Титикака. Путевые заметки и подсказки путешественникам
Немного географии. Территорию озера делят между собой две страны – Перу и Боливия. Говорят, что перуанская часть называется Тити, а боливийская Кака. Или наоборот… Вообще много легенд ходит вокруг озера. Все они связаны с индейскими богами или появлением Инков. Один из мифов гласит, что Бог Солнца послал инку Manco Capac и его жену Mama Ocllo, чтобы они создали великую империю в его честь. И появились они из озера Титикака!..
Мне довелось побывать и на перуанской, и на боливийской части озера Титикака. Из Пуно (Перу) по утрам отправляется множество автобусов в Капогабану (приграничный боливийский городок) и дальше в Ла Пас (столицу Боливии)... Решение отправиться на денек в Боливию было спонтанным (Погода в Пуно не радовала – что зря время терять?) И я за это решение поплатилась. Незадачливым русским туристам вроде меня стоит заранее все же озаботиться правилами въезда в страну. Не везде они одинаковы, как оказалось. В Перу безвизовый режим относительно российских граждан, а чтобы посетить Боливию, нужно сделать визу прямо на границе, и стоит это примерно 50 долларов. Перед границей туристов высаживают у обменника, где можно купить боливийскую валюту – боливьяно. И нужно это сделать, учитывая те пресловутые пограничные сборы, которые выплачивать надо уже в местной валюте. На границе, естественно, тоже есть обменный пункт, но это потеря времени и лишние нервы. Кстати, обменники выглядят так – сидит коренастая тетенька прямо на улице и продает/покупает валюту. Все это доверия не внушает, но пугаться не стоит… До границы от Пуно часа 3 езды на автобусе, а оттуда до Капогабаны рукой подать. Граница сама много времени не занимает. Да и выглядит не так внушительно, как привычные нам евро-границы. Терминалы представляют собой маленькие домишки, очередь выстраивается на улице. Людей высаживают из автобуса перед перуанским пограничным постом, а забирают уже после боливийского. Между границ ходят пешком. Арка между терминалами сообщает о том, что находишься уже на территории другого государства. Ни полиции, ни военных, ни какого либо другого контроля не было НИГДЕ. Думаю, если бы я прошла просто мимо терминалов, никто бы меня и не заметил, но рисковать не хочется. Хотя, создается впечатление, что местные именно так и делают, - через границу постоянно кто-то ходит, рядом с терминалами пасутся свинки…
Капогабана сама по себе ничем не примечательна. Очень туристический городок. Магазины, кафе, сувениры, как обычно. Но с главной улицы, ведущей вниз, открывается вид на Титикаку. В хорошую погоду зрелище потрясающее. Вода блестит под лучами солнца, кажется, что еще чуть-чуть, и до облаков можно дотронуться рукой, такие они низкие… В любом тур-бюро можно отплатить катер и добраться на нем до Исла дель Соль, что и делают все туристы. Впрочем, с организацией беда. Никаких обозначений на пристани нет. Все толпятся, боясь потерять свой кораблик.
На солнце кажется очень жарко, но обольщаться не стоит, если хотите ехать в открытой части катера. Едет он довольно быстро, и ветром сносит. Я намотала на себя все шарфы, купленные в качестве сувениров еще в Куско. При этом не стоит забывать и о солнцезащитных средствах и темных очках. Сгораешь моментально!
Виды открываются чудесные. Блестящая глядь воды отражает облака, милые островки…
Пункт назначения – Исла дель Соль. Остров-гора. Людей высаживают и дают некоторое количество свободного времени. Можно с экскурсией пройти в другую часть острова, откуда потом свой же катер и заберет. Можно и самостоятельно – главное не заблудиться. Можно также самостоятельно погулять тут, а позже на катере проехать на ту, другую часть острова за экскурсантами, и тоже погулять еще там, но совсем немного. Такая программа. От экскурсии мы отказались, гуляли сами. Туристов очень много. Достопримечательности острова – руины Инков, простирающиеся по склону горы. И красоты местного ландшафта. Вспомним легенду о появлении первых инков из озера Титикака. По преданию племена под руководством Манко Капака и Мамы Окльо жили именно на Исла дель Соль, а потом уже отправились на материк искать более плодородные земли...
