Под крышей мира. Нижний Мустанг, Непал, Гималаи
Королевство Мустанг - высокогорный край, окутанный тайнами и имеющий богатейшую историю. Объединение с Непалом произошло в борьбе против воинственного Тибета. В последствии Мустанг стал очередной непальской провинцией.
Разделяют Верхний и Нижний Мустанг - посещать Верхний разрешено совсем недавно, требуется дорогостоящий пермит, а Нижний является частью популярного гималайского трека "Вокруг Аннапурны (Annapurna Circle)". Правда, основным интересом для большинства треккеров является преодоление горного перевала Торонг-Ла, а дальше... дальше теперь можно уехать на джипе или улететь на самолете, посетив только пару-тройку достаточно крупных деревень Нижнего Мустанга. И лишь немногие путешественники-романтики не ограничиваются "спортивным интересом", а спускаясь с Торонг-Ла продолжают свой путь пешком по долине Кали Гандаки.
Планируя свое первое горное путешествие мы рассматривали разные маршруты в Гималаях. Выбор пал на похождения по Нижнему Мустангу, о котором и будет рассказ.
Более 130 километров пути; крутые спуски и подъемы; десятки самобытных горных селений; умиротворенные и очень трудолюбивые люди с красивыми бездонными глазами; старинные бонские и буддийские гомпы и монастыри; пронизывающая насквозь ясность заснеженных вершин, прекрасная неудержимая Кали Гандаки, сногсшибательные ветра и потрясающие пейзажи - всё это ждет нас под самой крыше мира!
Мы взяли с собой только самое необходимое, чтобы идти налегке. Повесили на плечи рюкзачки и двинули в путь - подальше от шумных пыльных городов, ближе к звездам.
Весь наш трек будет проходить по деревням - с утра, пока не поднялся ветер, несколько часов в пути, от одной деревеньки до другой. Никакого "туризма" в виде палаток с котелками. Ночевать будем в гостевых домах, здесь их называют "лодж". Каждый лодж - это большой дом, одну часть которого занимает хозяйская семья, а другую - постояльцы. Семьи, как правило, большие, вместе живут несколько поколений. Плата за проживание символическая, с условием питания здесь же. А вот еда в разы дороже, чем в крупных городах. Мясо и вовсе дефицит. В общем, в горах нужно быть готовым питаться рисом, лапшой и скудным набором овощей по цене в разы выше мясных блюд в Катманду, принимать еле теплый душ, нагретой на солнце водой и спать в нестираных постелях после десятков других путешественников. Ну и конечно, проникаться романтикой сельской жизни и любоваться неописуемыми природными красотами. Куда ни глянь - пейзажи, захватывающие дух!
Путь по Мустангу начался в миниатюрном селении Гхаса. Табличка на пункте проверки пермитов приветствует треккеров в уникальном своей природной красотой и культурными, религиозными и археологическими ценностями крае и желает приятного путешествия. Мы в предвкушении приключений...
Из Гхасы идем до Ларджуна. Жарко. Где-то внизу шумит Кали Гандаки, ударяясь стремительными водами о камни. Знаменитые непальские навесные мосты, иной раз очень высокие и длинные, раскачиваются на ветру. По дороге остановились в живописнейшей деревне Лете попить чай в одном из лоджей. Нас встретил дружелюбный, изрядно хмельной, дедушка, который знал пару слов на английском и очень жаждал общения с чужеземцами. Пока его супруга готовила чай, мы сидели с ним за столом, смотрели друг на друга и улыбались. А уходя, получили на сдачу горсть собранных по всему дому, изношенных мелких купюр непальских рупий и многочисленные самые искренние благословения на удачный путь. Несмотря на всё очарование подобных мест, треккеры бывают здесь крайне редко. Стоит ли приезжать в Гималаи, чтобы покататься на джипе между крупными деревнями, напичканными туристами, и проехать мимо прелестных аутентичных селений в пять домов!??
