Южная Камчатка: 18 дней жизни без планов (часть 2)
9-10 дни. Бухта Русская
Снова океан. Пожалуй, океан явился моей любимой частью путешествия. Камчатка с ее красотами так сильна, так богата на впечатления, что выход в океан дает немного свободы и отдыха от переполнения эмоциями на вулканической земле.
Считается, что Тихий океан в этих широтах особенно не тихий, а все военные и рыболовецкие суда мира просят укрытия в Авачинской бухте в случае шторма в океане. Моя Камчатка была приветлива и в этой части: и при выходе из ворот Авачинской, и при проходе на юг мимо Вилючинской, Жировой бухт вплоть до Русской, полный штиль, опять туман и полная тишина. Другая жизнь, наполненная тишиной.
Красивей тумана на море под небом с млечным путем я, может и не видела. Именно в этом звездном небе в окружении туманной тишины пролетал пару раз так тот самый Стелс, который, в общем-то, неизвестно что на самом деле...
Не знаю, зачем бывшей пограничной заставе пришлось бросить ржавые останки кораблей в этой бухте. Проснувшаяся в первом порыве реакции душа художника требует это безобразие убрать. Проснувшаяся же с утра душа философа находит в этом глубокий смысл и ничего менять не хочет. На ржавых баржах живут люди, рыбаки-краболовцы. Ну и просто где-то хочется иногда мужчинам пожить вне города. Дико для цивилизации, но факт для Камчатки.
Мы остановились поодаль. Капитан решил, что девчонками в лосинах (а то и в купальниках) на корабле имеет право хвастаться только он, и он же отвечает за отсутствие морского боя за них. Тем более драться с ржавым, хотя бы и военным кораблем никто не собирался. Девчонки воспользовались привилегиями и предприняли попытки загорать под солнцем-пятиминуткой.
Мой заход в Тихий океан был бы не полным, если бы я не одела гидрокостюм для погружения в 5С воду океана и не поплавала с маской до остова кораблей и обратно. Ближе к берегу и устью горной реки вода стала совсем ледяной, но в гидрокостюме не ощущается: мозг знает, что холодно, а телу тепло. Незабываемо! После можно снять гидрокостюм и провести минуту в воде выкрикивая междометия, бодрит. В воде нет ничего, несмотря на рассказы о том, как богат подводный мир Камчатки. Встречаются редкие северные медузы, собственно, остальное живет где-то на глубине. Видно, все еще впереди – когда-нибудь путешествие по северному океану будет обязательно сопровождаться полноценным аквалангическим снаряжением для погружения.
Тем временем, туман дрейфует, а вместе с ним подходит к концу второй день морской мини-экспедиции и яхта, почуяв слабый ветер, раскрыла парус.
Радостно было прочувствовать морскую дорогу, ведь желание пересечь Тихий океан и дойти до Командорских островов, возможно, Курильской гряды, только усилилось. При всей легкости, непринужденности и свободной творческой натуре, Александр, как капитан, внушает оптимизм и прогноз на удачную судьбу на море, а яхта МакГрэгоров, в свое время завоевавшая титул лучшей яхты класса люкс, провоцирует на чистую любовь к приключениям. Поэтому, возможно, возможно, в экспедиции на Командорские острова мы еще с ними встретимся.
11-12 дни. Авачинский вулкан.
Авачинский вулкан назвали нам одним из трех «домашних вулканов». Помимо него, два других – Корякский и Козельский. Все три разной вулканической природы и вулканологи с мировым именем считают гордостью провести научные изыскания именно здесь.
Поскольку назвали его домашним, я попросила заказать нам такси для подъезда к нему. Там у подножья обещали ручных евражек (суслкиков), а восходить на него рекомендовали особенно подготовленным.
Вместо такси опять приехал Лэнд-крузер и опять километры бездорожья, домашние вулканы зовутся явно условно – из окна дома видно, не более.
Девчонки, памятуя о колотящемся сердце при восхождении на Горелый, уклонялись от прямого ответа на вопрос о восхождении на вершину Авачинского. Поэтому когда нас привезли к его подножию и махнули рукой «вам туда», мы, конечно, зашли не туда. Обычно неподготовленные туристы ходят на скалу «Верблюд» вместо Авачинского, хорошо и очень хорошо подготовленные – на скалу «Жандарм» -2000 м и вершину Авачинского -2400 м.
Мы решили сразу пойти на Жандарм. Но камчатские тропы ведут по-своему, поэтому оказались мы на Верблюде. Причем зайдя со стороны спуска, а не подъема. Не довольствовавшись одним подъемом на Верблюд, мы вернулись в лагерь, отыскали начало тропы на Авачинский и двинули наверх уже во второй половине дня (до нас, кажется, никто так не делал).
