Схватка. Уганда
Предыдущий репортаж -- http://www.moya-planeta.ru/reports/view/afrika_s_kols_uganda_19358/
Город Мбарара не отличался ни чем от кенийских и угандийских городков, что мы уже видели. В районе автовокзала транспорт двигался хаотично и мы с подругой были всем нужны. Маршрутки бесконечно тормозили возле нас, мешая передвигаться. Да уж и сесть бы куда – нибудь!
Неосторожно произнесли слово «Кабале» и нас подхватили вместе с вещами. В маршрутке оказались мгновенно и поехали. Заколдованное это Кабале, что ли? Нас стали возить по кругу, не выезжая за пределы города. В какой–то момент подсела девушка, похожая на сумасшедшую. Она высовывалась из окна наполовину и кричала, собирая людей.
Прибавились ещё двое пассажиров, один в салон, а другой на переднее сиденье, рядом с водителем. Маршрутка всё кружила и кружила, обещая скоро выехать в Кабале. Пассажир из салона потребовал остановки и вышел. А потом и мы запросились на выход. Внимания никакого. «Сумасшедшая» кричала и хохотала над нами, не давая открыть дверь. Она издевалась.
Я была прижата к стене, рядом сидела подруга и эта одержимая бесом, зазывала. Мы стали её колотить и щипать, а она заблокировала дверь и сломала кнопку блокиратора. Сзади были двое, парень и девушка, которые похоже все вместе. Реакции не было никакой. Я стучала по плечу водителя, а он не реагировал и продолжал кружить по городу. Тут мы поняли, что громкоголосая девушка пьяна. Поведение остальных оставалось не понятным.
Подруга пыталась выглянуть в окно и позвать на помощь, но к окну её не пускали, а когда она, улучив момент, всё-таки прорвалась, то полицейские, на взывание о помощи только помахали рукой.
Ситуация усугублялась и потасовка продолжалась. Мы колотили пьяную даму, у неё дрогнула рука, что бы ответить нам, но не посмела. Вся остальная банда сидела молча. Пассажир на переднем сидении недоумевал. Тогда моя «дорогая Наталия» полезла через водительское ограждение к тому недоумевающему пассажиру и, открыв переднюю дверь, выбросила его вещи на дорогу.
Пьяная зазывала забилась на заднее сиденье, а водитель наконец-то остановился. Меня открыли с улицы собравшиеся зеваки. Мы не отпускали маршрутку, требуя свои вещи. Держались за обе двери, не давая их закрыть. Вещи наши полетели на дорогу, а маршрутка, оказавшаяся без номеров, скрылась из виду.
Что это было? Что хотели те люди? Подруга судорожно курила, прикуривая сразу по три. И никто ей не запрещал этого делать. Ведь в странах Восточной Африки запрещено курить на людях. Случайный пассажир с переднего сиденья стоял рядом с нами, обдумывая ситуацию и отвечая на вопросы любопытных. Только на следующий день нас поставили в известность, что в стране огромное количество наркоманов, курящих опиум. Этим можно было всё объяснить, странное поведение всей компании и неосознанное кружение по городу.
Когда мелкая дрожь прошла, мы снова сели в маршрутку следующую в Кабале, но уже с салоном полным людей.
После пережитой горечи и недоумения, нам было подано сладенькое в виде весёлого смешливого парня. Мы попросили его спеть что-либо народное и он запел, ему подпевали все, а потом эстафету приняли мы и тоже пели. Народ подхватил эту игру и уже пели и смеялись все. Показалось, что ближе к руандийской границе, нравы менялись в лучшую сторону. О происшедшем ранее мы постарались забыть.
***
Стада коров с огромными, по метру, рогами гнали прямо по дорогам.
Рога внушительные, а коровы совсем добрые, не «бодачие», дорогу уступали и людей боялись.
Природа вокруг всё краше и веселее.
Асфальт поднимался в горы, а потом падал вниз. На высоте плотно росли буйные леса, а внизу простиралась кактусовая саванна. На одном из участков она горела и дымом застилало окрестности.
