оживленное и широкое, по сравнению с Чегемским. По правую и левую стороны дороги видны заводы, ведется добыча ископаемых. На реке Черек даже есть ГЭС. Уже в селе Кашхатау, на высота 850м, с дороги видны снежные вершины гор. Белые склоны сверкают на горизонте в легкой дымке. Перед селом Бабугент (высота 766м) на слиянии рек Черек-Хуламский и Черек-Балкарский в реку Черек - развилка. Главная дорога уходит прямо вдоль реки Черек-Балкарский до села Верхняя Балкария, а второстепенная - направо вдоль реки Черек-Хуламский и ведет в Безенгенское ущелье. Безенги – это название села (высота над уровнем моря 2150м) и альпинистской учебно-спортивная базы основанной в 1959. Говорят, в его окрестностях самые сложные маршруты восхождений и самые большие водопады КБР. В районе Безенги находятся шесть вершин из восьми, кроме Эльбруса и Казбека, с отметкой выше пять тысяч метров. Посетит это место нужно. И в один из дней мы решили проехать по этой дороге до лагеря, но осилили лишь км 10, при этом наша скорость была около 20-30 км в час. Дорога очень трясучая, местами размытая дождями и разбитая камнепадами. Мы честно ехали по ней в надежде, что дорога улучшиться, но нет. Окончательно развернулись, как только встретили встречную машину, и даже местные сказали, что им жалко нашу машину и посоветовали дальше не ехать. Машина до Безенги и обратно довезет, но потом сразу в сервис. Мы оставили надежду доехать до альплагеря и повернули обратно в Черекское ущелье. А для себя поставили галочку, что сюда нужно будет вернуться на чем-то более проходимом и внедорожном.
Вверх по главной дороге, примерно в 4 км от села Бабугент, находится одна из уникальных достопримечательностей КБР - Голубые озера. "Голубые озера" – это общее название пяти интереснейших карстовых озер: Нижнеголубое озеро, два Верхних Голубых озера, Секретное и Пропавшее (Сухое).
Нижнеголубое озеро, самое уникальное и популярное, расположено справа от дороги. Проехать его точно не получится, так как напротив и вокруг озера расположено много кафе и магазинов, которые сразу бросаются в глаза. На балкарском языке озеро именуется как Церик-Кёль, что в переводе означает «пахучее, гнилое озеро». Такое название озеро получило благодаря минерализованным источникам, находящимся на дне водоема – они постоянно подпитывают озеро, насыщая его сероводородом. Но, честно говоря, плохого запаха мы не почувствовали, так что, на мой взгляд, "пахучим" оно названо незаслуженно. Церик-Кёль уникально - в озеро не впадает ни один водоем, но само оно отдает до 70 млн л воды ежедневно, при этом оставаясь неизменным по уровню. В не зависимости от времени года вода имеет постоянную температуру 9,3 градуса.
А из-за содержания сероводорода цвет воды в озере переменчив - в течение дня может меняться до 16 разных оттенков от лазурного до изумрудного. Кроме водорослей и рачков Gammaraus в водоеме никто не водится, опять-таки из-за сероводорода. Постоянная смена воды, температура и минеральные источники делают воду озера Церик-Кёль кристально прозрачной и чистой, видимость до 22м. Но, пожалуй, самое уникальное это его глубина. При общей площади поверхности в 2 га, глубина озера составляем 368м. Эти данные делают озеро Церик-Кёль третьим глубочайшим озером России после Байкала и Телецкого. Вокруг озеро на берегу много торговых точек и кафе – где можно перекусить и купить сувениры. Так же на берегу есть Научно-Исследовательский Подводный Центр «Голубое озеро». Центр занимается не только научной работой, но еще осуществляет учебно-тренировочные занятия по дайвингу. Поплавать с аквалангом тут могут как профессионалы, так и новички.
