Сергей Кудряшов
23 июня 2014
2102

Киндер-Закавказье. Армения

Казалось, все было против этой поездки. К последней неделе мая исключительно по внутреннему ощущению мне нужно было присутствовать в любом из десятка городов от Кубани до Сибири, но только не в жарком дождливом Закавказье.

Но — обещал же ребёнку трип, надо делать.

Последним предупреждением отчаявшаяся природа сбросила миллион тонн селевой грязи на погранпереход Казбеги-Верхний Ларс, перекрыв нашу единственную бюджетную дорожку возвращения домой.

— А с армянскими штампами в Азербайджан вас не пустят — угрожающе гудели форумы. Впрочем, на раздумья о способе и маршруте возвращения еще было 10 походных дней.



Переломить нервозное, если не сказать паническое настроение получилось у компании Донавиа, пересадившей всех обладателей платинового ко-брендингового пластика Аэрофлота в бизнес-класс. Полтора часа полёта пролетели под шампанское, коньяк, клубнику и разговоры — благо, в салоне пребывало три с половиной человека и полноценная чихуахуа.

Хозяйка собачки вызвалась подбросить нас до хостела. Приятно, что с подобным предложением на выходе обратились и другие пассажиры — такси в Ереване, кажется, совсем не к месту.

По плану на Армению отводились сутки — отоспаться, по утру без рюкзаков прокатиться до Вагаршапата, заглянув коротенько в Звартноц. Взять вещи и уехать в Гюмри, чтобы к вечеру пересечь границу Грузии.

Но — подлая работа достала таки и в Ереване. Пришлось задержаться на три ночи, привязавшись к жилью, розетке и вайфаю.



Впрочем, ни разу не жалею о такой задержке. Появился отличный повод поподробнее рассмотреть Ереван, заметно, весьма заметно похорошевший с момента прошлого визита в 2010-м.

Город отмыли, озеленили, украсили. Избавили от надоедающей пыли. Но более всего бросалось в глаза количество туристов — таких толп народа с рюкзаками, картами, камерами наперевес ожидаешь от майской Красной площади, но не от экзотической, казалось бы, Армении.

Плюс — май в Ереване — сезон севанских раков. В самом пафосном супермаркете килограмм свежего усатого деликатеса продается за 200 рублей. Но кто же станет брать килограмм, проживая в многонациональной тусовке хостела?

Тон задали австралийцы, закупив шесть кило и загрузив работой слабенькую электроплитку с вечера до рассвета. В процессе подтянулись американцы и казахи, последние выступили спонсорами в области пива и гранатового вина. Ребята с ресепшена подогнали сыра. И понеслось.

Трое суток практически без перерыва хостел хрустел, трещал, чавкал и причмокивал. Когда раки заканчивались у постояльцев, в процесс включались хозяева, подгоняя к завтраку огромные пакеты еще теплых красных красавцев.

Удивительно, что в бесконечном раковом безумии удалось не только сделать работу, но и посмотреть близлежащие храмы.

Первым делом — грандиозные развалины Звартноца. Огромный храм простоял всего триста лет, с 7 по 10 век нашей эры и, вполне традиционно для Армении, был уничтожен землетрясением.



То, что можно увидеть сегодня — восстановленный из обломков первый (из трех) ярус колоннады и части реконструированных стен.

Звартноц — одно из самых притягательных мест страны для фотографов. Во-первых, прямо над колоннадой в ясную погоду нависают снега Арарата. Во-вторых, взлёт и посадка самолётов в международном аэропорту Еревана — носящего, кстати, название «Звартноц», проходит в паре километров от храма. Особенно грандиозно смотрятся посадки — мы успели посмотреть глазами, но не успели расчехлить камеры. Осталось дожидаться куда менее эффектного взлёта.



С Араратом тоже не свезло — он был, и был постоянно, но в дымке сливался с облаками. Наслаждение для глаз и трагедия для съёмки. Ребёнок, впрочем, на цифровой зум смог снять и вершинное плато, и ледники.



Вершина Большого Арарата в дымке.



Территория Звартноца внесена в списки всемирного наследия, а потому неплохо ухожена и весьма толково организована. Подробные информационные щиты на каждом объекте раскопок — а помимо храма здесь были и дворец, и церкви, и баня и куча жилых строений. Небольшой музей с хранилищем наиболее ценных элементов конструкции.



О величине храма можно судить по каменным глыбам, упавшим с купольной части — забравшись на кусочек, отколовшийся от купола, оказываешься на высоте начала второго этажа конструкции.

От Звартноца любая попутка подбросит в Вагаршапат. Вернее, Эчмиадзин, как называют город местные жители — по названию знаменитого монастыря, расположенного в самом сердце города, главного религиозного центра Армении.