Дорога петляет по склонам, то вверх то вниз. Дабы сократить путь пришлось форсировать приток Кали, прыгая по камушкам и проверяя свои способности к эквилибристике над бушующей холодной водицей. В предвкушении появления Ларджуна за каждым поворотом мы провели долгих три часа, поднялся жуткий ветер, а небо затянули плотные тучи, скрыв от глаз каскады гор. Ларджун, Кобанг и Кханти - три деревни, которые сливаются в одну. Остановились на ночлег в Кобанге. В большом двухэтажном доме только хозяйка с маленькой дочкой и мы вдвоем. Вокруг загадочная тишина и ночная тьма, если долго смотреть в которую в глазах начинают сверкать звездочки. Спалось плохо, наверное высотная акклиматизация сказывается. А среди ночи по крыше начали бегать какие-то неведомы зверушки, цокая маленькими ножками... кто это был мы так и не смогли придумать...
Ясным утром нас ждала ослепительная красота.
Кали Гандаки - бурная горная река, по своему широкому руслу растекается десятками ручьев. Двигаясь по руслу можно значительно сократить путь относительно горной дороги - во-первых идешь практически прямо, не виляя по склонам, а во-вторых ровно, без подъемов и спусков. Единственная, но совсем немаловажная, проблема - переправы, коими служат камни, бревно или мостик. Нужно знать где они расположены, иначе придется долго плутать в поисках, оказываясь в ловушках всё новых и новых глубоких ручьев. В идеале - увязаться за кем-нибудь из местных. Так, из Кобанга мы шутя добрались до Тукуче, буквально бежав за местным дядькой, боясь потерять его из виду.
Тукуче - очень красивая деревня. Аккуратные каменные домики с резными деревянными окнами и балконами - будто декорации какой-то сказки. Просто прелесть. Маленькие буддийские гомпы есть практически в любой деревне Мустанга, как правило их открывают только по праздникам, многие используются местными жителями для хранения припасов. В Тукуче гомп несколько. Нам очень повезло - одна из них была открыта и нас любезно пустили внутрь. Необыкновенное место, намоленное... энергетика потрясающая.
Дальше путь лежит в Марфу - селение, по местным меркам, крупное и уж очень туристическое. Здесь есть большой монастырь и медитационный центр, множество лоджей, кафе и магазинов со всякими тибетскими штучками для туристов.
А еще Марфа - яблочная столица Непала. Весна, и яблоневые сады цветут буйным цветом. Можно отведать пироги, момо с начинкой из яблок, бренди, прекрасный яблочный сок и самый вкусный в мире сидр!
крыши Марфы
По пути из Марфы в Джомсом зашли в Шьянг. Деревенька малюсенькая, с приветливыми жителями. Побродили-поглазели, спустились с крутого склона обратно в русло Кали и пошли дальше.
Шьянг
красавица Нилгири сверкает вечными льдами
Джомсом - столица региона и деревня малоинтересная. Ничего кроме гостевых домов и ресторанов. Здесь находится аэропорт, откуда улетают в Покхару толпы туристов. Выше на горе деревня Тини - телята, жеребята, да петухи. Гомпа закрыта, и мы не нашли никого, кто мог бы её открыть - куда все люди делись непонятно.
на окраине Джомсома
В нижнем Мустанге живут тхакали и тибетцы. Тхакали - индуисты, в гостевой столовой их домов можно увидеть, наряду с семейными фото, изображения индуистских божеств, во главе с Вишну. У тибетцев же на стенах обязательно красуются плакаты с изображением Поталы и фото Далай-Ламы и других учителей. Чем выше в горы, тем больше тибетцев, а пейзаж скуднее - только горы, небо, облака... А весенняя зелень полей врывается в глаза своей сочностью и яркостью!