Что можно сказать об этой поездке? Думаю, что если вы планируете побывать в Куско, то руин, и куда более примечательных, насмотритесь там. Само озеро и, в придачу, плавучие острова Урос, лучше смотреть на перуанской территории. Так что если вы не располагаете большим количеством времени и средств, и не хотите только «для галочки» побывать в Боливии, чтобы иметь соответствующие отметки в паспорте в виде визы и штампов, то ехать в Капогабану наверно и не стоит. Или же тогда отсюда нужно отправиться дальше по Боливии, в Ла Пас, чтобы действительно увидеть и эту страну, а не только маленький приграничный городок.
Возвращаемся в Перу. Пуно. Небольшой город, расположенный на склоне гор, окружающих Титикаку. В самом городе есть что посмотреть, прогуляться по центру стоит. У меня, к сожалению, не было времени, чтобы хорошо ознакомиться с городом, так что подробного рассказа не будет. Могу лишь сказать, что в феврале тут карнавал. Это зрелище потрясающее – люди гуляют в национальной праздничной одежде, устраивают огромные шествия с танцами и музыкой.
Заметно, что здесь такие праздники любят, и принимают в них участие не только профессиональные артисты. Это видно, и очень радует, что люди хотят сохранять свои традиции. И выглядит это не вычурно, не как какой-то архаизм, а как часть культуры, которая жива. Ближе к ночи, уже после всех шествий, люди продолжают развлекаться, обливая друг друга пеной из баллончиков. Если с собой есть запасной комплект одежды, то можно смело принять участие в таком мероприятии.
Немного о кулинарии. Всевозможные вывески гласят, что можно отведать… пиццы и пасты. Зачем??? Хорошую пиццу надо есть и Италии, а в Перу надо есть перуанскую еду. Делая лишь скидку на свой неподготовленный русский желудок – поменьше острых соусов! Все остальное не должно приносить какого-либо дискомфорта. Кстати, именно перуанская кухня славится на южноамериканском континенте, как одна из лучших. Порадует разнообразие мясных блюд в разных ценовых категориях. Из экзотики нужно попробовать мясо альпаки. Нежное как свинина, но при этом не жирное. Еще есть такой изыск – Куй. Нет, я не ошиблась, и я не ругаюсь. Куй – это, по-нашему, морская свинка. Если вы можете отказаться от некоторых предрассудков по этому поводу, то попробовать это блюдо нужно. Своеобразно, и вкусно, хоть и выглядит не очень презентабельно – готовят куй целиком на гриле, и похож он на крыску. Оба блюда стоят довольно дорого - по перуанским мерках. По русским – не настолько, чтобы не попробовать раз в жизни (примерно 350-400 рублей за целого куя или обед/ужин с мясом альпаки).
Ну что ж, вот и добрались до озера. Немного практической информации. Покупать какую-то особую экскурсию в отеле не стоит. Лишние деньги заплатите только за то, что на автобусе доедете до пристани. Это вполне можно сделать самостоятельно, словив на любой более или менее людной улице мототакси (в отеле можно спросить, сколько это реально стоит, чтобы цену для вас не завышали; вообще не дороже наших маршруток). От пристани по мере наполнения отходят катера до островов Урос. Стоит тур примерно 200 рублей (все конечно в местной валюте и наличностью). Еще рублей 60 за осмотр островов. Строится тур следующим образом – сначала туристов высаживают на небольшой острове, где один из его жителей рассказывает вам (на испанском языке, конечно), что это за такие острова, где Тити, а где Кака, и все в таком духе. Потом дают полчасика свободного времени для осмотра острова, фотографирования и покупки сувениров. Потом отвозят на традиционной тростниковой лодке на другой, самый главный остров. Там уже никто ничего не рассказывает. Свободного времени час-полтора, при желании можно остаться еще и уехать на следующем катере (главное билетик не потерять). Из развлечений – кафе, отель, сувениры.
Что же собой представляют острова Урос? Это острова из тростника, на которых традиционно селились индейцы Уру – обитатели этих мест. Тростник (тотора) в изобилии растет вдоль берегов озера и является основным строительным материалом. Делают индейцы из него острова толщиной несколько метров. Как только нижний слой подгнивает, сверху кладут новый слой тростника. Из него же строят и дома на островах, а также традиционные лодки. По словам гида, сейчас на озере около 70 таких островов.