Огонь подступал вплотную к дороге, дышать было сложно, мы задыхались. А что было делать? Выжили все.
Здесь, у границы с Руандой, широко раскинулись национальные парки с горными гориллами, но цены за горилл нынче высоки! 500 дол. платить за встречу с ними мы не были готовы, поэтому туда и не стремились. Только на пигмеев жутко хотелось посмотреть! В горах шли частые дожди и нас всегда поливало, а потом на нас же и высыхало. Дожди были тёплые и приятные, а всё местное население пользовалось огромными зонтами, похожими на зонт у квасной бочки в летнюю астраханскую жару.
В общем, от конголезской границы до этого самого Кабале мы пробирались двое суток и прибыли в городок ночью. Как много мы пережили за два не предсказуемых дня! Было очень интересно, но и очень опасно.
Освещение в Кабале отсутствовало, но мы уже привыкАли к Африке и жильё нашли на ощупь. Устроились в комнате за 5 дол. с каждого. Ужинали тушёной картошкой, бобами и авокадо. Народ на улице пользовался своими фонариками. У продавцов на лотках горели свечи, а в нашем отеле гремел генератор, поэтому в номере было светло. И мы уже не ругали Африку и не просились домой, мы просто учились здесь жить.
Интернет находили всегда, хоть и медленный, в мелких деревнях его не было. Связь с домом поддерживали обязательно.
Здесь на Рувензори, говорят на языке РУЧИГА. Большинство населения представляют две народности: хуту и тутси, незначительно - тва (пигмеи).
Хуту отличаются крупными приплюснутыми носами и не красивым лицом. Появились они в этих местах на полтора тысячелетия раньше, нежели тутси, которые пришли с севера, из Сомали, всего пять веков назад. Их правильные черты лица заметны сразу, тонкий аккуратный нос, строгий профиль, европейский стиль в одежде. Их можно назвать даже красивыми.
Хуту изначально считаются земледельцами, их процент среди всего населения наибольший, около 80-ти, А тутси - скотоводы, не превышают оставшихся 20-ти процентов. Обладая не только приятной внешностью, но ещё и хорошими мозгами, они быстро стали аристократической верхушкой общества и заняли правительственные посты.
За это они и пострадали. Когда к власти был допущен военный министр народности хуту, началась резня. Но об этом я надеюсь узнать в Руанде, где их, этническое большинство. Пока в Уганде, Руанде и Бурунди нет войны, но эти две этнические группы нетерпимо относятся друг к другу и стараются создавать свои общины на почтительном расстоянии друг от друга.
***
Кроме народов хуту и тутси, здесь живут ещё пигмеи! И выспавшись, не очень ранним утром, мы пошли их искать. Мотоциклист привёз нас в туристическое агентство, где сразу всё и порешили. К пигмеям нас допустят за 200 дол. с каждого! Мы охали и вздыхали, слёзно – умоляюще смотрели на сотрудника офиса. Он был непоколебим. Цена не упала ни на йоту.
50 дол. - вход.
50 дол. - водитель.
20 дол. - гид.
80 дол. – сами пигмеи.
Мы поинтересовались, настоящие ли пигмеи, сказал, что, да и живут в своей естественной среде обитания. Я нарисовала их образ сотруднику на листе бумаги и он полностью его подтвердил, что так и есть, они именно такие, маленькие, как лилипуты и до сих пор охотятся с копьём.
- Тогда бери с нас по 200 дол. и поехали.
А ехать нам 95 км. и мы неприятно были удивлены, что водителем был тот-же сотрудник офиса, а потом ещё он был и нашим гидом. Замечательная скоростная машина, прилично одетый парень, что для Африки не свойственно, был услужлив и разговорчив.
Ехать нам в горный массив Virunga к трём вулканам: Nahavura - высота 4127 м.
Gahinga - 3474 м.
Sabinyo - 3669 м.