Добрались до Кагбени. Эта деревня абсолютно самобытна, и если многие другие похожи друг на друга, то здесь всё уникально. По узким путаным переулочкам между высокими глиняными и каменными домами можно бродить бесконечно. Рядом топчется лохматый теленок, позвякивая колокольчиком на шее, из открытого окна доносятся грохот барабанов и голоса, начитывающие мантры...
Всё вокруг говорит о величественности, священности и древности этого места, будто совершил путешествие на машине времени и оказался в далеком-далеком прошлом. Здесь находится крупный монастырь буддийской школы Сакья, построенный в XV веке.
В одном из переулков стоит идол-защитник, а над входом в дом местные жители вешают красивые обереги, некоторые из которых с настоящим бычьим или козлиным черепом - это знак почтения и благодарности животным, которые помогают людям выжить в сложных условиях высокогорья.
Каждый вечер здесь можно наблюдать шоу - возвращение с выпаса козлов. Пасутся они все вместе, огромным стадом, а по возвращении хозяйки разбирают их по цвету рогов, серьгам в ушах и другим меткам. Зрелище невероятно веселое и интересное, смеются все - и туристы, щелкая фотоаппаратиками, и сами тибетские бабушки, хватая своих питомцев за рога, и козлы - бее-ее-ее))
На противоположном берегу Кали Гандаки начинается Верхний Мустанг. Пермит сюда стоит 500$ - такой высокой ценой правительство Непала хочет уберечь эту часть бывшего королевства от наплыва туристов, сохранить самобытность. В деревню Тири, что прямо напротив Кагбени, можно сходить без специального пермита. Это мы и сделали, насладившись шикарными видами долины Кали, и еле-еле вернувшись обратно, борясь изо всех сил со сногсшибательным ветром.
Утром следующего дня нашим будильником стали тысячи колокольчиков, звенящих под окном - это козлы дружно пошли пастись в горы. Ну и нам туда же.
Дальше у нас по курсу живописный Джаркот. Эта деревня находится на высоком холме, с которого открываются прекрасные виды на долину. Местную гомпу для нас открыла волонтер из центра тибетской медицины -молодая девушка откуда-то из Европы, живет здесь уже 3 месяца и не перестает восхищаться гармоничным совершенством гималайского высокогорья - истинный романтик.
на чортены складывают камни с искусно выгравированными на них священными текстами и изображениями Будд
уходя из Джаркота
Крутой марш-бросок - и мы в Ранипауве, на высоте 3800м. Сюда ежедневно толпы треккеров спускаются с перевала Торонг-Ла. Здесь же, большинство из них, и заканчивают свой трек "вокруг Аннапурны", уезжая на джипе в Джомсом, откуда улетают на самолете в Покхару. Выглядит Ранипаува занятно - на единственной улице куча гостиниц, много новых и очень больших, по 5-6 этажей; туда-сюда ходят уставшие треккеры с красными физиономиями (на перевале лежит снег, и лица у всех обгоревшие); а торговцы сувенирами без устали предлагают свои товары - вот собственно и всё, не очень-то интересно.
таких старых аутентичных домов в Ранипаува осталось очень мало, да и в них лоджи.
Можно зайти в буддийский монастырь. Можно подняться в индуистский комплекс "Муктинатх темпл" - посмотреть на забавных садху, окунуться для очищения кармы в 108 источников, и повозмущаться индусами-поломниками, которые нещадно замусоривают всё вокруг.
Муктинатх. Здесь когда-то стояла буддийская гомпа, а теперь тысячи маленьких чортенов из камней
А можно прогуляться по нескольким маленьким деревушкам, расположенным неподалеку и заодно по пути зайти в большие женские буддийские монастыри.
Деревни Чьонгхар, Джонг, Путак, Пуранг чудо как хороши.Аккуратные расписные дома, старинные гомпы, приветливые жители, никакого тур.бизнеса и сумасшедшие пейзажи вокруг.
Солнце периодически выглядывает из-за туч и всё меняет свой цвет - будто кто-то сидит на вершине горы и двигает ползунок функции "-насыщенность+".