Четыре остальных озера - два Верхних Голубых, Секретное и Пропавшее - находятся слева от дороги. До Верхних и Секретного озер идет хорошая асфальтовая дорога, съезд на неё находится прямо перед стоянкой у Нижнеголубого озера. Первым по дороге встречается Секретное озеро, оно расположено на высоте примерно 902 м над уровнем моря, по берегам густой лес. Именно из-за густого леса, прячущего его от глаз прохожих, его и называют Секретным. Но в марте лес стоит без листвы и озеро хорошо просматривается со стороны дороги. Секрет раскрыт!
Два Верхних Голубых озера расположены выше по дороге, у них асфальтовая дорога заканчивается стоянкой. Верхние Голубые Озера – это два сообщающихся между собой водоема, условно разделенные между собой дорогой на малое и большое. Озера питаются родниковой речкой и от того богаты рыбой. Здесь водятся форель, сазан, лещ, карп, форель. Рыбы очень много, поэтому водоемы стали идеальным местом для любителей рыбалки. На большом озере есть рыббаза, где можно взять в аренду снаряжение и лодку. Голубые Верхние озера не показались нам голубыми, вода была обычного цвета, но чистая, видно дно. А "голубым" было лишь название.
Пропавшее озеро - Кель-Кетчхен - с балкарского переводиться как "озеро утекло". До него добраться можно только с проводником. Кель-Кетчхен находиться в провале, глубина которого более 177 метров. Провал имеет крутые обрывистые берега и спуститься на дно можно лишь со специальным оборудованием. Его овальные очертания, похожие на чащу, можно четко увидеть на спутниковой карте. Хозяин придорожного кафе у Нижнеголубого озера сказал нам, что путешествовать до него лучше летом, а проводника можно взять прямо здесь у Нижнегоголубокого озера. Так же от него мы узнали, что раньше озеро Кель-Кетчхен было полноводным, весь провал был заполнен водой, озеро было необычно красивым. Но однажды горы содрогнулись, раздался жуткий вой, и озеро Кель Кетчхен исчезло - утекло. Ходят легенды, что утекло оно в Нижнеголубое озеро.
Перекусив у Нижнеголубого озера, мы отправились дальше в глубь Черекского ущелья. Дорога идет вверх, через туннель, серпантины и красивейшие виды, и следующим последним населенным пунктом в Черекском ущелье будет Верхняя Балкария высота над уровнем моря 1135м.
Верхняя Балкария является древнейшим местом поселения балкарцев. Вплоть до начала 20 века в верховьях реки Черек-Балкарский компактно располагались 18 балкарских селений (Кюниюм, Ишканты, Туура-хабла, Курнаят, Чегет-эль, Сауту, Фардык, Мукуш, Шаурдат, Тебен-эль, Мухол, Коспарты, Зарашкы, Нижний Чегет, Верхний Чегет, Глашево, Темукуево, Зылгы). Во время великой отечественной войны в этих аулах проживало 8993 человек. В 1944 году все они были депортированы, а названия 18 балкарских селений навсегда стерты с географических карт. До реабилитации дожили лишь 4813 человек. В 1957 вновь возвратившись на родные земли на месте 18 покинутых селений, они образовывают одно крупное поселение - Верхнюю Балкарию. Развалины старых 18 селений остались и теперь привлекают туристов в эти места. Самое большое поселение - Кюниюм сохранилось лучше всех и оно, наверное, самое посещаемое. Разрушенные стены домов видно с дороги на склоне горы на левом берегу реки Черек-Балкарский в конце села Верхняя Балкария. Выше всех построек возвышается сохраненная до наших дней смотровая башня Абаевых. Башня единственная целая постройка во всем Кюниюме. От остальных домов остались только стены высотой максимум 1 м. При постройке домов горцы не пользовались цементом, камни в стенах просто лежат друг на друге за счет силы тяжести и четкой подгонки по размеру. Со стороны старинный аул смотрится как загадочный лабиринт, который нужно преодолеть, чтобы попасть к башне. Напротив старинного села, на правом берегу реки Черек-Балкарский, расположены два кафе, на стоянке любого из них можно оставить машину и по специальному мосту перебраться на левый берег, как раз к подножью аула Кюниюме. Старинные улицы, нужно сказать, очень круты на подъем, подниматься к башне тяжело. Но подъем того стоит, у башни Абаевых и выше открывается потрясающий обзор на Черекское ущелье: внизу шумит река; справа раскинулась современная Верхняя Балкария; прямо видно другой старинное разрушенное поселение Туура Хабла; налево снежные вершины горы; по ущелью гуляет ветер и разносит пьянящий аромат свежего горного воздуха, трав и коров пасущихся рядом. Сидеть на развалинах чьего-то дома и смотреть вдаль, изучая окрестности можно бесконечно. Ты мысленно паришь над ущельем, над покинутыми селениями, размышляя о жизни и мечтая просидеть тут вечность, настолько здесь спокойно и безмятежно.