Все три вулкана считаются потухшими уже 150 лет, а последний из них находится на границе трёх государств: Уганды, Руанды и Конго. Весь массив со стороны Уганды называется Mgahinga Gorilla National park.
-- как ни странно, но террасы хуту тоже принадлежат парку
Дорога к пигмеям вилась серпантином по горам, банановые рощи укрывали собою склоны.
Чайные и кофейные плантации казалось разлинеены на ровные квадраты.
Хуту без устали трудились на засаженных овощами террасах.
Огромные гроздья кормовых бананов везли на машинах,
а простой народ перевозил их на своих велосипедах. Здесь очень вкусно готовят тушёную картошку с бананами и подают с мясом и соусом.
По дорогам несчётное количество "лежачих полицейских" преграждало путь и тормозило наш ход. "Бег с препятствиями" казался бесконечным, а мне уже нестерпимо хотелось пигмеев!
На школьников с непроницаемым взглядом, которые пялились в наши окна, я наставляла фотоаппарат, что б не сглазили. Их любопытство было сильнее нашего фотооружия. Не слушают старших, а ведь мама каждому говорила не фотографироваться у «мзунгу». Потом хлопот не оберёшься! Вот и наши такие же нЕслухи.
Удивительные растения росли в этих горах.
Мы то и дело выпрыгивали из машины, что бы запечатлеть эту красоту. Переехали горную реку,
которая стремилась вниз в горное озеро Буньони. А по нему можно на каное добраться до о. Бушара. На озёрах много птиц, но зверей нет.
Бамбуковый светлый лес сменил творения рук человеческих,
умело обработанные хуту, горные склоны.
А вот и вулканы, спеленатые облаками. Высота здесь 2500 м. и у их подножия аккуратный городок, где мы взяли разрешение на посещение пигмеев. Пигмейский язык совершенно не похож ни на какой другой и переводчик должен быть рядом, ещё один проводник присоединился к нам.
Прямо сюда в это местечко Кисоро приходят автобусы из Кампалы, а уж для туристов здесь все условия, даже палаточный городок имеется. Отсюда начинался последний и долгожданный этап пути к пигмеям
Город Мбарара не отличался ни чем от кенийских и угандийских городков, что мы уже видели. В районе автовокзала транспорт двигался хаотично и мы с подругой были всем нужны. Маршрутки бесконечно тормозили возле нас, мешая передвигаться. Да уж и сесть бы куда – нибудь!
Неосторожно произнесли слово «Кабале» и нас подхватили вместе с вещами. В маршрутке оказались мгновенно и поехали. Заколдованное это Кабале, что ли? Нас стали возить по кругу, не выезжая за пределы города. В какой–то момент подсела девушка, похожая на сумасшедшую. Она высовывалась из окна наполовину и кричала, собирая людей.
Прибавились ещё двое пассажиров, один в салон, а другой на переднее сиденье, рядом с водителем. Маршрутка всё кружила и кружила, обещая скоро выехать в Кабале. Пассажир из салона потребовал остановки и вышел. А потом и мы запросились на выход. Внимания никакого. «Сумасшедшая» кричала и хохотала над нами, не давая открыть дверь. Она издевалась.
Я была прижата к стене, рядом сидела подруга и эта одержимая бесом, зазывала. Мы стали её колотить и щипать, а она заблокировала дверь и сломала кнопку блокиратора. Сзади были двое, парень и девушка, которые похоже все вместе. Реакции не было никакой. Я стучала по плечу водителя, а он не реагировал и продолжал кружить по городу. Тут мы поняли, что громкоголосая девушка пьяна. Поведение остальных оставалось не понятным.
Подруга пыталась выглянуть в окно и позвать на помощь, но к окну её не пускали, а когда она, улучив момент, всё-таки прорвалась, то полицейские, на взывание о помощи только помахали рукой.
Ситуация усугублялась и потасовка продолжалась. Мы колотили пьяную даму, у неё дрогнула рука, что бы ответить нам, но не посмела. Вся остальная банда сидела молча. Пассажир на переднем сидении недоумевал. Тогда моя «дорогая Наталия» полезла через водительское ограждение к тому недоумевающему пассажиру и, открыв переднюю дверь, выбросила его вещи на дорогу.