Встретили тибетскую бабушку. Спрашиваем - "можно вас сфотографировать?", она - "ту хандред", и улыбается смущенно. через секунду говорит - "ок!", и бусы поправляя встает в позу, наверное пошутила про хандреды)
Обратный путь в Ранипауву лежит через русло реки Джонг, спускаемся-переправляемся-снова поднимаемся.
Потрясающий закат в Ранипауве с видом на Джаркот. Как во сне...
Из Ранипаувы мы отправляемся в Лупру - единственную в Мустанге бонпо деревню. По пути преодолеваем перевал - самую высокую точку нашего маршрута - около 4200м,
Сложно подобрать эпитеты, характеризующие красоты этой части нашего пути... пусть несколько фото скажут всё за меня.
А потом нужно резко спуститься на 1000 метров, прямо к реке. Здесь мы удостоверились, что спускаться намного сложнее, чем подниматься (ах, ноги...).
и вот мы внизу.
Лупра - кульминация нашего путешествия. Деревня очень красивая и уютная, располагается на склоне горы, на берегу реки Панда, одного из притоков великой Кали Гандаки. Еще пару лет назад здесь нельзя было остановиться на ночь, теперь же открыт один лодж. Наша комната с балконом, откуда открывается восхитительный вид.
Здесь находится старинная бонская гомпа и новый бонский монастырь на горе.
Что может быть лучше, чем проснувшись рано утром увидеть такую красоту.
Обратную дорогу мы решили разнообразить, дабы не ходить по тем же местам - сделали небольшой крюк, чтобы увидеть изумрудное озеро Дхумба со священной водой, посетили поселение беженцев из Тибета близ Марфы и шли по противоположному берегу Кали, поднимаясь то вверх, то вниз по горной тропе.
озеро Дхумба.
Храм в поселении тибетских беженцев и маленькие монахи.
Добравшись до когда-то начального и теперь конечного пункта нашего маршрута, нам совсем не захотелось прощаться с Гималаями и мы решили пойти на Пун-Хилл.
Но это уже совсем другая история.
Разделяют Верхний и Нижний Мустанг - посещать Верхний разрешено совсем недавно, требуется дорогостоящий пермит, а Нижний является частью популярного гималайского трека "Вокруг Аннапурны (Annapurna Circle)". Правда, основным интересом для большинства треккеров является преодоление горного перевала Торонг-Ла, а дальше... дальше теперь можно уехать на джипе или улететь на самолете, посетив только пару-тройку достаточно крупных деревень Нижнего Мустанга. И лишь немногие путешественники-романтики не ограничиваются "спортивным интересом", а спускаясь с Торонг-Ла продолжают свой путь пешком по долине Кали Гандаки.
Планируя свое первое горное путешествие мы рассматривали разные маршруты в Гималаях. Выбор пал на похождения по Нижнему Мустангу, о котором и будет рассказ.
Более 130 километров пути; крутые спуски и подъемы; десятки самобытных горных селений; умиротворенные и очень трудолюбивые люди с красивыми бездонными глазами; старинные бонские и буддийские гомпы и монастыри; пронизывающая насквозь ясность заснеженных вершин, прекрасная неудержимая Кали Гандаки, сногсшибательные ветра и потрясающие пейзажи - всё это ждет нас под самой крыше мира!
Мы взяли с собой только самое необходимое, чтобы идти налегке. Повесили на плечи рюкзачки и двинули в путь - подальше от шумных пыльных городов, ближе к звездам.
