А как на счет Кавказа?!

Время путешествия: октябрь 2016г.

Чевертый день пути, проехали 2500 километров. Нужно заехать в Черкесск, чтобы в погран. управлении получить пропуска в Тебердинский заповедник. Дальше в Домбай. Отсюда 5 км в горы до альплагеря Алибек. Утром пойдем к леднику.
А пока, взял камеру, штатив и пошел ставить эксперименты со звездным небом. Буханка во дворе альплагеря пришлась, как нельзя, кстати.



Утром встали в 4:30 и поползли в горы к леднику. Ориентировались по навигатору, так что тропу нашли сразу. Впереди погран. застава, постучал в дверь, покричал... никого. Ладно, отметимся на обратном пути.
Топать долго и тяжко, километра 4 в гору. А в это время нам в спины било рассветное солнце.



Спустя несколько часов, вышли к озеру Турье. Эх, как обидно, воды мало, озеро смотрится, как лужа. Да и ледник хилый и весьма подтаявший. Из-за того, что запланированные сюжеты для фото оказались не очень, пришлось переобуваться на ходу и довольствоваться лишь дежурными кадрами. И хотя с фотками неподфартило, зато глаз радуется - вокруг красотища.



Контраст белых гор и желтого леса просто завораживает.



Вышли с тропы только в 11:30. Еще утро, а мы уже 7 часов бродим в горах. Дальше к Алибекскому водопаду, благо, тут совсем близко. Солнце уже высоко, водопад снять толково не получается, но река вполне себе фотогенична. Кстати, на протяжении всей поездки воду брали в горных реках и ручьях, никакой тебе хлорки, просто вкуснятина!



Вернулись к альплагерю, собрали шмотки и поехали на озеро Туманлыкель. Сначала планировали там заночевать, но оказалось, что озеро находится на территории заповедника и выехать оттуда нужно до 17:30. Поэтому ограничились только предзакатными пейзажами.



Здесь мы встретили Ольгу, она с мужем приехала сюда отдохнуть и полюбоваться природой. Казалось, что она знает всё о достопримечательнастях Кавказа. Она не умолкала ни на секунду, выдавая советы по посещению тех или иных мест, один за другим. А я слушал ее, открыв рот, ведь ее расказ был наполнен бесконечным вдохновением и любовью к здешним местам. Даже не припомню, чтобы мне встречались люди настолько влюбленные в свой край.
Утро следующего дня началось с того, что проспали время рассвета. Дальше больше - тачка не заводится. Спустя час, неисправность вылечилась стучанием камнем по стартеру. Итак, утренний свет потерян безвозвратно.
Поехали в Мухинское ущелье, по словам Ольги, это обязательное для посещения место в Карачаево - Черкессии. И вправду, ущелье не разочаровало. Останавливались каждые 200 - 300 метров, чтобы запечатлеть эту красоту.


В итоге, поднялись на 3050 метров над уровнем моря. В этом бесспорная заслуга подготовленного к экспедициям внедорожника, на котором мы отправились в путешествие. И если внизу бабье лето, то тут уже практически зима, можно снежками кидаться. Здесь, наверху озеро, поднявшись еще выше на горный хребет, нашли еще одно.



По возвращении из Мухинского ущелья поехали на плато Бермамыт, это уже в Кабардино - Балкарии. Ехали по дороге Черкесск - Учкелы. Вокруг невероятные пейзажи, хочется идти пешком, наслаждаясь этим буйством осенних красок и фотографировать каждый куст. Особенно живописно было в районе реки Мара и одноименного села.


Так и застряли здесь до вечера, пока солнце не скрылось за горизонтом. Как следствие, 50 километров ехали 4 часа. На Бермамыт приехали уже в полной темноте.
Прибыв на место пошел осмотреться с фонариком, впереди обрыв, справа обрыв, заехали дальше некуда. Поставили палатки, поужинали и спать. Ночевать пришлось в одежде и в двух спальниках, иначе можно было околеть от холода.
Встали в 5 утра и тут началось... Так как вчера ехали по темноте, я и представить не мог, что тут такое невероятное место.



Солнце всходило сбоку, а передо мной открывался потрясающий вид на Эльбрус.



Встретив рассвет, поехали кататься по плато. Знаете, мне почему-то напомнило это Гранд Каньон в Америке - такие же скалы, такой же цвет и фактура.


