Иудейская пустыня и заповедник Эйн-Геди
Я с детства мечтала увидеть пустыню. Приехав навестить подругу в Тель-Авиве, не ожидала, что моя мечта осуществится так просто и так ярко! Совершенно случайно (как обычно), кто-то из моих новых знакомых израильтян на вопрос "куда поехать одним днем" посоветовал съездить в национальный парк Эйн-Геди. Туда ходят рейсовые автобусы - два в день, кажется. Всего час езды на восток от Иерусалима - и вы в пустыне! На одном из таких я и приехала. Сразу стало понятно, что одного дня тут мне совсем не хватит. Тем более, что все более-менее длинные (а значит, интересные мне) пешие маршруты в национальном парке закрываются в 2 часа дня. В пустыне темнеет в 4, и два часа вам дают на то, чтобы с маршрута выбраться.
Дорога идет вдоль Мертвого моря, на другом берегу которого светятся терракотовые горы Иордании. Справа от дороги возвышаются скалы Иудейского нагорья. Водитель высадил меня на развилке. Налево - вход в национальный парк. Направо - дорога к хостелу (youth hostel) и холм Тель-Горен, поднимающийся к плато Иудейской пустыни. Дальше по шоссе виднеется кибуц Эйн-Геди.
На территории современного Эйн-Геди существовало древнее поселение. Тут выращивали финики, виноград, инжир, производили вино и ценнейшие благовония, известные далеко вокруг. В окрестных пещерах от преследований царя Саула прятался будущий царь Израиля Давид со своим войском.
В переводе с иврита Эйн-Геди означает "источник козленка". В национальном парке родников несколько. Воду из этих родников пьют во всем Израиле, в кибуце воду разливают по бутылкам и развозят по стране. Родники образуют красивейшие каньоны со скалами, водопадами, и бурной зеленью, в которой обитают даманы и козероги. Одним словом, оазис посреди пустыни.
Пробежавшись по единственно доступному в это время маршруту до водопада Шуламит, увидев окружабщую красоту, я поняла, что нельзя вот так просто уехать отсюда. Во что бы то ни стало надо тут остаться и обойти все вокруг, на что хватит сил и светового дня.
Вспомнив про хостел, направилась туда. С собой был маленький рюкзачок, бутылка воды, бутерброды, наличных в обрез (почему-то), только на обратную дорогу. Телефон неминуемо разряжался, и зарядки с собой не было. И вот я хочу заночевать в Иудейской пустыне. В хостеле были доступны только 2х-местные и люкс-номера, что никак не соответствовало моему бюджету. Не знаю, как так получилось - разговорами, хождениями туда-обратно, но работник за стойкой регистрации вручил мне ключ от 2х-местного номера по стоимости койки в общей комнате. Может, не сезон. А может, добрый человек. Но именно благодаря ему я увидела одни из самых дух захватывающих пейзажей в своей жизни, а моя мечта побывать в пустыне осуществилась. Назавтра были грандиозные планы - подняться на плато, встретить рассвет на вершине горы Йишай (Yishay), пройтись по двум самым длинным маршрутам, посетить храм времен энеолита, и, поднявшись по каньону Аругот, искупаться в затерянном водопаде.
Кроме меня туристов в хостеле не обнаружилось. За ужином галдела группа школьников, а во дворике тусили ребята-армейцы. В сумерках прогуливаясь по окрестностям, ощущая почти незаметный ветерок, первое что вспомнилось - картина Ивана Крамского "Христос в пустыне". Именно тут, сидя на камушке, глядя на Иудейские холмы и парящее в дымке Мертвое море, ты фактически осязаешь тысячелетнюю историю всего созданного на этой земле, а вовсе не в Иерусалиме и тем более не в Храме Гроба Господня, вечно кишащем туристами .
Кто рано встает, тот в полном одиночестве и умиротворении поднимается на гору Йишай. Оказывается, не только море бывает Мертвым, но и воздух здесь - тоже мертвый! На склоне горы ты ощущаешь себя в жарком вакууме. Тишина абсолютная, слышишь только собственный пульс в ушах. Ни ветерка не подует, воздух застыл и прессом сжимает все вокруг. Даже вид моря не освежает, оно совершенно матовое.
С горы открылся вид на Иудейскую пустыню. Мои первые ассоциации - тирамису! Молочные холмы пепельно-серой земли как бы присыпаны сверху более темной, "кофейной". С очередного сахарного холма я увидела пасущихся верблюдов и уже издалека начала их фотографировать - кто знает, в какой момент они удерут. Потом я всем рассказывала, что видела настоящих диких верблюдов в естественной, так сказать, среде обитания! На что мне отвечали, что диких их не бывает. Может быть. Но ощущение того, что ты как фотоохотник на сафари, осталось.
Спустившись к оазису рядом с остатками халколитического храма, с удовольствием опускаю ноги в воду родника. Почти 2 часа дня, а я еще очень хочу успеть прогуляться по каньону Аругот! В это время там уже почти никого нет, только навстречу идут возвращающиеся с маршрута несколько туристов. Узкий уютный каньон, вверх поднимающиеся красные скалы, тропа идет вдоль ручья, который образует множество ванн, и мне в каждой из них хочется искупаться. Солнце скрылось за горами, когда я дошла до водопада в глубине каньона. Вокруг никого, только девушка-сотрудница заповедника недовольно постучала пальцем по часам - 5 минут до закрытия. Я пообещала ей, что нырну - и тут же вынырну! На ходу раздевшись, окунаюсь в водопад. Полдня жариться в пустыне, а вечером лежать в ванне с чистейшей водой Иудейских гор - это счастье!
