Камерун. Ч - 17. Заповедник Джа
Предыдущая часть - Камерун. Ч - 16. Банту - люди леса
По местной легенде, когда Господь создал человека, он отправил его жить в джунгли, наделив бессмертием. Вот только сказать человеку о том, что он бессмертен Творец забыл. Дабы исправить ошибку, Творец послал на Землю хамелеона. Медлительное животное пришло слишком поздно, и именно при его появлении первый человек умер. С тех пор люди так и не используют бессмертие, люди умирают, а хамелеон считается вестником беды.
Но если животинка медлительна, то люди леса далеко от неё не ушли.
Всё здесь делается крайне медленно,
и само время течёт здесь по-другому.
Вначале мы ждём завтрак,
после проводника, который должен приехать и повести нас к пигмеям. Когда парень-таки появляется, мы проходим вместе с ним через посёлок. Далее направляемся в сторону заповедника.
Выходим к паромной переправе. Тут нас ждёт новый сюрприз – на переправе никого нет. Ночью переправа не работает, а утром какое-либо движение начинается не ранее 10 (11) ч. утра.
Сегодня в ночь нам предстоит вылететь из страны, а тут конь не валялся. Включается московский ритм. Мы начинаем нервничать. Чувствуя наше недовольство, проводник начинает присматриваться к старой полузатопленной лодке, и потихонечку вычерпывать из неё воду.
Через 15 минут с той стороны реки показывается запыхавшийся лесник. Он прыгает в лодку, и переплывает на наш берег. Как он узнал про нас, я так и не понял. Телефоны в лесу не берут, но бежал он к нам вполне целенаправленно. Знакомимся. Крепкого и мощного мужчину зовут Леопольд. Далее выясняется, паром давным-давно на приколе. Народ переправляется через реку Джа исключительно на лодках, причём в пироге могут поместиться сразу два мотоцикла.
Плавсредство выдолблено из цельного ствола древесины. Сзади у такой пироги имеется открытый проём, через который, поднырнув, можно забраться в лодку. И это логично, ибо карабкаясь на борт из воды, человек лодку просто перевернёт.
Думаю, стоит сказать пару слов о реке Джа. Джа является одним из притоков могучего Конго. Возле Сомаломо ширина Джа не более 100 метров, а глубина, если верить местным ребятам, также примерно 100 м. По их словам, река протекает здесь по месту карстового разлома. Так это или нет, сказать не могу, однако глубина идёт резко почти от берега. Течение на середине очень быстрое. В сезон дождей Джа выходит из берегов, затапливая большую часть джунглей.
Переправившись, идём вслед за проводниками по лесной тропинке.
По пути встречается рыбак. Его улов – похожая на кефаль рыба зап. Говорят, что зап вырастает примерно как наш сом до 2-х метров.
Проходим мимо плантаций какао.
Банту живут бедно, но никто из них с чужого дерева или с соседнего огорода никогда ничего не возьмёт. Я же в очередной раз убеждаюсь, чем люди беднее - тем они счастливее и честнее. И это притом, что отвоевать у тропического леса какие-нибудь двести метров земли под плантацию поистине каторжный труд.
В борьбе с джунглями участвуют всё селение. Вначале участок очищается от лиан и кустарника, затем приступают к вырубке деревьев. На пощаду могут рассчитывать лишь самые крепкие стволы, не поддающиеся удару топора. Но если тень от такого дерева будет закрывать поле, его всё равно убирают.
Если ствол слишком большой и крепкий, банту сооружают подмостки, и рубят дерево вверху, где ствол более тонкий и слабый. Свалив дерево, его оставляют сохнуть, а после поджигают. Затем женщины, убрав с поля головешки, приступают к посеву. Но тут тоже не всё так просто. Если засевать маниоку, то сделать это получится не более двух-трёх раз, ибо лесная почва бедная и неплодородная, хотя обилие растительности на первый взгляд говорит об обратном.
Лесные земледельцы обречены искать для себя всё новые и новые участки. При этом урожай могут уничтожить муравьи, грызуны, птицы или кто-то ещё.
Историки часто пишут, что за 150-200 лет переселившийся в другие места народ может полностью измениться - примерно так и получается. В прошлом в лесные дебри непрерывно наведывались рабовладельцы, уводившие негров-банту к побережью целыми караванами, и в Америке живут теперь абсолютно другие люди….
Идём вместе с проводниками по лесной дорожке, но далее один из наших провожатых указывает, что нам необходимо свернуть (или скорее занырнуть) в лес, в густую непролазную чащу. Новая тропа оказалась менее хоженой, и никакие мотоциклы по ней никогда не ездили. Рейнджер Леопольд заверил, что она ведёт непосредственно в лагерь пигмеев. Он у пигмеев уже был, и они нас в гости уже ждут. Нам осталось довериться проводникам, и шагать сквозь зелёный коридор вслед за ними.