В Верхней Балкарии дорога не заканчивается, она тянется дальше, вглубь Кавказких гор, вдоль реки Черек-Балкарский до границы с Грузией. Дорога хорошая, накатанная. Зарегистрировавшись на КПП, решили поехали дальше, докуда позволит машина. Пограничники сказали, что доехать мы сможем только до камнепада, так как дороги еще не чистили. И правда, примерно в 6 км от КПП талые воды спускаются с гор, влечя за собой камни, которые с шумом катятся вниз, разбивая дорогу, заграждения и ломая отбойники. Камни, большие и малые, разбросаны по всей проезжей части. Между камней видны накатанные следы от машины, но накат явно не от легковушки. Мы в запале энтузиазма попробовали чуть почистить дорогу от больших валунов, но когда прямо при нас на дорогу упали новые камни, затею оставили. Тишина, горы, снежный вершины, солнце и чистейшая река внизу – что может быть прекраснее такого окружения? Оставив заметку еще об одном неоконченном нами маршруте, мы повернули назад к КПП и вернулись обратно в Баксансое ущелье по той же дороге , по которой и приехали сюда в Черекское ущелье, ставшим для нас еще одним удивительным открытием в Кабардино-Балкарии.
От Эльбруса до Верхней Балкарии, самый последний населенный пункт в Черекском ущелье, около 198 км, на машине время в пути 3 часа. Чтобы из Баксанского ущелья попасть в Черекское, нужно проехать через г.Нальчик - можно через город, а можно по объездной дороги. Нам было интересно посмотреть город. Навигатор повел по окраинам Нальчика... за окном мелькали торговые центры, мойки, рабочие постройки, наткнулись на балкарский, в простонародье "козий" рынок. Рынок работает только утром, до 14.00 максимум. Что можно купить на рынке? Пятигорские шубы, шкуры, покрывала из шкур, чехлы из шкур для машин (можно купить готовые или заказать), головы и рога убитых зверей, вязаные вещи. Цены примерно такие же, как на ночном рынке у нашей гостиницы в Приэльбрусье. Мы только посмотрели товар, прошлись по рядам, брать ничего не стали. При выезде с рынка есть кафе, там готовят пожалуй одни из лучших встреченных нами хычинов - тонкое тесто и сочная начинка. Хычины - национальное блюдо КБР. Хычин - это лепешка из пшенично муки с начинкой. Начинка раскатывается прямо вместе с тестом и затем хычин обжаривается с двух сторон на большой специальной сковороде без масла. Как только хычин раздувается до шарообразного состояния - значит он готов, пора снимать, смазать маслом и подавать на стол. Обычно тесто для хычинов готовят из муки, воды и соли, но в некоторых кафе в тесто добавляют айран, и от этого вкус блюда кардинально меняет. Так же вкус блюда очень зависит от начинки. Классические хычины, как мы поняли, это хычин с начинкой из картошки и сыра. Но нам больше понравились хычины на простом тесте с сыром+зелень или мясом. Национальные кухни - это вообще отдельное гастрономическое путешествие. Приезжая в новое место, ты всегда стремишься попробовать что-то новое, найти, открыть непривычный вкус. По приезду в республику мы сразу спросили местных: "Какие национальные блюда рекомендуете, что обязательно нужно попробовать в КБР?"