Весь наш трек будет проходить по деревням - с утра, пока не поднялся ветер, несколько часов в пути, от одной деревеньки до другой. Никакого "туризма" в виде палаток с котелками. Ночевать будем в гостевых домах, здесь их называют "лодж". Каждый лодж - это большой дом, одну часть которого занимает хозяйская семья, а другую - постояльцы. Семьи, как правило, большие, вместе живут несколько поколений. Плата за проживание символическая, с условием питания здесь же. А вот еда в разы дороже, чем в крупных городах. Мясо и вовсе дефицит. В общем, в горах нужно быть готовым питаться рисом, лапшой и скудным набором овощей по цене в разы выше мясных блюд в Катманду, принимать еле теплый душ, нагретой на солнце водой и спать в нестираных постелях после десятков других путешественников. Ну и конечно, проникаться романтикой сельской жизни и любоваться неописуемыми природными красотами. Куда ни глянь - пейзажи, захватывающие дух!
Путь по Мустангу начался в миниатюрном селении Гхаса. Табличка на пункте проверки пермитов приветствует треккеров в уникальном своей природной красотой и культурными, религиозными и археологическими ценностями крае и желает приятного путешествия. Мы в предвкушении приключений...
Из Гхасы идем до Ларджуна. Жарко. Где-то внизу шумит Кали Гандаки, ударяясь стремительными водами о камни. Знаменитые непальские навесные мосты, иной раз очень высокие и длинные, раскачиваются на ветру. По дороге остановились в живописнейшей деревне Лете попить чай в одном из лоджей. Нас встретил дружелюбный, изрядно хмельной, дедушка, который знал пару слов на английском и очень жаждал общения с чужеземцами. Пока его супруга готовила чай, мы сидели с ним за столом, смотрели друг на друга и улыбались. А уходя, получили на сдачу горсть собранных по всему дому, изношенных мелких купюр непальских рупий и многочисленные самые искренние благословения на удачный путь. Несмотря на всё очарование подобных мест, треккеры бывают здесь крайне редко. Стоит ли приезжать в Гималаи, чтобы покататься на джипе между крупными деревнями, напичканными туристами, и проехать мимо прелестных аутентичных селений в пять домов!??
Дорога петляет по склонам, то вверх то вниз. Дабы сократить путь пришлось форсировать приток Кали, прыгая по камушкам и проверяя свои способности к эквилибристике над бушующей холодной водицей. В предвкушении появления Ларджуна за каждым поворотом мы провели долгих три часа, поднялся жуткий ветер, а небо затянули плотные тучи, скрыв от глаз каскады гор. Ларджун, Кобанг и Кханти - три деревни, которые сливаются в одну. Остановились на ночлег в Кобанге. В большом двухэтажном доме только хозяйка с маленькой дочкой и мы вдвоем. Вокруг загадочная тишина и ночная тьма, если долго смотреть в которую в глазах начинают сверкать звездочки. Спалось плохо, наверное высотная акклиматизация сказывается. А среди ночи по крыше начали бегать какие-то неведомы зверушки, цокая маленькими ножками... кто это был мы так и не смогли придумать...
Ясным утром нас ждала ослепительная красота.
Кали Гандаки - бурная горная река, по своему широкому руслу растекается десятками ручьев. Двигаясь по руслу можно значительно сократить путь относительно горной дороги - во-первых идешь практически прямо, не виляя по склонам, а во-вторых ровно, без подъемов и спусков. Единственная, но совсем немаловажная, проблема - переправы, коими служат камни, бревно или мостик. Нужно знать где они расположены, иначе придется долго плутать в поисках, оказываясь в ловушках всё новых и новых глубоких ручьев. В идеале - увязаться за кем-нибудь из местных. Так, из Кобанга мы шутя добрались до Тукуче, буквально бежав за местным дядькой, боясь потерять его из виду.
Тукуче - очень красивая деревня. Аккуратные каменные домики с резными деревянными окнами и балконами - будто декорации какой-то сказки. Просто прелесть. Маленькие буддийские гомпы есть практически в любой деревне Мустанга, как правило их открывают только по праздникам, многие используются местными жителями для хранения припасов. В Тукуче гомп несколько. Нам очень повезло - одна из них была открыта и нас любезно пустили внутрь. Необыкновенное место, намоленное... энергетика потрясающая.