В джунглях в большинстве случаев дорогой считается тропа, которая от постоянного пользования становится твёрдой словно асфальт. Жители леса всегда ходят друг за другом «гуськом», и посему, обрастая пушистой зеленью, она как бы проседает. С этим всё понятно. Но как так получилось, что тропа в лесу петляет словно лабиринт? Мы идём по ней, то вправо, то влево, то назад, то вперёд. Через 5 минут пути я полностью запутался, совершенно не понимая, с какой стороны мы сюда зашли.
Такое «петляние» вполне естественно. Если человек будет прокладывать дорогу среди леса, то прямо двигаться он не сможет, ибо на пути у него постоянно будут возникать преграды, которые придётся обходить - так и возникают петляющие лесные тропинки.
Нужно отметить, что в Камеруне существует всего два объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Одним из таковых является заповедник Джа, куда нам как раз и посчастливилось попасть.
Джа расположен сразу в трёх районах: в Восточном, в Центральном и в Южном. Одноимённая река окружает его с трёх сторон, являясь естественной границей. Общая его площадь составляет 5269 квадратных километров. В заповеднике сохранилось большое количество реликтовых растений. При этом сам лес является домом для множества животных и птиц. Решение о создании заповедника было принято в далёком 1950 г. В 1987 г. Джа был включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Камеруне одно из самых строгих лесных законодательств. Лесное министерство имеет вес, и посему, вековые деревья в заповедниках вырубать никто не осмеливается.
Впрочем, некая человеческая деятельность в заповеднике всё же имеет место быть. Если где-то когда-то хозяйничал человек, то после его ухода деревья и кустарники начинают вести между собой настоящее соревнование за воздух и за свет, отчего самый обычный кустарник или подлесок может достичь гигантских форм. Попав в такое заброшенное место, человек вынужден будет размахивать мачете вправо и влево. Со стороны может даже показаться, что идти здесь удобней по плотным зелёным верхушкам.
Считается, что именно в таких местах появляется множество пальм. Как подтверждение этому, Леопольд останавливает всю нашу процессию, показывая срубленную пальму. Она, то ли сама упала, то ли он её срубил, но в любом случае, произошло это вчера, и Леопольд поставил к срубленному стволу канистру, замотав оную всевозможными тряпками от мошек. Развязав закрутки, рейнджер продемонстрировал нам, что в канистру со срубленного ствола накапало почти два литра сока.
Лесник приложился к напитку, позже угостив и нас. Пальмовый сок, постояв менее суток, уже забродил, напомнив мне пальмовое вино, которое довелось пробовать в Яунде.
Движемся по тропе далее, и словно приставучих женщин, отодвигаем от себя множество прилипчивых колючек.
Учёные разбивают тропический лес на три составляющих. Первое – это верхний лес, те кроны и листья, которые видят солнце. Второе – это средний лес. Его листва пробиться к свету не может, занимая между землёй и вольным небом промежуточное положение. Зато именно в этой листве обитают птицы и скачущие по веткам животные. Третье – это мир земли, мир полумрака, мир опавшей листвы, мир, где превращаются в труху, и тоненькие хрупкие ветки, и мощные стволы.
Примерно через 20-30 минут пути нижний подлесок поредел. На тропе стали появляться ямки.
Рейнджер пояснил, что это пигмеи устраивают так ловушки и западни, употребляя их для отлова мелкой дичи, кроликов, бурундучков, обезьян и крыс. Обычно дно такой ямки бывает утыкано колышками. Ходоку нужно остерегаться, так как иногда колышки, воткнутые вкось, могут пропороть самую прочную обувь.
Первобытный лес заметен и понятен сразу. Деревья здесь выше, прямее, правильнее, толщина их поистине удивительна, и почва под ними твёрже и плотнее. Пигмеи стараются обустроить лагерь именно в таких местах.
Как в доказательство этому вскоре из чащи до нас стали доноситься голоса. Людской гомон казался таким сильным, словно сюда в лес перебрался одесский Привоз. Таким образом мы сперва «услышали» пигмеев. Вот тебе и раз! А я до этого полагал, что пигмеи запуганы, всех боятся, и потому ведут себя крайне тихо.
Забегая вперёд, скажу, что когда я общался с пигмеями, я был слегка разочарован, ибо Бака маленькими мне вовсе не показались. Рядом с ними, своего высокого роста я как-то не ощущал. Среди пигмеев не было ни толстых, ни людей с физическими недостатками. Бака оказались на редкость пропорционально сложены, и вовсе не производили впечатление карликов. А вот позже, сравнивая себя с ними на фотографиях, я действительно увидел, что они меньше.