Дальше наш путь лежал на Джилы Су. Можно было ехать двумя дорогами: по асфальту, но долго и по бездорожью, но быстро. А раз мы почти на танке, то выбрали второй вариант. С плато выезжали по Хасаутскому ущелью. Спуск вниз оказался не для слабонервных, порой уклоны были почти вертикальными. Дорога сложная и каменистая, зато какая красота вокруг!
Ехали по ущелью километров 15 - 20, дальше хороший асфальт. Наконец-то на горизонте снова появился Эльбрус. Мы наблюдали его до самой точки прибытия. Менялся лишь передний план.


К закату приехали в Джилы Су. Поднялся сильный ветер и мы решили не рисковать, ночуя в палатках, поэтому арендовали тут вагончик. Кинули вещи и пошли осматриваться. Народу не то, чтобы много, но есть. Сюда едут, чтобы искупаться в целебных водах нарзанов. Некоторые из встреченных нами, утверждали, что местная вода лечит даже рак. Может и враки, но кто его знает.
Вроде все нормально с местом, только мусора валяется тьма тьмущая. Но водопады здесь зачетные!
Утром встали, как повелось, пораньше и пошли фотать рассвет. С Эльбрусом не прокатило, весь затянут облаками, зато все остальное очень даже ничего.



Это водопад Султан. Около 40 метров в высоту. Издалека, вроде, размеры не впечатляют, а как подойдешь поближе, так начинаешь чувствовать всю его мощь.


На этом наше знакомство с Кабардино - Балкарией и приэльбрусьем заканчивается, дальше отправляемся в Дзинагу. А это уже в Северной Осетии. И снова залипаем по дороге, глядя на великолепные кавказские пейзажи.


Из-за постоянных остановок на "пофоткать" до Дзинаги сегодня так и не доехали. Свернули в поле, поставили палатку и спать.
Утром дождь. Едем по Дигорскому ущелью. По плану съемка заброшенного древнего села Донифарс. Поднимаемся выше в горы, из-за тумана не видно вообще ничего. Навигатор указывает на то, что мы в селе, но ощущение, что ничего здесь нет. И хотя мы собирались еще заехать в село Лесгор, из-за тумана решили возвращаться на трассу.
Сделали круг и уже на выезде из Донифарса смотрим стоит мужик и жестами показывает нам остановиться. Едва успели с ним поздороваться, а он уже зовет нас в гости. Мы помялись немного и вот мы уже у него на кухне, сидим за столом и ждем пока закипит чайник, а хозяин дома откупоривает бутылку водки... Зовут его Умар.
Под чаепитие и тосты он рассказывал нам об осетинской истории и обычаях. Оказалось, что Донифарс, как и многие другие села, опустел в хрущевские времена, когда осетин насильно переселяли с гор на равнину. Потом Умар углубился в историю еще дальше и начал рассказывать о сопротивлении осетин войску Чингисхана. И тут уже стало трудно отличать исторические факты от красноречивых легенд. Все это он рассказывал с присущим кавказцам акцентом, так спокойно, но в тоже время ярко, и каждое его слово было пронизано гордостью за свой народ. Этот человек был воплощением моих стереотипов о кавказском гостеприимстве и радушии. А еще, выяснилось, что ему 70 лет, но выглядел он не старше пятидесяти. При этом в его хозяйстве 70 лошадей и столько же коров. Не сложно представить сколько сил нужно вкладывать, чтобы содержать такое стадо. Моему восхищению этим человеком не было предела. Может, действительно, в этих краях "живая" вода, благодаря которой, люди даже на восьмом десятке лет жизни полны сил и столь энергичны?
После гостей решили все-таки заехать в Лесгор. Постройки села едва виднелись сквозь туман. И вдруг, как по волшебству, солнце пробило белую пелену и окрестности предстали пред нами во всем своем руинном очаровании.



Напялив полиэтиленовый пакет на камеру, чтобы защитить ее от моросящего дождика, я ломанулся фотографировать, пока туман снова не завладел этим местом. Запыхаясь, я бегал с места на место в попытках запечатлеть каждый ракурс.
Несмотря на то, что с момента ухода людей, прошло не так уж много времени по меркам истории, дома сильно разрушены. Разрушения происходят интенсивно, так как при строительстве домов не использовался скрепляющий камни раствор. Село венчают руины сигнальной башни. В давние времена такие башни служили для оповещения соседних сел. Для этого на башнях поджигали сено, а дым служил сигналом. Также в осетинских селах строили (и строят по сей день) родовые башни. Родовая башня является символом состоятельности рода.



На данный момент в Лесгоре живет всего одна семья.



Дальше решили подняться выше в горы, чтобы сфотать село сверху. И снова едем в кромешном тумане. Смотрю, метрах в двадцати от дороги проглядываются силуэты каких-то построек. Вышли осмотреться и видим перед собой старое осетинское кладбище с фамильными склепами.