-"Хычины, айран, баранина." Других продуктов не выделили, поэтому мы почитали сами, что считается национальным и старались пробовать в кафе именно эти блюда - шурпа, лягур (вяленое мясо), сохта (домашняя колбаса), шашлык из баранины, буза (напиток), на сладкое - закерис (готовят из теста, облитого медом, в магазине продают в виде ромбиков) и тд. Блюд много, но мы заметили, что все они похожи на блюда Средней Азии. К примеру, шурпа - входит в национальные блюда Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Кэргизии и тд. Мясо на шашлыки режут мелкими кусочками, как в Узбекистане. Закерис - да, это самый натуральный чак-чак. Интересно, на кухню балкарцев так повлияла депортация с Среднею Азию, или балкарцы так повлияли на кухню азиат? :) Думаю, ответ кроется в религии (употребление схожих продуктов), близком территориальном расположении народов друг к другу (Каспиское море получается не помеха) и старинных торговых отношениях между народами. Все блюда и вкусы смешались воедино, каждый народ добавил свои «изюминки» и получилось очень вкусно. Мы за свою поездку больше всего напробовались хычинов - они есть везде и всегда свежие, так как готовятся по заказу - вкусно, сытно, быстро и натурально.
Но мы чуть отвлеклись от Черекского ущелья, продолжим путешествие.....
От "Козьего" рынка мы поехали в сторону села Хасанья, затем через село Черпереж и выехали на дорогу, идущую по Черекскому ущелью. За нами по дороге осталось село Аушигер. Село славится своим термальными источниками. Вода горячая, около 50 градусов, но вот на улице было достаточно прохладно, поэтому мы не рискнули залезть в них, тем более хотели скорее увидеть солнце, горы, и снежные вершины.
Черекское ущелье тянется вдоль горных рек Черек и Черек-Балкарский, берущих свое начало на снежных склонах Кавказских гор. Начало Черекского ущелья более оживленное и широкое, по сравнению с Чегемским. По правую и левую стороны дороги видны заводы, ведется добыча ископаемых. На реке Черек даже есть ГЭС. Уже в селе Кашхатау, на высота 850м, с дороги видны снежные вершины гор. Белые склоны сверкают на горизонте в легкой дымке. Перед селом Бабугент (высота 766м) на слиянии рек Черек-Хуламский и Черек-Балкарский в реку Черек - развилка. Главная дорога уходит прямо вдоль реки Черек-Балкарский до села Верхняя Балкария, а второстепенная - направо вдоль реки Черек-Хуламский и ведет в Безенгенское ущелье. Безенги – это название села (высота над уровнем моря 2150м) и альпинистской учебно-спортивная базы основанной в 1959. Говорят, в его окрестностях самые сложные маршруты восхождений и самые большие водопады КБР. В районе Безенги находятся шесть вершин из восьми, кроме Эльбруса и Казбека, с отметкой выше пять тысяч метров. Посетит это место нужно. И в один из дней мы решили проехать по этой дороге до лагеря, но осилили лишь км 10, при этом наша скорость была около 20-30 км в час. Дорога очень трясучая, местами размытая дождями и разбитая камнепадами. Мы честно ехали по ней в надежде, что дорога улучшиться, но нет. Окончательно развернулись, как только встретили встречную машину, и даже местные сказали, что им жалко нашу машину и посоветовали дальше не ехать. Машина до Безенги и обратно довезет, но потом сразу в сервис. Мы оставили надежду доехать до альплагеря и повернули обратно в Черекское ущелье. А для себя поставили галочку, что сюда нужно будет вернуться на чем-то более проходимом и внедорожном.
Вверх по главной дороге, примерно в 4 км от села Бабугент, находится одна из уникальных достопримечательностей КБР - Голубые озера. "Голубые озера" – это общее название пяти интереснейших карстовых озер: Нижнеголубое озеро, два Верхних Голубых озера, Секретное и Пропавшее (Сухое).