Пьяная зазывала забилась на заднее сиденье, а водитель наконец-то остановился. Меня открыли с улицы собравшиеся зеваки. Мы не отпускали маршрутку, требуя свои вещи. Держались за обе двери, не давая их закрыть. Вещи наши полетели на дорогу, а маршрутка, оказавшаяся без номеров, скрылась из виду.
Что это было? Что хотели те люди? Подруга судорожно курила, прикуривая сразу по три. И никто ей не запрещал этого делать. Ведь в странах Восточной Африки запрещено курить на людях. Случайный пассажир с переднего сиденья стоял рядом с нами, обдумывая ситуацию и отвечая на вопросы любопытных. Только на следующий день нас поставили в известность, что в стране огромное количество наркоманов, курящих опиум. Этим можно было всё объяснить, странное поведение всей компании и неосознанное кружение по городу.
Когда мелкая дрожь прошла, мы снова сели в маршрутку следующую в Кабале, но уже с салоном полным людей.
После пережитой горечи и недоумения, нам было подано сладенькое в виде весёлого смешливого парня. Мы попросили его спеть что-либо народное и он запел, ему подпевали все, а потом эстафету приняли мы и тоже пели. Народ подхватил эту игру и уже пели и смеялись все. Показалось, что ближе к руандийской границе, нравы менялись в лучшую сторону. О происшедшем ранее мы постарались забыть.
***
Стада коров с огромными, по метру, рогами гнали прямо по дорогам.
Рога внушительные, а коровы совсем добрые, не «бодачие», дорогу уступали и людей боялись.
Природа вокруг всё краше и веселее.
Асфальт поднимался в горы, а потом падал вниз. На высоте плотно росли буйные леса, а внизу простиралась кактусовая саванна. На одном из участков она горела и дымом застилало окрестности.
Огонь подступал вплотную к дороге, дышать было сложно, мы задыхались. А что было делать? Выжили все.
Здесь, у границы с Руандой, широко раскинулись национальные парки с горными гориллами, но цены за горилл нынче высоки! 500 дол. платить за встречу с ними мы не были готовы, поэтому туда и не стремились. Только на пигмеев жутко хотелось посмотреть! В горах шли частые дожди и нас всегда поливало, а потом на нас же и высыхало. Дожди были тёплые и приятные, а всё местное население пользовалось огромными зонтами, похожими на зонт у квасной бочки в летнюю астраханскую жару.
В общем, от конголезской границы до этого самого Кабале мы пробирались двое суток и прибыли в городок ночью. Как много мы пережили за два не предсказуемых дня! Было очень интересно, но и очень опасно.
Освещение в Кабале отсутствовало, но мы уже привыкАли к Африке и жильё нашли на ощупь. Устроились в комнате за 5 дол. с каждого. Ужинали тушёной картошкой, бобами и авокадо. Народ на улице пользовался своими фонариками. У продавцов на лотках горели свечи, а в нашем отеле гремел генератор, поэтому в номере было светло. И мы уже не ругали Африку и не просились домой, мы просто учились здесь жить.
Интернет находили всегда, хоть и медленный, в мелких деревнях его не было. Связь с домом поддерживали обязательно.
Здесь на Рувензори, говорят на языке РУЧИГА. Большинство населения представляют две народности: хуту и тутси, незначительно - тва (пигмеи).
Хуту отличаются крупными приплюснутыми носами и не красивым лицом. Появились они в этих местах на полтора тысячелетия раньше, нежели тутси, которые пришли с севера, из Сомали, всего пять веков назад. Их правильные черты лица заметны сразу, тонкий аккуратный нос, строгий профиль, европейский стиль в одежде. Их можно назвать даже красивыми.
