Старый Мардин: арабский и ассирийский
Казалось, что из моего окна можно разглядеть половину Сирии. До ее границы от силы двадцать километров по прямой, и ничего не мешает взгляду — я находился на последней возвышенности перед обширной месопотамской равниной. Междуречье Тигра и Евфрата, помните? Это как раз здесь. Вечером, когда темнота опускалась на разостланные передо мной лоскуты приграничных полей, я садился с картой и пытался нащупать по огням населенных пунктов, где заканчивается Турция и начинается Сирия.
Старый Мардин совсем не похож на турецкий город, который мы себе представляем, посетив Стамбул или Анталью. Его история уходит в глубину веков, начинаясь еще в античности, во времена древней Ассирии. Архитектура — это одновременно и арабская сказка, и ассирийская притча. И доминирующие резные минареты, и, неожиданно, спрятавшиеся в укромных переулках башенки церковных колоколен. Большинство зданий выстроено из желтого известняка, издревле добывавшегося в округе.
Сейчас это территория турецкого Курдистана, и турки составляют меньшинство населения. Регион не самый спокойный. Это заметно по часто попадающейся бронированной спецтехнике, хотя нельзя сказать, что чувствуется сильное напряжение. Все же районы, которые считаются опасными и куда не рекомендуется соваться, начинаются несколько восточнее.
Видимо, в виду настороженности относительно этих мест в городе очень мало иностранных туристов. Но при этом большое количество «своих» путешественников — для турок юго-восточная часть страны так же диковинна и интересна, как и для нас с вами. «Ты едешь в Мардин? Это так круто!», — говорил мне едва ли не каждый знакомый турок, узнавая о моих планах. А еще всю страну привлекает сюда кинематографическая известность Мардина — здесь и в окрестностях снимались сверхпопулярные в Турции сериалы «Сыла. Возвращение домой» и «Ветреный». Прямые авиарейсы соединяют Мардин с крупными городами — Стамбулом, Анкарой, Антальей.
Одна главная и несколько второстепенных улиц хитро сплетаются на склоне холма, увенчанного полуразрушенной крепостью. Основные занятия здесь — бродить по переулкам старого города, преодолевая тысячи ступеней и наблюдая за повседневностью; слушать звуки равнины, доносящиеся откуда-то снизу, издалека; пить на террасах крепкий кофе по-ассирийски, отдающий пряным ароматом кардамона; посещать бесконечный местный рынок, занимающий изрядную часть старых проулков, параллельных главной улице. В его лавках, кстати, можно найти прекрасные и недорогие медные изделия ручной чеканки, необычные пряности и, конечно, миндаль.
«Миндаль в ассортименте» — то, чем славится Мардин. Орехи предлагают на каждом шагу, в разнообразной глазури. Настоящий специалитет — синий миндаль, который покрывают глазурью с добавлением порошка из корня Лахорского дерева. «Никаких искусственных красителей», — уверяют продавцы. Что за дерево такое, и существует ли оно вообще, мне выяснить не удалось, но орех действительно получается вкусный. Правда, больше всего мне понравился вариант с корицей.
Здесь я увидел самую необычную городскую службу по уборке мусора — каждое утро урны опустошаются дворником и его напарником ослом. Крутые и узкие пешеходные улицы и обилие лестниц делают невозможным использование механических средств.
На неспешный осмотр города хватит пары дней, но лучше приезжать дня на три-четыре — если хотите найти потаенные интересности. В самом центре есть занимательный краеведческий музей, рядом — старое здание школы с резными воротами. Недалеко — поражающее масштабом отделение почты с внутренним двориком и парадной лестницей — точно дворец. Почта и сейчас осталась в этом здании, но скромно занимает небольшое помещение сбоку. Если немного прогуляться, можно найти несколько старинных медресе. А дальше можно продолжить в Мидьят, еще один ассирийский городок, где колоколен, кажется, больше чем минаретов, и в окрестностях расположились крупные христианские монастыри — очень необычная картина для этой местности. Можно, кстати, обернуться за один день из Мардина — маршрутки ходят туда-обратно каждый час, и ехать совсем недолго.