В склепах лежат скелеты, которых можно увидеть через окно. Но эти скелеты не внушают страх, а наоборот, заставляют думать о том, кем были эти люди, когда они жили, чем занимались... И в этот момент создается особая атмосфера, появляются совершенно особенные чувства, и хочется долго бродить среди этих могил...
Дождавшись новых дыр в тумане, сфотографировали село сверху, и направились в Дзинагу.



Утром поехали вглубь Дигорского ущелья. Доехали до конца дороги, нацепили рюкзаки и выдвинулись в горы к водопадам Три сестры. А по пятам шел туман, подгоняя нас вперед.



Вышли в долину, которую венчает ледник, а по склонам гор катятся три нити воды, внизу сливаясь в реку.


На обратном пути подъехали к местным спросить, как добраться до Галиата. Их было двое - старик и мужик лет сорока. Я поздоровался. Мужик тянет руку, я тяну свою в ответ, а он в это время делает замечание: "Сначала со старшим!" Именно в таких мелочах проявляется ментальность нации, именно из таких мелочей складывается впечатление о людях.
Слово за слово и нас снова зовут в гости. Правда, на этот раз мы отказались, сославшись на спешку. Не знаю, как мои попутчики, но я на самом деле жутко застеснялся. Мне, жителю средней полосы России, непривычно слышать приглашения зайти в гости от абсолютно незнакомых людей. И совершенно непонятно, почему эти люди проявляют в отношении меня такое радушие. И тут я вспомнил Саню, моего друга. Он осетин. Как же я завидую ему в том, что он родился и вырос в такой среде.
Едем дальше. В Галиат. Это еще одно древнее заброшенное село. По пути встречаются и жилые сёла. В одном из таких вышли из машины осмотреться. Подошел парень поинтересоваться откуда мы. Я позже спросил его сколько лет селу. Он ответил: "Не знаю точно, но вот этому дому 300 лет". Эх, побывать бы здесь в те давние времена...
А вот и Галиат.



Душевно и очень атмосферно. Пробыли здесь до вечера и уже по темноте приехали в Цей.
Утром организовали себе небольшой поход в горы, но из-за облачности толком ничего не пофоткали. Потом побродили с камерами по лесу.



Сняв по паре осенних сюжетов, снова сели в машину и в путь. Не смотря на то, что уже видели несколько брошенных сёл, фотки, найденные нами в интернете, заставляли нас посетить еще одно. Вбиваем в навигатор село Лисри.



По пути снимаем чудеса природы.
Приехали на место, а погода снова нас не жалует. Опять дождь, плюс ко всему поднялся сильный ветер.



Работать пришлось быстро, поэтому не осталось никаких воспоминаний об этом селе и все мои впечатления от Лисри формируются вновь, по фоткам, которые тогда удалось сделать.


На следующий день поехали в Даргавс. Пожалуй, это одно из самых раскрученных и известных мест в Северное Осетии. Это древнее кладбище с самым большим количеством фамильных склепов.



Кроме нас здесь никого не было. К тому же, в кои-то веки, мы никуда не спешили. Все способствовало тому, чтобы вдоволь насладиться этим местом.



После Даргавса нас ждала Ингушетия. Едем по горному перевалу. Смотрим, по дороге идут ослы, решили пофотать их в тумане. А чтобы хоть как-то расположить их к себе, начали кормить их морковкой. В итоге, два осла ни в какую не хотели отставать от меня - все время были у меня за спиной и кусали за логти, выпрашивая вкусняшку. Соответственно, фотографировать было невозможно, только и успевал отмахиваться от кусачих ишаков))) Но один неплохой кадр сделать все же удалось.



Закат встретили на Суаргомском перевале.


Заночевали в гостинице на границе с Ингушетией, а утром поехали в Эрзи. Это самый сохранившийся башенный комплекс в Ингушетии. Строения пониже когда-то были домами, сегодня от них остались лишь стены. А вот то, что повыше - это оборонительные башни, они сохранились хорошо. В стародавние времена такие башни строились возле многих домов в Ингушетии и служили для обороны во время набегов врагов.


Погода совсем испортилась. Опять дождь, опять всё заволокло туманом... И нам ничего не оставалось, как ехать дальше. Но на этот раз дорога лежала домой, ведь сегодня последний день нашего путешествия.
Пройдет время, воспоминания об этой поездке померкнут, останутся лишь вспышки некоторых впечатлений, полученных здесь. Я со своей женой буду ехать в машине, мы будем обсуждать предстоящий отпуск и я скажу ей: "Лида, а как на счет Кавказа?!" И тогда я снова окажусь в этих краях, ведь сюда обязательно стоит вернуться!