5416. Глава 2

Следующий день, в противовес окончанию предыдущего, начался, мягко говоря, не самым лучшим образом. Наверное, что бы "не расслаблялся", как говорится.

Я проснулся рано, что бы успеть оформить пермит(разрешение на вход в заповедную зону) и TIMS(Trekkers' Information Management System - карточка треккера), погулять по Катманду и доехать до стартовой точки трека, городка Бесисахар. Завтраком моим были остатки вчерашнего ужина, но этого было вполне достаточно. Так вот, вышел я из отеля, пошел по тому же узкому переулочку, через который меня привел местный паренек, и в какой-то момент непонятно откуда выбежала стая собак и принялась яростно лаять в мою сторону. Я сразу почувствовал, что дело "пахнет керосином" и постарался осторожно обойти их, не рискуя бежать, но до того момента, пока местный пожилой джентельмен не отогнал стаю, одна из собак успела вцепиться мне в ногу, разорвав штаны, в которых я собирался пройти весь трек... Это было еще более обескураживающе, чем весь предыдущий вечер. Но что-то во мне просто не давало придаваться страху или тем более унынию, поэтому через пару минут, выйдя на площадь Дурбар, я уже снова был полон решимости.



Когда смотришь на полуразрушенные здания, и на груды камней, которые еще относительно недавно были прекрасными примерами древней архитектуры, которые стояли здесь до землетрясения не одну сотню лет, которые были цитаделями для многих тысяч или даже миллионов паломников со всей Азии(а может и со всего света), которые, казалось, простоят еще тысячу лет, восхищая своим видом и значением потомков, невольно задумываешься о хрупкости нашего мира, всего человеческого наследия и бытия... А когда понимаешь, что в купе с этим были разрушены сотни, если не тысячи, жилых домов, похоронивших под собой огромное количество человек, становится как-то совсем печально.



Так или иначе оправившись от грустных мыслей, я пошел в Министерство Туризма(где, собственно, и выдают пермиты и "тимсы"). Забавно, но даже предварительно распечатав карту с отмеченным положением отеля и Министерства, я все же немного заплутал, хотя и не сильно... В Министерстве мне сказали, что пришел я слишком рано, поскольку стойка выдачи ТИМСов работает то ли с 8, то ли с 9 и мне еще нужно было подождать минут 20. Из людей на первом этаже был лишь один сотрудник охраны, который проводил меня ленивым пренебрежительным взглядом, и еще один сотрудник отдела пермитов, он был несколько более приветлив. Через некоторое время подошла группа треккеров и стало спокойнее, пропало ощущение некой потерянности, которое преследовало все утро(ну и предыдущий вечер).



После получения пермита с "тимсом" я отправился в Тамель - это популярный туристический район Катманду, где можно купить экипировку, сувениры, посидеть в кафе, ну и все в таком роде. С непривычки Катманду "сбивает с ног" своим шумом, пылью, бедностью, хаотичным дорожным движением, кое-как висящими сотнями электропроводов, разрушенными зданиями и вообще всем... Уверенность и решимость, которые еще сохранялись утром, уже начали по-тихоньку иссякать. А что же дальше? Что, если весь Непал такой? Или на пути будут еще более неординарные места? В общем, несмотря на то, что денег у меня было впритык, я начал задумываться об услугах гида.
По дороге купил новые штаны, такие, просторные, шаровары, вроде бы, называются. У них еще внизу резинки у щиколоток, а вместо ремня - кусок ткани в виде веревки. В итоге, прошел в них весь трек :) И теперь дома ношу, они очень удобные.



По дороге пристал ко мне очередной продавец(это довольно распространенное явление как в Тамеле, как и на соуках Дубая), Санджей, уже не помню, что он продавал, но так как я решительно отказался, он просто предложил проводить меня в Тамель. На удивление, он очень хорошо говорил по-английски. Рассказал, что после землетрясения, как и многие другие, живет в палатке, потому что средства, выделенные международным сообществом на восстановление города, правительство распихало по карманам, восстановив лишь одну-две ступы, поскольку они являются важными достопримечательностями. Еще рассказал, что он художник, и что хочет зарабатывать на жизнь искусством, но, к сожалению, в реалиях современного Непала, у него не всегда есть такая возможность. Я в свою очередь тоже рассказал, что у меня есть подобная мечта, хотя и я работаю в другой сфере. Потом я рассказал про свой предстоящий поход в Гималаи, на что он сразу ответил, что у него есть знакомый гид, услугами которого он сам пользовался, и он "самый лучший, самый дешевый, самый честный" и т.п. Поскольку я все равно не знал, где еще искать гида, плюс был обескуражен от первого впечатления от Катманду, я не раздумывая согласился.

Добравшись до туристической конторы, мы немного подождали гида, сев на ступеньки перед входом. Я спросил Санджея, почему на улицах совсем нет мусорных баков или урн. Он ответил, что можно кидать мусор в канавы по обеим сторонам улиц(хотя такие канавы были и не везде), и что раз в несколько дней их "прочищают" водой, хотя куда этот мусор в итоге девается я не решил уточнять, потому что судя по всему, ему не очень нравилась эта тема.