По пути наверх реакция у всех на восхождение оказалась разной – мне с каждым шагом становилось все легче и легче, а кому-то все тяжелей. Могу только за себя сказать, что для меня постоянное питье – помощь, а не помеха при физических нагрузках, а правильная одежда в меру продуваемая, но не холодная – обязательное условие грамотного восхождения.
Я не горный человек, никогда не ходила в высокие горы и не болела горами. Но на Авачинском я стала понимать этот кайф. На 1400 м мы вошли в облачность, и не все захотели идти дальше, ссылаясь на что угодно: позднее время, плохую видимость, отсутствие понимания пути на Жандарм, а мне казалось, что счастливее минут по мистической дороге куда-то наверх быть не может. Наверное, всегда находится кто-то, кому надо было придумывать какие-то сказки про еще 10 минут, еще 20 минут пути, уговаривать и убеждать, что дальше будут чудеса, даже не зная, куда собственно идем, только по наитию, чтобы команда не развалилась и не повернула назад. Таким уговорщиком пришлось быть мне.
Честно сказать, я не ожидала, что через полчаса мы увидим эту молочную облачность уже у нас под ногами, а над головой будут яркое солнце и умопомрачающие пики трех домашних вулканов. Тут меня уже было не остановить. До Жандарма и покорения 2000 м оставалось еще 2 часа пути и неизвестная дорога на спуск, но это уже было не важно. Важны были только ощущения счастья от созерцания этого.
Кроме воды, при восхождении в ход отлично идут жесткие сочные яблоки и сникерсы. Как приятно сидеть над облаками и хрустеть яблоком.
Двое из нас трех дошли-таки до Жандарма. Авачинская вершина на 2400 м так и осталась непокоренной в этот раз по причине позднего выхода. Надо обязательно идти до верха Авачинского, если есть силы! А значит, я на Камчатке не в последний раз.
13-15 дни Толбачик.
На вулкан Толбачик мы добирались на джипе Nissan Safari, с доработкой местных механиков; таких проходимых машин уже не производит современная японская промышленность, да и мировая вообще, а на Камчатке с евро-4 еще активно пользуются разработками 90-х.
Из Петропавловска до Толбачика 400 км, по дороге свернули в Эссо, еще 300 км с лишним – камчатскую деревушку, в которой ежегодно проводится международные гонки на упряжках с хасками и есть лыжные трассы. Оттого название у нее – камчатская Швейцария. Как уже писала выше, асфальта на Камчатке 300 км – до Мильково. Остальное – грунт, а при съездах грязь и пересеченка. Особенно вызывали восторг знаки «Ремонт -20000 м» по пути и легкое недоумение: где ремонт, а где дорога.
Толбачик суров. Подъезд к нему лежит через широчайшее русло горной реки. Дно песчаное, валуны бывают огромные. Немного понервничали, но перебрались. 70 км бездорожья. Как выяснилось, на хороших рессорах, если не думать о риске, можно даже получить удовольствие, я предпочла последнее и просто засыпала в машине. К тому же наш суровый водитель Володя при очередном проходе канав с грязью по уши, на наши вопросы «Что нам делать?!» со знанием дела отвечал: «Молчать!».
Северный (1975 года) и Южный (2012-2013 годов) прорывы- это застывшая магма, разноцветный шлак базальтовых пород, черные просторы, покрытые золотом лишайника, мертвый лес, затвердевший в сверх-температурах, горячие камни и жареные на все еще вырывающейся жаре куриные крылышки, пещеры и провалы, холодный туман, дождь, ветер, ни души…Марсианские хроники, романы братьев Стругацких, мертвая земля на много километров, полигон для испытаний марсоходов в эру советской космонавтики. Говорят, что это еще и место для приземления летающих тарелок.
К слову, летающие тарелки видели здесь многие. Я в бухте «Русская» тоже видела странные перемещающиеся объекты среди звезд, но меня заверили, что это американские самолеты Стелс, которые курсируют здесь на разведке постоянно. Странные объекты тоже бывают, но их предпочитают не обсуждать от греха подальше.
Меня наибольшим образом зацепил факт простирания видов пиков вулканов на 360 градусов. И больше ничего нет, лишь голубые дали складок вулканов.