Дальше путь лежит в Марфу - селение, по местным меркам, крупное и уж очень туристическое. Здесь есть большой монастырь и медитационный центр, множество лоджей, кафе и магазинов со всякими тибетскими штучками для туристов.
А еще Марфа - яблочная столица Непала. Весна, и яблоневые сады цветут буйным цветом. Можно отведать пироги, момо с начинкой из яблок, бренди, прекрасный яблочный сок и самый вкусный в мире сидр!
крыши Марфы
По пути из Марфы в Джомсом зашли в Шьянг. Деревенька малюсенькая, с приветливыми жителями. Побродили-поглазели, спустились с крутого склона обратно в русло Кали и пошли дальше.
Шьянг
красавица Нилгири сверкает вечными льдами
Джомсом - столица региона и деревня малоинтересная. Ничего кроме гостевых домов и ресторанов. Здесь находится аэропорт, откуда улетают в Покхару толпы туристов. Выше на горе деревня Тини - телята, жеребята, да петухи. Гомпа закрыта, и мы не нашли никого, кто мог бы её открыть - куда все люди делись непонятно.
на окраине Джомсома
В нижнем Мустанге живут тхакали и тибетцы. Тхакали - индуисты, в гостевой столовой их домов можно увидеть, наряду с семейными фото, изображения индуистских божеств, во главе с Вишну. У тибетцев же на стенах обязательно красуются плакаты с изображением Поталы и фото Далай-Ламы и других учителей. Чем выше в горы, тем больше тибетцев, а пейзаж скуднее - только горы, небо, облака... А весенняя зелень полей врывается в глаза своей сочностью и яркостью!
Добрались до Кагбени. Эта деревня абсолютно самобытна, и если многие другие похожи друг на друга, то здесь всё уникально. По узким путаным переулочкам между высокими глиняными и каменными домами можно бродить бесконечно. Рядом топчется лохматый теленок, позвякивая колокольчиком на шее, из открытого окна доносятся грохот барабанов и голоса, начитывающие мантры...
Всё вокруг говорит о величественности, священности и древности этого места, будто совершил путешествие на машине времени и оказался в далеком-далеком прошлом. Здесь находится крупный монастырь буддийской школы Сакья, построенный в XV веке.
В одном из переулков стоит идол-защитник, а над входом в дом местные жители вешают красивые обереги, некоторые из которых с настоящим бычьим или козлиным черепом - это знак почтения и благодарности животным, которые помогают людям выжить в сложных условиях высокогорья.
Каждый вечер здесь можно наблюдать шоу - возвращение с выпаса козлов. Пасутся они все вместе, огромным стадом, а по возвращении хозяйки разбирают их по цвету рогов, серьгам в ушах и другим меткам. Зрелище невероятно веселое и интересное, смеются все - и туристы, щелкая фотоаппаратиками, и сами тибетские бабушки, хватая своих питомцев за рога, и козлы - бее-ее-ее))
На противоположном берегу Кали Гандаки начинается Верхний Мустанг. Пермит сюда стоит 500$ - такой высокой ценой правительство Непала хочет уберечь эту часть бывшего королевства от наплыва туристов, сохранить самобытность. В деревню Тири, что прямо напротив Кагбени, можно сходить без специального пермита. Это мы и сделали, насладившись шикарными видами долины Кали, и еле-еле вернувшись обратно, борясь изо всех сил со сногсшибательным ветром.
Утром следующего дня нашим будильником стали тысячи колокольчиков, звенящих под окном - это козлы дружно пошли пастись в горы. Ну и нам туда же.
Дальше у нас по курсу живописный Джаркот. Эта деревня находится на высоком холме, с которого открываются прекрасные виды на долину. Местную гомпу для нас открыла волонтер из центра тибетской медицины -молодая девушка откуда-то из Европы, живет здесь уже 3 месяца и не перестает восхищаться гармоничным совершенством гималайского высокогорья - истинный романтик.