Заключительная часть - Камерун. Ч - 18. Пигмеи Бака
По местной легенде, когда Господь создал человека, он отправил его жить в джунгли, наделив бессмертием. Вот только сказать человеку о том, что он бессмертен Творец забыл. Дабы исправить ошибку, Творец послал на Землю хамелеона. Медлительное животное пришло слишком поздно, и именно при его появлении первый человек умер. С тех пор люди так и не используют бессмертие, люди умирают, а хамелеон считается вестником беды.
Но если животинка медлительна, то люди леса далеко от неё не ушли.
Всё здесь делается крайне медленно,
и само время течёт здесь по-другому.
Вначале мы ждём завтрак,
после проводника, который должен приехать и повести нас к пигмеям. Когда парень-таки появляется, мы проходим вместе с ним через посёлок. Далее направляемся в сторону заповедника.
Выходим к паромной переправе. Тут нас ждёт новый сюрприз – на переправе никого нет. Ночью переправа не работает, а утром какое-либо движение начинается не ранее 10 (11) ч. утра.
Сегодня в ночь нам предстоит вылететь из страны, а тут конь не валялся. Включается московский ритм. Мы начинаем нервничать. Чувствуя наше недовольство, проводник начинает присматриваться к старой полузатопленной лодке, и потихонечку вычерпывать из неё воду.
Через 15 минут с той стороны реки показывается запыхавшийся лесник. Он прыгает в лодку, и переплывает на наш берег. Как он узнал про нас, я так и не понял. Телефоны в лесу не берут, но бежал он к нам вполне целенаправленно. Знакомимся. Крепкого и мощного мужчину зовут Леопольд. Далее выясняется, паром давным-давно на приколе. Народ переправляется через реку Джа исключительно на лодках, причём в пироге могут поместиться сразу два мотоцикла.
Плавсредство выдолблено из цельного ствола древесины. Сзади у такой пироги имеется открытый проём, через который, поднырнув, можно забраться в лодку. И это логично, ибо карабкаясь на борт из воды, человек лодку просто перевернёт.
Думаю, стоит сказать пару слов о реке Джа. Джа является одним из притоков могучего Конго. Возле Сомаломо ширина Джа не более 100 метров, а глубина, если верить местным ребятам, также примерно 100 м. По их словам, река протекает здесь по месту карстового разлома. Так это или нет, сказать не могу, однако глубина идёт резко почти от берега. Течение на середине очень быстрое. В сезон дождей Джа выходит из берегов, затапливая большую часть джунглей.
Переправившись, идём вслед за проводниками по лесной тропинке.
По пути встречается рыбак. Его улов – похожая на кефаль рыба зап. Говорят, что зап вырастает примерно как наш сом до 2-х метров.
Проходим мимо плантаций какао.
Банту живут бедно, но никто из них с чужого дерева или с соседнего огорода никогда ничего не возьмёт. Я же в очередной раз убеждаюсь, чем люди беднее - тем они счастливее и честнее. И это притом, что отвоевать у тропического леса какие-нибудь двести метров земли под плантацию поистине каторжный труд.
В борьбе с джунглями участвуют всё селение. Вначале участок очищается от лиан и кустарника, затем приступают к вырубке деревьев. На пощаду могут рассчитывать лишь самые крепкие стволы, не поддающиеся удару топора. Но если тень от такого дерева будет закрывать поле, его всё равно убирают.
Если ствол слишком большой и крепкий, банту сооружают подмостки, и рубят дерево вверху, где ствол более тонкий и слабый. Свалив дерево, его оставляют сохнуть, а после поджигают. Затем женщины, убрав с поля головешки, приступают к посеву. Но тут тоже не всё так просто. Если засевать маниоку, то сделать это получится не более двух-трёх раз, ибо лесная почва бедная и неплодородная, хотя обилие растительности на первый взгляд говорит об обратном.
Лесные земледельцы обречены искать для себя всё новые и новые участки. При этом урожай могут уничтожить муравьи, грызуны, птицы или кто-то ещё.
Историки часто пишут, что за 150-200 лет переселившийся в другие места народ может полностью измениться - примерно так и получается. В прошлом в лесные дебри непрерывно наведывались рабовладельцы, уводившие негров-банту к побережью целыми караванами, и в Америке живут теперь абсолютно другие люди….
Идём вместе с проводниками по лесной дорожке, но далее один из наших провожатых указывает, что нам необходимо свернуть (или скорее занырнуть) в лес, в густую непролазную чащу. Новая тропа оказалась менее хоженой, и никакие мотоциклы по ней никогда не ездили. Рейнджер Леопольд заверил, что она ведёт непосредственно в лагерь пигмеев. Он у пигмеев уже был, и они нас в гости уже ждут. Нам осталось довериться проводникам, и шагать сквозь зелёный коридор вслед за ними.