Дорогу перебежала лиса. Вместе со мной на остановке ждали автобуса трое ребят. Долго ждать не пришлось - первая же машина остановилась, и водитель спросил, не подбросить ли кого. Двое уехали. На следующей уехала я и парень из Чехословакии. С этим тут просто.
Дорога идет вдоль Мертвого моря, на другом берегу которого светятся терракотовые горы Иордании. Справа от дороги возвышаются скалы Иудейского нагорья. Водитель высадил меня на развилке. Налево - вход в национальный парк. Направо - дорога к хостелу (youth hostel) и холм Тель-Горен, поднимающийся к плато Иудейской пустыни. Дальше по шоссе виднеется кибуц Эйн-Геди.
На территории современного Эйн-Геди существовало древнее поселение. Тут выращивали финики, виноград, инжир, производили вино и ценнейшие благовония, известные далеко вокруг. В окрестных пещерах от преследований царя Саула прятался будущий царь Израиля Давид со своим войском.
В переводе с иврита Эйн-Геди означает "источник козленка". В национальном парке родников несколько. Воду из этих родников пьют во всем Израиле, в кибуце воду разливают по бутылкам и развозят по стране. Родники образуют красивейшие каньоны со скалами, водопадами, и бурной зеленью, в которой обитают даманы и козероги. Одним словом, оазис посреди пустыни.
Пробежавшись по единственно доступному в это время маршруту до водопада Шуламит, увидев окружабщую красоту, я поняла, что нельзя вот так просто уехать отсюда. Во что бы то ни стало надо тут остаться и обойти все вокруг, на что хватит сил и светового дня.
Вспомнив про хостел, направилась туда. С собой был маленький рюкзачок, бутылка воды, бутерброды, наличных в обрез (почему-то), только на обратную дорогу. Телефон неминуемо разряжался, и зарядки с собой не было. И вот я хочу заночевать в Иудейской пустыне. В хостеле были доступны только 2х-местные и люкс-номера, что никак не соответствовало моему бюджету. Не знаю, как так получилось - разговорами, хождениями туда-обратно, но работник за стойкой регистрации вручил мне ключ от 2х-местного номера по стоимости койки в общей комнате. Может, не сезон. А может, добрый человек. Но именно благодаря ему я увидела одни из самых дух захватывающих пейзажей в своей жизни, а моя мечта побывать в пустыне осуществилась. Назавтра были грандиозные планы - подняться на плато, встретить рассвет на вершине горы Йишай (Yishay), пройтись по двум самым длинным маршрутам, посетить храм времен энеолита, и, поднявшись по каньону Аругот, искупаться в затерянном водопаде.
Кроме меня туристов в хостеле не обнаружилось. За ужином галдела группа школьников, а во дворике тусили ребята-армейцы. В сумерках прогуливаясь по окрестностям, ощущая почти незаметный ветерок, первое что вспомнилось - картина Ивана Крамского "Христос в пустыне". Именно тут, сидя на камушке, глядя на Иудейские холмы и парящее в дымке Мертвое море, ты фактически осязаешь тысячелетнюю историю всего созданного на этой земле, а вовсе не в Иерусалиме и тем более не в Храме Гроба Господня, вечно кишащем туристами .
Кто рано встает, тот в полном одиночестве и умиротворении поднимается на гору Йишай. Оказывается, не только море бывает Мертвым, но и воздух здесь - тоже мертвый! На склоне горы ты ощущаешь себя в жарком вакууме. Тишина абсолютная, слышишь только собственный пульс в ушах. Ни ветерка не подует, воздух застыл и прессом сжимает все вокруг. Даже вид моря не освежает, оно совершенно матовое.
С горы открылся вид на Иудейскую пустыню. Мои первые ассоциации - тирамису! Молочные холмы пепельно-серой земли как бы присыпаны сверху более темной, "кофейной". С очередного сахарного холма я увидела пасущихся верблюдов и уже издалека начала их фотографировать - кто знает, в какой момент они удерут. Потом я всем рассказывала, что видела настоящих диких верблюдов в естественной, так сказать, среде обитания! На что мне отвечали, что диких их не бывает. Может быть. Но ощущение того, что ты как фотоохотник на сафари, осталось.
Спустившись к оазису рядом с остатками халколитического храма, с удовольствием опускаю ноги в воду родника. Почти 2 часа дня, а я еще очень хочу успеть прогуляться по каньону Аругот! В это время там уже почти никого нет, только навстречу идут возвращающиеся с маршрута несколько туристов. Узкий уютный каньон, вверх поднимающиеся красные скалы, тропа идет вдоль ручья, который образует множество ванн, и мне в каждой из них хочется искупаться. Солнце скрылось за горами, когда я дошла до водопада в глубине каньона. Вокруг никого, только девушка-сотрудница заповедника недовольно постучала пальцем по часам - 5 минут до закрытия. Я пообещала ей, что нырну - и тут же вынырну! На ходу раздевшись, окунаюсь в водопад. Полдня жариться в пустыне, а вечером лежать в ванне с чистейшей водой Иудейских гор - это счастье!
Дорогу перебежала лиса. Вместе со мной на остановке ждали автобуса трое ребят. Долго ждать не пришлось - первая же машина остановилась, и водитель спросил, не подбросить ли кого. Двое уехали. На следующей уехала я и парень из Чехословакии. С этим тут просто.
Читайте также