Теперь о впечатлениях. Впечатлений масса. Место необыкновенное. Озеро огромное. Если с погодой повезло, и день солнечный, то прогулка по Титикаке на катере и отдых на островах Урос – одно удовольствие! А вот дальнейшие впечатления зависят целиком и полностью от проворности туриста. Если говорить о туре, то понравился рассказ гида об островах. Мы узнали, что тотора – не только строительный материал, но и еда, и всем дали попробовать по стеблю тростника. К слову, не зря его называют сахарным, он действительно сладкий, и не приторный, а очень приятный. Но все же ложку дегтя! Что же не так? Чрезмерный «цирк», который устраивают для туристов. Чтобы перебраться с одного острова на другой, туристов сажают на традиционную тростниковую лодку. Сначала это конечно поражает до глубины души… а потом оказывается, что сзади эту лодку подталкивает обычная «моторка». На «главном» острове всеми силами пытаются что-то продать или накормить, даже туалет рекламируют. Сувениры здесь, кстати, гораздо дороже, чем на берегу.
Нам же удалось найти лодочника, который за уже внушительную сумму согласился покатать нас полтора часа по озеру. И оно того стоило! Уплыли мы подальше от «президентского» острова. Тишина, отсутствие толп людей, зеркальная мерцающая на солнце вода… и острова, острова. Тут уже никто ничего не продавал, не зазывал. Я уже даже успела подумать, что все здесь такое бутафорское, ведь я и раньше, еще до приезда сюда, слышала, что все это бизнес и на самом деле все жители островов уезжают на ночь в Пуно. И все-таки нет. Чуть дальше, в глубине «деревни» было видно, что там уже местное население живет своей жизнью. Конечно, за счет туристов – многие занимаются изготовлением сувениров, но все же ведут свой, типичный традиционный быт. Каждый остров имеет свое название. Как правило, у края построена арка из тростника, на которой и значится имя острова. Есть и школы в общине. Правда, уже не из тростника, а на понтонах. Одна частная школа, и одна государственная.
Мы попросились высадиться на одном из островов, мимо которого проплывали. По острову бегали только дети. Мы осмотрели остров, и, приметив, одного мужчину лет сорока, спросили у него о некоторых бытовых вещах. Индеец по имени Теофило любезно рассказал нам о том, что мы спрашивали и том, что не спрашивали, тоже. Вот что мы узнали. На острове живут несколько семей. У каждой свой дом. Дом – это громко сказано. На самом деле – хижинка, состоящая всего из одной комнатки. Войти внутрь можно только согнувшись. У некоторых «зажиточных» индейцев вроде Теофило, может быть несколько домов.
Посерединке острова было сделано отверстие до самой воды и брошена сеть для ловли рыбы. Рядом сушилась на тростнике уже пойманная рыба. Чуть дальше на земле, привезенной с суши, на сконструированных грядках росли какие-то растения. Теофило рассказал, что деньги зарабатывают, изготовляя сувениры. А вообще живут натуральным хозяйством – обмениваются рыбой и растениями. Кстати, дети, бегающие по острову, оказались детьми нашего новоиспеченного «гида». На малюсеньких, будто игрушечных тростниковых лодочках они по утрам плывут в школу. «Такие малыши управляют лодкой самостоятельно?» - «Да!»… Чего только не рассказал нам Теофило! Такой оказался милый и общительный человек. Даже в гости нас пригласил в конце концов, показал как устроено его жилище. Вот уж не могла я и мечтать, что мне удастся побывать внутри настоящего дома Урос!
Впрочем, в доме особо ничего и нет. Лежак, полки по периметру, уставленные сувенирами, сушеные куриные тушки (!) и вешалки с большим количеством разноцветных юбок. Жена Теофило – девушка явно очень молодая, но внушительных размеров (надо заметить, почти все женщины на островах очень полные), и к тому же мама троих ребятишек – как раз была дома, занималась изготовлением сувенирной наволочки, была очень скромна, но похвасталась все-таки юбками и показала свои творения. Вещи, конечно, потрясающие. Ручная традиционная вышивка с мотивами различных эпизодов из местного эпоса. Действительно очень красиво, но и стоит это недешево… Похвасталась чета и своими немногими благами цивилизации – солнечной батареей, благодаря которой в доме висела одинокая лампочка и работал магнитофон.