Гид по пришествии красочно и подробно описал, что без портера(носильщика) и стоимости воды, которую в горах нужно пить в больших колиествах и стоимость которой повышается с набором высоты, услуги его организации на 15 дней(ориентировочное время прохождения трека до Джомсома + автобус до Покхары, ночь там и автобус до Катманду) обойдутся в 80 000 рупий. А у меня на тот момент было около 42 000 рупий. Гид сказал, что этого не хватит и на половину пути и просил меня не идти в трек самостоятельно. Так или иначе, поворачивать назад я не собирался. К тому же у меня была с собой банковская карта, на которую примерно в середине трека должна была прийти зарплата, а где-то в Мананге или Джомсоме, по слухам, были банкоматы, плюс в некоторых магазинах на треке, тоже по слухам, можно было попросить снять деньги с карты. В общем, я поблагодарил Санджея с его товарищем за все и ушел.



Погуляв еще немного по Тамелю, прикупив сувениров и пообедав в кафе национальным блюдом Дал Бат, я отправился обратно в отель. День был настолько насыщен, что у меня разболелась голова, причем так сильно, что я решил остаться в Катманду еще на ночь и выдвинуться в дорогу утром. Заказав такси у владельцев отеля (оказалось, Серана живет там с мужем, Джей Джеем, он местный; очень дружелюбные и приятные люди), я вздремнул, а вечером еще немного прогулялся по району. Было уже не так шумно.

Утром я доехал на такси до автовокзала, если его можно так назвать, по дороге в очередной раз ужаснувшись хаосу дорожного движения и состоянию дорог(теперь наши дороги не кажутся такими уж убитыми). Хотя, на одном перекрестке стоял регулировщик, в на удивление чистой и стильной форме, и с респиратором.

На "вокзале" долго искать нужный транспорт не пришлось. Еще не дойдя до ближайшего автобуса, что бы уточнить, как мне добраться до Думре или Бесисахара, рядом со мной прошел человек, который громко выкрикивал "Покхара! Думре!", ну и я залез в автобус, который он сопровождал. Свободных мест было еще много и я устроился возле окна. Последующие пол часа, пока автобус не заполнился, в него то и дело забегали продавцы воды, чипсов и других закусок. В основном, это были пареньки лет 6-7, но были и люди в возрасте(трудно точно определить, примерно от 40 и до 60). Я купил воду и местные рисовые чипсы Kurkure Masala munch, немного напоминающие Cheetos, но только по виду. В них просто тонна специй! Но, в целом, мне понравилось. Интересно было попробовать местную еду, не только исторически национальную, но и местный фастфуд.



Еще в Непале очень распространены пакеты (не знаю точно, что за материал) с диснеевским Винни-Пухом, они просто везде! Я даже хотел купить на память, как сувенир, но как-то руки не дошли...
Дорога до Думре заняла часов 8 с несколькими остановками на перекус и туалет. Опасаясь пропустить свою остановку, я несколько раз спрашивал у рядом сидящего мужчины "Думре?", чем, наверное, его достал, но в итоге я вышел там, где надо. Спросил у водителя "Бесисахар?", он указал на соседнюю улицу и на ломанном английском объяснил, что бы я шел туда и кричал "Бесисахар-Бесисахар". Не обманул. Кричать прям я, конечно, не стал, мало ли что люди подумают, но за углом была стоянка автобусов и было очевидно, что водитель имел в виду ее. Не успел я дойти до первого автобуса, как ко мне подбежал парень, лет 10, и спросил куда мне нужно. Я ответил, и он провел меня в нужный автобус. Этот автобус набился народом еще сильнее, чем предыдущий, плюс места в багажном отделении не осталось и я взял рюкзак с собой, оставив "за бортом" понятие комфорта. Но Бесисахар был конечной остановкой, да и я уже подустал за день, так что было уже как-то все равно.



В Бесисахар я приехал вечером, когда уже начало смеркаться. Не долго думая, я зашел в первый попавшийся отель, в котором и остановился. Бросив вещи в номере, я прогулялся по городу(или, скорее, поселку), купил мыло и "патрон-переходник-розетку"(или как-то так) для зарядки телефона от питания, которое подается на лампочку, потому что по слухам во многих лоджах(гестхаузах/хостелах) на треке либо не было розеток, либо они не работали. В итоге, я ни разу им не воспользовался, потому что розетки были почти везде и почти везде работали, а там, где их не было(или не работали), патрон был такой формы(было очевидно, что это довольно новые модели), что в него можно было вкрутить только саму лампочку. Вероятно, хозяева отелей таким образом боролись с использованием этих переходников.

После прогулки сел в кафе при отеле поужинать. Заказал яичную пакоду. Это просто яйца в панировке, но, на удивление, очень вкусно! Уж не знаю из чего они эту панировку делают. Интересный момент, что "пакода" в разных местах называется по-разному. Есть еще варианты "пакора" и "пагода". И я не имею в виду места, сильно удаленные друг от друга, а места даже с разницей в несколько километров. Причем, такая неразбериха присутствует и в названиях локаций. Вот несколько примеров:
Braka - Braga - Brakha
Ledar - Leder - Letdar
Thorong La - Thorung La - Thorang La



Продолжение следует...