на чортены складывают камни с искусно выгравированными на них священными текстами и изображениями Будд
уходя из Джаркота
Крутой марш-бросок - и мы в Ранипауве, на высоте 3800м. Сюда ежедневно толпы треккеров спускаются с перевала Торонг-Ла. Здесь же, большинство из них, и заканчивают свой трек "вокруг Аннапурны", уезжая на джипе в Джомсом, откуда улетают на самолете в Покхару. Выглядит Ранипаува занятно - на единственной улице куча гостиниц, много новых и очень больших, по 5-6 этажей; туда-сюда ходят уставшие треккеры с красными физиономиями (на перевале лежит снег, и лица у всех обгоревшие); а торговцы сувенирами без устали предлагают свои товары - вот собственно и всё, не очень-то интересно.
таких старых аутентичных домов в Ранипаува осталось очень мало, да и в них лоджи.
Можно зайти в буддийский монастырь. Можно подняться в индуистский комплекс "Муктинатх темпл" - посмотреть на забавных садху, окунуться для очищения кармы в 108 источников, и повозмущаться индусами-поломниками, которые нещадно замусоривают всё вокруг.
Муктинатх. Здесь когда-то стояла буддийская гомпа, а теперь тысячи маленьких чортенов из камней
А можно прогуляться по нескольким маленьким деревушкам, расположенным неподалеку и заодно по пути зайти в большие женские буддийские монастыри.
Деревни Чьонгхар, Джонг, Путак, Пуранг чудо как хороши.Аккуратные расписные дома, старинные гомпы, приветливые жители, никакого тур.бизнеса и сумасшедшие пейзажи вокруг.
Солнце периодически выглядывает из-за туч и всё меняет свой цвет - будто кто-то сидит на вершине горы и двигает ползунок функции "-насыщенность+".
Встретили тибетскую бабушку. Спрашиваем - "можно вас сфотографировать?", она - "ту хандред", и улыбается смущенно. через секунду говорит - "ок!", и бусы поправляя встает в позу, наверное пошутила про хандреды)
Обратный путь в Ранипауву лежит через русло реки Джонг, спускаемся-переправляемся-снова поднимаемся.
Потрясающий закат в Ранипауве с видом на Джаркот. Как во сне...
Из Ранипаувы мы отправляемся в Лупру - единственную в Мустанге бонпо деревню. По пути преодолеваем перевал - самую высокую точку нашего маршрута - около 4200м,
Сложно подобрать эпитеты, характеризующие красоты этой части нашего пути... пусть несколько фото скажут всё за меня.
А потом нужно резко спуститься на 1000 метров, прямо к реке. Здесь мы удостоверились, что спускаться намного сложнее, чем подниматься (ах, ноги...).
и вот мы внизу.
Лупра - кульминация нашего путешествия. Деревня очень красивая и уютная, располагается на склоне горы, на берегу реки Панда, одного из притоков великой Кали Гандаки. Еще пару лет назад здесь нельзя было остановиться на ночь, теперь же открыт один лодж. Наша комната с балконом, откуда открывается восхитительный вид.
Здесь находится старинная бонская гомпа и новый бонский монастырь на горе.
Что может быть лучше, чем проснувшись рано утром увидеть такую красоту.
Обратную дорогу мы решили разнообразить, дабы не ходить по тем же местам - сделали небольшой крюк, чтобы увидеть изумрудное озеро Дхумба со священной водой, посетили поселение беженцев из Тибета близ Марфы и шли по противоположному берегу Кали, поднимаясь то вверх, то вниз по горной тропе.
озеро Дхумба.
Храм в поселении тибетских беженцев и маленькие монахи.
Добравшись до когда-то начального и теперь конечного пункта нашего маршрута, нам совсем не захотелось прощаться с Гималаями и мы решили пойти на Пун-Хилл.
Но это уже совсем другая история.
Читайте также