Нижнеголубое озеро, самое уникальное и популярное, расположено справа от дороги. Проехать его точно не получится, так как напротив и вокруг озера расположено много кафе и магазинов, которые сразу бросаются в глаза. На балкарском языке озеро именуется как Церик-Кёль, что в переводе означает «пахучее, гнилое озеро». Такое название озеро получило благодаря минерализованным источникам, находящимся на дне водоема – они постоянно подпитывают озеро, насыщая его сероводородом. Но, честно говоря, плохого запаха мы не почувствовали, так что, на мой взгляд, "пахучим" оно названо незаслуженно. Церик-Кёль уникально - в озеро не впадает ни один водоем, но само оно отдает до 70 млн л воды ежедневно, при этом оставаясь неизменным по уровню. В не зависимости от времени года вода имеет постоянную температуру 9,3 градуса.
А из-за содержания сероводорода цвет воды в озере переменчив - в течение дня может меняться до 16 разных оттенков от лазурного до изумрудного. Кроме водорослей и рачков Gammaraus в водоеме никто не водится, опять-таки из-за сероводорода. Постоянная смена воды, температура и минеральные источники делают воду озера Церик-Кёль кристально прозрачной и чистой, видимость до 22м. Но, пожалуй, самое уникальное это его глубина. При общей площади поверхности в 2 га, глубина озера составляем 368м. Эти данные делают озеро Церик-Кёль третьим глубочайшим озером России после Байкала и Телецкого. Вокруг озеро на берегу много торговых точек и кафе – где можно перекусить и купить сувениры. Так же на берегу есть Научно-Исследовательский Подводный Центр «Голубое озеро». Центр занимается не только научной работой, но еще осуществляет учебно-тренировочные занятия по дайвингу. Поплавать с аквалангом тут могут как профессионалы, так и новички.
Четыре остальных озера - два Верхних Голубых, Секретное и Пропавшее - находятся слева от дороги. До Верхних и Секретного озер идет хорошая асфальтовая дорога, съезд на неё находится прямо перед стоянкой у Нижнеголубого озера. Первым по дороге встречается Секретное озеро, оно расположено на высоте примерно 902 м над уровнем моря, по берегам густой лес. Именно из-за густого леса, прячущего его от глаз прохожих, его и называют Секретным. Но в марте лес стоит без листвы и озеро хорошо просматривается со стороны дороги. Секрет раскрыт!
Два Верхних Голубых озера расположены выше по дороге, у них асфальтовая дорога заканчивается стоянкой. Верхние Голубые Озера – это два сообщающихся между собой водоема, условно разделенные между собой дорогой на малое и большое. Озера питаются родниковой речкой и от того богаты рыбой. Здесь водятся форель, сазан, лещ, карп, форель. Рыбы очень много, поэтому водоемы стали идеальным местом для любителей рыбалки. На большом озере есть рыббаза, где можно взять в аренду снаряжение и лодку. Голубые Верхние озера не показались нам голубыми, вода была обычного цвета, но чистая, видно дно. А "голубым" было лишь название.
Пропавшее озеро - Кель-Кетчхен - с балкарского переводиться как "озеро утекло". До него добраться можно только с проводником. Кель-Кетчхен находиться в провале, глубина которого более 177 метров. Провал имеет крутые обрывистые берега и спуститься на дно можно лишь со специальным оборудованием. Его овальные очертания, похожие на чащу, можно четко увидеть на спутниковой карте. Хозяин придорожного кафе у Нижнеголубого озера сказал нам, что путешествовать до него лучше летом, а проводника можно взять прямо здесь у Нижнегоголубокого озера. Так же от него мы узнали, что раньше озеро Кель-Кетчхен было полноводным, весь провал был заполнен водой, озеро было необычно красивым. Но однажды горы содрогнулись, раздался жуткий вой, и озеро Кель Кетчхен исчезло - утекло. Ходят легенды, что утекло оно в Нижнеголубое озеро.