Хуту изначально считаются земледельцами, их процент среди всего населения наибольший, около 80-ти, А тутси - скотоводы, не превышают оставшихся 20-ти процентов. Обладая не только приятной внешностью, но ещё и хорошими мозгами, они быстро стали аристократической верхушкой общества и заняли правительственные посты.
За это они и пострадали. Когда к власти был допущен военный министр народности хуту, началась резня. Но об этом я надеюсь узнать в Руанде, где их, этническое большинство. Пока в Уганде, Руанде и Бурунди нет войны, но эти две этнические группы нетерпимо относятся друг к другу и стараются создавать свои общины на почтительном расстоянии друг от друга.
***
Кроме народов хуту и тутси, здесь живут ещё пигмеи! И выспавшись, не очень ранним утром, мы пошли их искать. Мотоциклист привёз нас в туристическое агентство, где сразу всё и порешили. К пигмеям нас допустят за 200 дол. с каждого! Мы охали и вздыхали, слёзно – умоляюще смотрели на сотрудника офиса. Он был непоколебим. Цена не упала ни на йоту.
50 дол. - вход.
50 дол. - водитель.
20 дол. - гид.
80 дол. – сами пигмеи.
Мы поинтересовались, настоящие ли пигмеи, сказал, что, да и живут в своей естественной среде обитания. Я нарисовала их образ сотруднику на листе бумаги и он полностью его подтвердил, что так и есть, они именно такие, маленькие, как лилипуты и до сих пор охотятся с копьём.
- Тогда бери с нас по 200 дол. и поехали.
А ехать нам 95 км. и мы неприятно были удивлены, что водителем был тот-же сотрудник офиса, а потом ещё он был и нашим гидом. Замечательная скоростная машина, прилично одетый парень, что для Африки не свойственно, был услужлив и разговорчив.
Ехать нам в горный массив Virunga к трём вулканам: Nahavura - высота 4127 м.
Gahinga - 3474 м.
Sabinyo - 3669 м.
Все три вулкана считаются потухшими уже 150 лет, а последний из них находится на границе трёх государств: Уганды, Руанды и Конго. Весь массив со стороны Уганды называется Mgahinga Gorilla National park.
-- как ни странно, но террасы хуту тоже принадлежат паркуДорога к пигмеям вилась серпантином по горам, банановые рощи укрывали собою склоны.
Чайные и кофейные плантации казалось разлинеены на ровные квадраты.
Хуту без устали трудились на засаженных овощами террасах.
Огромные гроздья кормовых бананов везли на машинах,
а простой народ перевозил их на своих велосипедах. Здесь очень вкусно готовят тушёную картошку с бананами и подают с мясом и соусом.
По дорогам несчётное количество "лежачих полицейских" преграждало путь и тормозило наш ход. "Бег с препятствиями" казался бесконечным, а мне уже нестерпимо хотелось пигмеев!
На школьников с непроницаемым взглядом, которые пялились в наши окна, я наставляла фотоаппарат, что б не сглазили. Их любопытство было сильнее нашего фотооружия. Не слушают старших, а ведь мама каждому говорила не фотографироваться у «мзунгу». Потом хлопот не оберёшься! Вот и наши такие же нЕслухи.
Удивительные растения росли в этих горах.
Мы то и дело выпрыгивали из машины, что бы запечатлеть эту красоту. Переехали горную реку,
которая стремилась вниз в горное озеро Буньони. А по нему можно на каное добраться до о. Бушара. На озёрах много птиц, но зверей нет.
Бамбуковый светлый лес сменил творения рук человеческих,
умело обработанные хуту, горные склоны.
А вот и вулканы, спеленатые облаками. Высота здесь 2500 м. и у их подножия аккуратный городок, где мы взяли разрешение на посещение пигмеев. Пигмейский язык совершенно не похож ни на какой другой и переводчик должен быть рядом, ещё один проводник присоединился к нам.
Прямо сюда в это местечко Кисоро приходят автобусы из Кампалы, а уж для туристов здесь все условия, даже палаточный городок имеется. Отсюда начинался последний и долгожданный этап пути к пигмеям
Читайте также