В джунглях в большинстве случаев дорогой считается тропа, которая от постоянного пользования становится твёрдой словно асфальт. Жители леса всегда ходят друг за другом «гуськом», и посему, обрастая пушистой зеленью, она как бы проседает. С этим всё понятно. Но как так получилось, что тропа в лесу петляет словно лабиринт? Мы идём по ней, то вправо, то влево, то назад, то вперёд. Через 5 минут пути я полностью запутался, совершенно не понимая, с какой стороны мы сюда зашли.
Такое «петляние» вполне естественно. Если человек будет прокладывать дорогу среди леса, то прямо двигаться он не сможет, ибо на пути у него постоянно будут возникать преграды, которые придётся обходить - так и возникают петляющие лесные тропинки.
Нужно отметить, что в Камеруне существует всего два объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Одним из таковых является заповедник Джа, куда нам как раз и посчастливилось попасть.
Джа расположен сразу в трёх районах: в Восточном, в Центральном и в Южном. Одноимённая река окружает его с трёх сторон, являясь естественной границей. Общая его площадь составляет 5269 квадратных километров. В заповеднике сохранилось большое количество реликтовых растений. При этом сам лес является домом для множества животных и птиц. Решение о создании заповедника было принято в далёком 1950 г. В 1987 г. Джа был включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Камеруне одно из самых строгих лесных законодательств. Лесное министерство имеет вес, и посему, вековые деревья в заповедниках вырубать никто не осмеливается.
Впрочем, некая человеческая деятельность в заповеднике всё же имеет место быть. Если где-то когда-то хозяйничал человек, то после его ухода деревья и кустарники начинают вести между собой настоящее соревнование за воздух и за свет, отчего самый обычный кустарник или подлесок может достичь гигантских форм. Попав в такое заброшенное место, человек вынужден будет размахивать мачете вправо и влево. Со стороны может даже показаться, что идти здесь удобней по плотным зелёным верхушкам.
Считается, что именно в таких местах появляется множество пальм. Как подтверждение этому, Леопольд останавливает всю нашу процессию, показывая срубленную пальму. Она, то ли сама упала, то ли он её срубил, но в любом случае, произошло это вчера, и Леопольд поставил к срубленному стволу канистру, замотав оную всевозможными тряпками от мошек. Развязав закрутки, рейнджер продемонстрировал нам, что в канистру со срубленного ствола накапало почти два литра сока.
Лесник приложился к напитку, позже угостив и нас. Пальмовый сок, постояв менее суток, уже забродил, напомнив мне пальмовое вино, которое довелось пробовать в Яунде.
Движемся по тропе далее, и словно приставучих женщин, отодвигаем от себя множество прилипчивых колючек.
Учёные разбивают тропический лес на три составляющих. Первое – это верхний лес, те кроны и листья, которые видят солнце. Второе – это средний лес. Его листва пробиться к свету не может, занимая между землёй и вольным небом промежуточное положение. Зато именно в этой листве обитают птицы и скачущие по веткам животные. Третье – это мир земли, мир полумрака, мир опавшей листвы, мир, где превращаются в труху, и тоненькие хрупкие ветки, и мощные стволы.
Примерно через 20-30 минут пути нижний подлесок поредел. На тропе стали появляться ямки.
Рейнджер пояснил, что это пигмеи устраивают так ловушки и западни, употребляя их для отлова мелкой дичи, кроликов, бурундучков, обезьян и крыс. Обычно дно такой ямки бывает утыкано колышками. Ходоку нужно остерегаться, так как иногда колышки, воткнутые вкось, могут пропороть самую прочную обувь.
Первобытный лес заметен и понятен сразу. Деревья здесь выше, прямее, правильнее, толщина их поистине удивительна, и почва под ними твёрже и плотнее. Пигмеи стараются обустроить лагерь именно в таких местах.
Как в доказательство этому вскоре из чащи до нас стали доноситься голоса. Людской гомон казался таким сильным, словно сюда в лес перебрался одесский Привоз. Таким образом мы сперва «услышали» пигмеев. Вот тебе и раз! А я до этого полагал, что пигмеи запуганы, всех боятся, и потому ведут себя крайне тихо.
Забегая вперёд, скажу, что когда я общался с пигмеями, я был слегка разочарован, ибо Бака маленькими мне вовсе не показались. Рядом с ними, своего высокого роста я как-то не ощущал. Среди пигмеев не было ни толстых, ни людей с физическими недостатками. Бака оказались на редкость пропорционально сложены, и вовсе не производили впечатление карликов. А вот позже, сравнивая себя с ними на фотографиях, я действительно увидел, что они меньше.
Заключительная часть - Камерун. Ч - 18. Пигмеи Бака
Читайте также