16-17 дни. Пущино
На обратном пути с Толбачика мы заехали в место силы – Пущино- еще 20 км крюк от дороги на «без дороги». По моему мнению, место силы - так это вся Камчатка, но местные различают особенные энергии. Пробравшись через сказочный лес за 1,5 часа езды по еще большему бездорожью, мы оказались в домике наших новых камчатских друзей – Саша и здесь предупредил нашу жажду приключений. Очередные целительные источники, бьющие ключи и нарзаны, вылечивают все, а затем 10-часовой поход по хребтам и снежникам вулкана Кашкан. Красиво страшно, а босиком по мягкому ягелю еще и фантастически приятно. Сказочное место, силы природы рвутся наружу, ледниковая талая вода заряжена силой гор, и напиться ей невозможно. Шеломайник в три человеческих роста, а вдоль горных ручейков растет золотой корень – местный жень-шень. И медвежий туалет там же. Везде медведь бродит. А мы ушли купаться в бассейне с горячей минеральной водой.
18 день. Елизово
Обязательное посещение рыбных рядов рынка перед вылетом в Москву, закупка до 20 кг икры , крабов и камбалы с палтусом, чтобы в течение месяца еще помнить вкус Камчатки.
И думать о том, что в не сезон можно и просто слетать по маршруту Москва-Елизово-Москва, купить рыбки с икрой, подышать воздухом Камчатки, поплавать в источниках, проснуться и вспомнить про связь человека с природой, прежде чем снова заснуть в офисно-кафешной-барно- новостной Москве.
Путешествие, как и предполагалось, на Камчатке дешевым не бывает. Ну и массовым по причине отсутствия сервиса, тоже. Именно поэтому туда попадают только любители необычных приключений, фактически уже экзотики. Ну и конечно, любители настоящей трофейной рыбалки, охоты, науки - от антропологии до вулканологии.
В целом к камчатским приключением лучше всего подойдет это выражение в духе камчатского юмора, где-то мной подсмотренное: «Ты где отпуск проводишь?» – «В Испании «все включено», а ты где?» На Камчатке- «все выключено»».
Подтверждаю, все выключено, кроме собственных чувств от лишений, их преодоления и наслаждения от обретения!
А у меня теперь появилась новая идея – поехать на Камчатку зимой или ранней весной, бороздить снегоходом вулканические склоны. Говорят, небо зимой на Камчатке, в отличие от московского, исключительно ясное, а адреналина в путешествии на снегоходах не меньше, чем встретить медведя летом в лесу.
Снова океан. Пожалуй, океан явился моей любимой частью путешествия. Камчатка с ее красотами так сильна, так богата на впечатления, что выход в океан дает немного свободы и отдыха от переполнения эмоциями на вулканической земле.
Считается, что Тихий океан в этих широтах особенно не тихий, а все военные и рыболовецкие суда мира просят укрытия в Авачинской бухте в случае шторма в океане. Моя Камчатка была приветлива и в этой части: и при выходе из ворот Авачинской, и при проходе на юг мимо Вилючинской, Жировой бухт вплоть до Русской, полный штиль, опять туман и полная тишина. Другая жизнь, наполненная тишиной.
Красивей тумана на море под небом с млечным путем я, может и не видела. Именно в этом звездном небе в окружении туманной тишины пролетал пару раз так тот самый Стелс, который, в общем-то, неизвестно что на самом деле...
Не знаю, зачем бывшей пограничной заставе пришлось бросить ржавые останки кораблей в этой бухте. Проснувшаяся в первом порыве реакции душа художника требует это безобразие убрать. Проснувшаяся же с утра душа философа находит в этом глубокий смысл и ничего менять не хочет. На ржавых баржах живут люди, рыбаки-краболовцы. Ну и просто где-то хочется иногда мужчинам пожить вне города. Дико для цивилизации, но факт для Камчатки.
Мы остановились поодаль. Капитан решил, что девчонками в лосинах (а то и в купальниках) на корабле имеет право хвастаться только он, и он же отвечает за отсутствие морского боя за них. Тем более драться с ржавым, хотя бы и военным кораблем никто не собирался. Девчонки воспользовались привилегиями и предприняли попытки загорать под солнцем-пятиминуткой.
Мой заход в Тихий океан был бы не полным, если бы я не одела гидрокостюм для погружения в 5С воду океана и не поплавала с маской до остова кораблей и обратно. Ближе к берегу и устью горной реки вода стала совсем ледяной, но в гидрокостюме не ощущается: мозг знает, что холодно, а телу тепло. Незабываемо! После можно снять гидрокостюм и провести минуту в воде выкрикивая междометия, бодрит. В воде нет ничего, несмотря на рассказы о том, как богат подводный мир Камчатки. Встречаются редкие северные медузы, собственно, остальное живет где-то на глубине. Видно, все еще впереди – когда-нибудь путешествие по северному океану будет обязательно сопровождаться полноценным аквалангическим снаряжением для погружения.