Территория монастыря заполнена выпускниками — попали на день последнего звонка. В самих храмах — не протолкнуться. Погуляли по территории.



Эчмиадзин — резиденция католикоса армянской апостольской церкви. Обладает весьма впечатляющей сокровищницей, которая помимо старинной церковной атрибутики хранит ряд общехристианских святынь вроде кусочка ковчега и наиболее близкого по исторической датировке варианта копья Лонгина.



И на территории монастыря, и за её пределами можно встретить хачкары — как старинные, так и недавно вырезанные.



О роли Эчмиадзина в жизни армян почти столетие назад великолепно написал С. Кондурушкин — отрывок на страничку, но добавить к нему и сегодня абсолютно нечего.



аже советская власть не смогла причинить Эчмиадзину вреда — территория была пополнена жилыми постройками, но древние стены сохранились.

Внеплановое зависание в Ереване помимо гурманистических удовольствий принесло и немалую практическую пользу — все три дня Армению заливали ливни. Двигаться в такую погоду планируемым автостопом практически невозможно — кому нужны промокшие попутчики и грязные рюкзаки?

На четвертые сутки выглянуло солнышко. Пора в путь.

Маршрутки до Гюмри отправляются не с автостанции Еревана, а с железнодорожного вокзала — и то, не с центральной привокзальной площади, а с тыловой, попасть на которую проще всего по тоннелю.

Пока ждали наполнения, толкались в столичных пробках, ползли по холмам, солнечное небо заполнилось тучами. На въезде в Гюмри пошел очередной ливень. Не повезло.

Час выжидали на автостанции. Маршрутки в сторону грузинской границы разъезжаются к обеду. Значит, дальше только автостоп. Ночевать в Гюмри нет ни возможности, ни желания.

Тучка ушла — прогулялись по умытому центру. Город разительно отличается от нарядного Еревана. Казалось бы, землетрясение, сравнявшее Ленинакан с землей, было 25 лет назад — а ощущение разрухи не покидает.



На центральной площади достраивают главный храм города. Стихия разрушила его почти полностью — осталась пара стен. В возможность восстановления не верилось, и только упорство архитектора позволило поднять церковь из руин.



Изрядно выцветшая доска наглядно иллюстрирует трагедию храма. Впрочем, если посмотреть снимки Ленинакана 1988-го, фрагменты храмовых стен — едва ли не единственно уцелевшие кусочки зданий на площади.



Фото из интернета — на заднем плане хорошо узнаваемые развалины.



Перед храмом — памятник. «Жертвам безвинным. Сердцам милосердным».



Оставленные на память каменные купола, рухнувшие с башен.



Даже небольшой сквер на площади до конца не достроен.



Общее ощущение от центра города — где не базар, там стройка. И наоборот. В жилых районах, впрочем, все понаряднее.



Храм в районе небольшой пешеходной улицы — восстановленный и действующий. И лишь купола как напоминание.

Закупаем немного еды. В кошельке остается последняя купюрка в тысячу драм. Менять валюту нет никакого смысла — мы намерены покинуть Армению в ближайшие часы. Остаётся выбраться из города.

Тысяча драм — всего сто рублей, но первый же таксист везет нас далеко и долго по микрорайонам до ключевой развязки шоссе, уводящего в сторону «грузинской Армении» — района Ахалкалаки. Редко используемый путешественниками погранпереход выбран по причине близости Вардзии — первого пункта грузинского маршрута.

Приходит время проверить, что принесет нам автостоп? Ставим рюкзаки, и даже не успеваем поднять руку.



Пять машин на коротком отрезке в 40 километров, практически без ожиданий и пеших переходов. План работает. Закат встречаем с видом на зелёные грузинские горы.
Комментарии
Alex Fedorov
23 июня 2014, в 16:36

Очень рад, что восстанавливается храм в Ленинакане (сейчас - Гюмри, но он для меня, навсегда останется Ленинаканом), помню тот декабрь 1988 года, я тогда служил там в армии, храм был разрушен почти полностью. Спасибо автору!)))

Сергей Кудряшов
23 июня 2014, в 19:42

Они молодцы, делают просто невозможное. И ведь никакой гарантии, что беда не придет снова.

Alex Fedorov
24 июня 2014, в 02:45

Да Сергей, сейсмически активная зона, так что, никаких гарантий...

Оставить комментарий
Загрузка...
Участники клуба
Обратная связь
Cпасибо!
Ваше сообщение было успешно отправлено.
Подпишитесь 
на наши новости
Cпасибо!
Вы только что подписались на нашу рассылку. Вам отправлено письмо для подтверждения email.
Жизнь — это либо отчаянное приключение, либо ничегоХеллен Келлер