Шри-Ланка - земля благословенная или остров везения. Часть 3

В 1983 г. история страны омрачилась началом вооруженного конфликта с повстанческой организацией «Тигры освобождения Тамил-Илама» (ТОТИ) за создание на северо-востоке острова, населённого преимущественно тамилами, независимого тамильского государства Тамил Илама. С тех пор жертвами конфликта стало более 65 тыс. человек, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Многочисленная тамильская диаспора в Индии оказывала активную помощь повстанцам. Начиная вооружённую борьбу, движение ТОТИ ставило целью завоевание полной независимости. Однако впоследствии его руководители согласились на широкую автономию в рамках единого государства. В 2002 году было подписано соглашение о временном прекращении огня. Однако после того, как осенью 2005 года президентом Шри-Ланки был избран сторонник жёсткой линии Махинда Раджапакса, провозгласивший лозунг «Никаких переговоров с террористами», переговорный процесс зашёл в тупик.
18 мая 2009 г. 50-тысячная группировка правительственных войск Шри-Ланки закончила военные действия. На севере страны были окружены и ликвидированы основные силы тамильских сепаратистов. Регулярные силы установили уверенный контроль над последним очагом сопротивления.
Итак, выборы прошли, можно ехать на север. Но возникло одно препятствие – перед выборами всем иностранцам нужно было получать специальное разрешение на въезд. Его можно получить на КП после въезда в Северную провинцию, но я потеряла счет дням и оказалась там в выходные, когда пропускной пункт не работал. Оставив заявку, я отправилась на остров Манар. Он известен рыболовством, добычей жемчуга и Адамовым мостом. На мост не поехала – была высокая вода, нужно было брать лодку, чтобы увидеть мост в море, а береговую линию охраняли военные после выборов. Не судьба пройтись тропами моей любимой Рамаяны.



Если приехать в небольшой городок вдали от туристических троп, то всё внимание будет приковано только к вам. Я шла по улице и понимала, что соседи по цепочке передают друг другу, что идет белая женщина, все выбегали из своих дворов посмотреть на меня, помахать рукой, сфотографироваться вместе. Мальчишки на велосипеде кружились вокруг как возле ёлки, женщины обсуждали наряд, а дети норовили потрогать хоть что-нибудь на мне. А я шла и меланхолично жевала нарезанный ананас и какие-то орешки, пыталась заглянуть через забор и понять их быт. Живут они по нашим представлениям бедно, но всё что нужно у них есть, даже телевизионные тарелки, ведь единственное развлечение после захода солнца – телевизор.
Зато в городе находится хоть и разрушенный, но прекрасный португальский форт, вот там и зависнем. Устав от внимания аборигенов, я прячусь там от назойливых взглядов. По соседству сидит грустный парень и печально чатится с кем-то по телефону, невдалеке два парня в лодке о чем-то секретничают. А ближе к заходу солнца приходят небольшие группки пофотографироваться. Город маленький, всего лишь парзабегаловок, где я нахожу иностранцев. Удивляемся друг другу, как нас сюда занесло. А вечером хозяин гестхауса рассказывает, как они жили здесь во время войны и прятались от всех людей с оружием.
Настал понедельник, я еду в Джаффну, меня пропускают на КП. Но день потерян, у меня мало времени на осмотр города. Я брожу по старому форту – излюбленному месту коров, по маленьким улочкам, построенным в голландском стиле, везде вижу мир и покой, счастье на лицах людей. Меня приглашают домой, предлагают стакан воды и отпускают дальше. Мне не хочется уходить, ведь люди, познавшие войну и мир, создают необыкновенную ауру. Если меня спросят, посоветую ли я поехать туда, я скажу, что нет. Потому что место специфическое. Потому что нужно проникнуться страной, поговорить с людьми об их прошлом, а потом ехать туда. Только тогда Джаффна впечатлит. Я хочу попасть в самый большой индуистский храм Nallur Kandasamy Kovil, но приехала уже к его закрытию. Однако служители пропустили меня с бокового хода. Сонм богов в лунном свете – не каждый день такое увидишь. Единственное, что напрягло в Джаффне, - водители тук-туков сильно завышали цены и никак не хотели торговаться. Им было проще уехать, чем получить хоть какую-то копейку. Зато базар – благодатная почва для торговли. Там можно найти всё, что пожелаешь, я бы хотела там остаться жить. Базар– душа города. Но что поразило – самые грязные города были индуистскими. Наверное, как и в Индии, сказывалась традиция не нарушать баланс в природе, ждать, когда природа сама переработает остатки жизнедеятельности людей.





Как только вы сойдете с трапа самолета и ступите на ланкийскую землю, оставьте всю вашу суматоху и городскую беготню, расслабьтесь. Предоставьте всё на произвол судьбы. Если что-то идет не по плану, то так и надо, в итоге получится гораздо лучше, чем вы запланировали. Если вдруг вы не можете найти жилье, человека с жильем или что-то еще – не волнуйтесь, сядьте в сторонку, отдохните, попейте водички, съешьте банан, покурите или еще что-нибудь поделайте, и через 5 минут всё образуется. Не бойтесь, что вам негде будет ночевать, нечего есть, не на чем ехать. Оглянитесь вокруг, поговорите с окружающими вас людьми, и всё славным образом утрясется. «Серендипити» где-то рядом, нужно только остановиться, прислушаться, и оно само к вам придет. Важно его разглядеть, подружиться с ним и взять его с собой в дорогу. И тогда вы вернетесь домой с душевным покоем и миром в сердце.



- если едете в пиковый сезон на Пик Адама, то жилье лучше забронировать заранее
- если вы попали на пик Адама, то могу посоветовать гида Saman +94 715373673
- если едете большой компанией или семьей, то могу посоветовать прекрасную виллу в Элле, хозяина зовут Ramesh +94 573587457
- всегда пробуйте то, что до этого никогда не пробовали
- не пытайтесь нервничать и изменить ход событий
- говорите с людьми
- чаще озирайтесь по сторонам
- ездите на государственных красных автобусах
- не кричите в храмах
- учите английский