Тем временем, туман дрейфует, а вместе с ним подходит к концу второй день морской мини-экспедиции и яхта, почуяв слабый ветер, раскрыла парус.
Радостно было прочувствовать морскую дорогу, ведь желание пересечь Тихий океан и дойти до Командорских островов, возможно, Курильской гряды, только усилилось. При всей легкости, непринужденности и свободной творческой натуре, Александр, как капитан, внушает оптимизм и прогноз на удачную судьбу на море, а яхта МакГрэгоров, в свое время завоевавшая титул лучшей яхты класса люкс, провоцирует на чистую любовь к приключениям. Поэтому, возможно, возможно, в экспедиции на Командорские острова мы еще с ними встретимся.
11-12 дни. Авачинский вулкан.
Авачинский вулкан назвали нам одним из трех «домашних вулканов». Помимо него, два других – Корякский и Козельский. Все три разной вулканической природы и вулканологи с мировым именем считают гордостью провести научные изыскания именно здесь.
Поскольку назвали его домашним, я попросила заказать нам такси для подъезда к нему. Там у подножья обещали ручных евражек (суслкиков), а восходить на него рекомендовали особенно подготовленным.
Вместо такси опять приехал Лэнд-крузер и опять километры бездорожья, домашние вулканы зовутся явно условно – из окна дома видно, не более.
Девчонки, памятуя о колотящемся сердце при восхождении на Горелый, уклонялись от прямого ответа на вопрос о восхождении на вершину Авачинского. Поэтому когда нас привезли к его подножию и махнули рукой «вам туда», мы, конечно, зашли не туда. Обычно неподготовленные туристы ходят на скалу «Верблюд» вместо Авачинского, хорошо и очень хорошо подготовленные – на скалу «Жандарм» -2000 м и вершину Авачинского -2400 м.
Мы решили сразу пойти на Жандарм. Но камчатские тропы ведут по-своему, поэтому оказались мы на Верблюде. Причем зайдя со стороны спуска, а не подъема. Не довольствовавшись одним подъемом на Верблюд, мы вернулись в лагерь, отыскали начало тропы на Авачинский и двинули наверх уже во второй половине дня (до нас, кажется, никто так не делал).
По пути наверх реакция у всех на восхождение оказалась разной – мне с каждым шагом становилось все легче и легче, а кому-то все тяжелей. Могу только за себя сказать, что для меня постоянное питье – помощь, а не помеха при физических нагрузках, а правильная одежда в меру продуваемая, но не холодная – обязательное условие грамотного восхождения.
Я не горный человек, никогда не ходила в высокие горы и не болела горами. Но на Авачинском я стала понимать этот кайф. На 1400 м мы вошли в облачность, и не все захотели идти дальше, ссылаясь на что угодно: позднее время, плохую видимость, отсутствие понимания пути на Жандарм, а мне казалось, что счастливее минут по мистической дороге куда-то наверх быть не может. Наверное, всегда находится кто-то, кому надо было придумывать какие-то сказки про еще 10 минут, еще 20 минут пути, уговаривать и убеждать, что дальше будут чудеса, даже не зная, куда собственно идем, только по наитию, чтобы команда не развалилась и не повернула назад. Таким уговорщиком пришлось быть мне.
Честно сказать, я не ожидала, что через полчаса мы увидим эту молочную облачность уже у нас под ногами, а над головой будут яркое солнце и умопомрачающие пики трех домашних вулканов. Тут меня уже было не остановить. До Жандарма и покорения 2000 м оставалось еще 2 часа пути и неизвестная дорога на спуск, но это уже было не важно. Важны были только ощущения счастья от созерцания этого.
Кроме воды, при восхождении в ход отлично идут жесткие сочные яблоки и сникерсы. Как приятно сидеть над облаками и хрустеть яблоком.
Двое из нас трех дошли-таки до Жандарма. Авачинская вершина на 2400 м так и осталась непокоренной в этот раз по причине позднего выхода. Надо обязательно идти до верха Авачинского, если есть силы! А значит, я на Камчатке не в последний раз.
13-15 дни Толбачик.
На вулкан Толбачик мы добирались на джипе Nissan Safari, с доработкой местных механиков; таких проходимых машин уже не производит современная японская промышленность, да и мировая вообще, а на Камчатке с евро-4 еще активно пользуются разработками 90-х.