Перекусив у Нижнеголубого озера, мы отправились дальше в глубь Черекского ущелья. Дорога идет вверх, через туннель, серпантины и красивейшие виды, и следующим последним населенным пунктом в Черекском ущелье будет Верхняя Балкария высота над уровнем моря 1135м.
Верхняя Балкария является древнейшим местом поселения балкарцев. Вплоть до начала 20 века в верховьях реки Черек-Балкарский компактно располагались 18 балкарских селений (Кюниюм, Ишканты, Туура-хабла, Курнаят, Чегет-эль, Сауту, Фардык, Мукуш, Шаурдат, Тебен-эль, Мухол, Коспарты, Зарашкы, Нижний Чегет, Верхний Чегет, Глашево, Темукуево, Зылгы). Во время великой отечественной войны в этих аулах проживало 8993 человек. В 1944 году все они были депортированы, а названия 18 балкарских селений навсегда стерты с географических карт. До реабилитации дожили лишь 4813 человек. В 1957 вновь возвратившись на родные земли на месте 18 покинутых селений, они образовывают одно крупное поселение - Верхнюю Балкарию. Развалины старых 18 селений остались и теперь привлекают туристов в эти места. Самое большое поселение - Кюниюм сохранилось лучше всех и оно, наверное, самое посещаемое. Разрушенные стены домов видно с дороги на склоне горы на левом берегу реки Черек-Балкарский в конце села Верхняя Балкария. Выше всех построек возвышается сохраненная до наших дней смотровая башня Абаевых. Башня единственная целая постройка во всем Кюниюме. От остальных домов остались только стены высотой максимум 1 м. При постройке домов горцы не пользовались цементом, камни в стенах просто лежат друг на друге за счет силы тяжести и четкой подгонки по размеру. Со стороны старинный аул смотрится как загадочный лабиринт, который нужно преодолеть, чтобы попасть к башне. Напротив старинного села, на правом берегу реки Черек-Балкарский, расположены два кафе, на стоянке любого из них можно оставить машину и по специальному мосту перебраться на левый берег, как раз к подножью аула Кюниюме. Старинные улицы, нужно сказать, очень круты на подъем, подниматься к башне тяжело. Но подъем того стоит, у башни Абаевых и выше открывается потрясающий обзор на Черекское ущелье: внизу шумит река; справа раскинулась современная Верхняя Балкария; прямо видно другой старинное разрушенное поселение Туура Хабла; налево снежные вершины горы; по ущелью гуляет ветер и разносит пьянящий аромат свежего горного воздуха, трав и коров пасущихся рядом. Сидеть на развалинах чьего-то дома и смотреть вдаль, изучая окрестности можно бесконечно. Ты мысленно паришь над ущельем, над покинутыми селениями, размышляя о жизни и мечтая просидеть тут вечность, настолько здесь спокойно и безмятежно.
В Верхней Балкарии дорога не заканчивается, она тянется дальше, вглубь Кавказких гор, вдоль реки Черек-Балкарский до границы с Грузией. Дорога хорошая, накатанная. Зарегистрировавшись на КПП, решили поехали дальше, докуда позволит машина. Пограничники сказали, что доехать мы сможем только до камнепада, так как дороги еще не чистили. И правда, примерно в 6 км от КПП талые воды спускаются с гор, влечя за собой камни, которые с шумом катятся вниз, разбивая дорогу, заграждения и ломая отбойники. Камни, большие и малые, разбросаны по всей проезжей части. Между камней видны накатанные следы от машины, но накат явно не от легковушки. Мы в запале энтузиазма попробовали чуть почистить дорогу от больших валунов, но когда прямо при нас на дорогу упали новые камни, затею оставили. Тишина, горы, снежный вершины, солнце и чистейшая река внизу – что может быть прекраснее такого окружения? Оставив заметку еще об одном неоконченном нами маршруте, мы повернули назад к КПП и вернулись обратно в Баксансое ущелье по той же дороге , по которой и приехали сюда в Черекское ущелье, ставшим для нас еще одним удивительным открытием в Кабардино-Балкарии.
Читайте также