Из Петропавловска до Толбачика 400 км, по дороге свернули в Эссо, еще 300 км с лишним – камчатскую деревушку, в которой ежегодно проводится международные гонки на упряжках с хасками и есть лыжные трассы. Оттого название у нее – камчатская Швейцария. Как уже писала выше, асфальта на Камчатке 300 км – до Мильково. Остальное – грунт, а при съездах грязь и пересеченка. Особенно вызывали восторг знаки «Ремонт -20000 м» по пути и легкое недоумение: где ремонт, а где дорога.
Толбачик суров. Подъезд к нему лежит через широчайшее русло горной реки. Дно песчаное, валуны бывают огромные. Немного понервничали, но перебрались. 70 км бездорожья. Как выяснилось, на хороших рессорах, если не думать о риске, можно даже получить удовольствие, я предпочла последнее и просто засыпала в машине. К тому же наш суровый водитель Володя при очередном проходе канав с грязью по уши, на наши вопросы «Что нам делать?!» со знанием дела отвечал: «Молчать!».
Северный (1975 года) и Южный (2012-2013 годов) прорывы- это застывшая магма, разноцветный шлак базальтовых пород, черные просторы, покрытые золотом лишайника, мертвый лес, затвердевший в сверх-температурах, горячие камни и жареные на все еще вырывающейся жаре куриные крылышки, пещеры и провалы, холодный туман, дождь, ветер, ни души…Марсианские хроники, романы братьев Стругацких, мертвая земля на много километров, полигон для испытаний марсоходов в эру советской космонавтики. Говорят, что это еще и место для приземления летающих тарелок.
К слову, летающие тарелки видели здесь многие. Я в бухте «Русская» тоже видела странные перемещающиеся объекты среди звезд, но меня заверили, что это американские самолеты Стелс, которые курсируют здесь на разведке постоянно. Странные объекты тоже бывают, но их предпочитают не обсуждать от греха подальше.
Меня наибольшим образом зацепил факт простирания видов пиков вулканов на 360 градусов. И больше ничего нет, лишь голубые дали складок вулканов.
16-17 дни. Пущино
На обратном пути с Толбачика мы заехали в место силы – Пущино- еще 20 км крюк от дороги на «без дороги». По моему мнению, место силы - так это вся Камчатка, но местные различают особенные энергии. Пробравшись через сказочный лес за 1,5 часа езды по еще большему бездорожью, мы оказались в домике наших новых камчатских друзей – Саша и здесь предупредил нашу жажду приключений. Очередные целительные источники, бьющие ключи и нарзаны, вылечивают все, а затем 10-часовой поход по хребтам и снежникам вулкана Кашкан. Красиво страшно, а босиком по мягкому ягелю еще и фантастически приятно. Сказочное место, силы природы рвутся наружу, ледниковая талая вода заряжена силой гор, и напиться ей невозможно. Шеломайник в три человеческих роста, а вдоль горных ручейков растет золотой корень – местный жень-шень. И медвежий туалет там же. Везде медведь бродит. А мы ушли купаться в бассейне с горячей минеральной водой.
18 день. Елизово
Обязательное посещение рыбных рядов рынка перед вылетом в Москву, закупка до 20 кг икры , крабов и камбалы с палтусом, чтобы в течение месяца еще помнить вкус Камчатки.
И думать о том, что в не сезон можно и просто слетать по маршруту Москва-Елизово-Москва, купить рыбки с икрой, подышать воздухом Камчатки, поплавать в источниках, проснуться и вспомнить про связь человека с природой, прежде чем снова заснуть в офисно-кафешной-барно- новостной Москве.
Путешествие, как и предполагалось, на Камчатке дешевым не бывает. Ну и массовым по причине отсутствия сервиса, тоже. Именно поэтому туда попадают только любители необычных приключений, фактически уже экзотики. Ну и конечно, любители настоящей трофейной рыбалки, охоты, науки - от антропологии до вулканологии.
В целом к камчатским приключением лучше всего подойдет это выражение в духе камчатского юмора, где-то мной подсмотренное: «Ты где отпуск проводишь?» – «В Испании «все включено», а ты где?» На Камчатке- «все выключено»».
Подтверждаю, все выключено, кроме собственных чувств от лишений, их преодоления и наслаждения от обретения!
А у меня теперь появилась новая идея – поехать на Камчатку зимой или ранней весной, бороздить снегоходом вулканические склоны. Говорят, небо зимой на Камчатке, в отличие от московского, исключительно ясное, а адреналина в путешествии на снегоходах не меньше, чем встретить медведя летом в лесу.
Читайте также