Ночи в этих краях холодные, а в хижинках все равно, что на улице. На мой вопрос о том, как же они ночуют тут совсем без тепла, Теофило смеясь, ответил, что надо обниматься… Вот так живут настоящие индейцы Урос, сохраняя, как могут, свой быт и традиции. Насколько подкупают и поражают такие люди их искренностью, открытостью и близостью к природе и своим истокам!.. Сувенир я купить не могла, но небольшой денежкой мы все-таки отблагодарили индейца, а он за две минуты смастерил нам в подарок рыбку из крашенного тростника…
Вот таким получилось путешествие на священное озеро Титикака. Незабываемым и полным впечатлений. Ехать сюда стоит! Чтобы полюбоваться горами, отражающимися в великом озере, чтобы коснуться облаков, чтобы увидеть живые, неумершие, неархаичные традиции…
Мне довелось побывать и на перуанской, и на боливийской части озера Титикака. Из Пуно (Перу) по утрам отправляется множество автобусов в Капогабану (приграничный боливийский городок) и дальше в Ла Пас (столицу Боливии)... Решение отправиться на денек в Боливию было спонтанным (Погода в Пуно не радовала – что зря время терять?) И я за это решение поплатилась. Незадачливым русским туристам вроде меня стоит заранее все же озаботиться правилами въезда в страну. Не везде они одинаковы, как оказалось. В Перу безвизовый режим относительно российских граждан, а чтобы посетить Боливию, нужно сделать визу прямо на границе, и стоит это примерно 50 долларов. Перед границей туристов высаживают у обменника, где можно купить боливийскую валюту – боливьяно. И нужно это сделать, учитывая те пресловутые пограничные сборы, которые выплачивать надо уже в местной валюте. На границе, естественно, тоже есть обменный пункт, но это потеря времени и лишние нервы. Кстати, обменники выглядят так – сидит коренастая тетенька прямо на улице и продает/покупает валюту. Все это доверия не внушает, но пугаться не стоит… До границы от Пуно часа 3 езды на автобусе, а оттуда до Капогабаны рукой подать. Граница сама много времени не занимает. Да и выглядит не так внушительно, как привычные нам евро-границы. Терминалы представляют собой маленькие домишки, очередь выстраивается на улице. Людей высаживают из автобуса перед перуанским пограничным постом, а забирают уже после боливийского. Между границ ходят пешком. Арка между терминалами сообщает о том, что находишься уже на территории другого государства. Ни полиции, ни военных, ни какого либо другого контроля не было НИГДЕ. Думаю, если бы я прошла просто мимо терминалов, никто бы меня и не заметил, но рисковать не хочется. Хотя, создается впечатление, что местные именно так и делают, - через границу постоянно кто-то ходит, рядом с терминалами пасутся свинки…
Капогабана сама по себе ничем не примечательна. Очень туристический городок. Магазины, кафе, сувениры, как обычно. Но с главной улицы, ведущей вниз, открывается вид на Титикаку. В хорошую погоду зрелище потрясающее. Вода блестит под лучами солнца, кажется, что еще чуть-чуть, и до облаков можно дотронуться рукой, такие они низкие… В любом тур-бюро можно отплатить катер и добраться на нем до Исла дель Соль, что и делают все туристы. Впрочем, с организацией беда. Никаких обозначений на пристани нет. Все толпятся, боясь потерять свой кораблик.
На солнце кажется очень жарко, но обольщаться не стоит, если хотите ехать в открытой части катера. Едет он довольно быстро, и ветром сносит. Я намотала на себя все шарфы, купленные в качестве сувениров еще в Куско. При этом не стоит забывать и о солнцезащитных средствах и темных очках. Сгораешь моментально!
Виды открываются чудесные. Блестящая глядь воды отражает облака, милые островки…
Пункт назначения – Исла дель Соль. Остров-гора. Людей высаживают и дают некоторое количество свободного времени. Можно с экскурсией пройти в другую часть острова, откуда потом свой же катер и заберет. Можно и самостоятельно – главное не заблудиться. Можно также самостоятельно погулять тут, а позже на катере проехать на ту, другую часть острова за экскурсантами, и тоже погулять еще там, но совсем немного. Такая программа. От экскурсии мы отказались, гуляли сами. Туристов очень много. Достопримечательности острова – руины Инков, простирающиеся по склону горы. И красоты местного ландшафта. Вспомним легенду о появлении первых инков из озера Титикака. По преданию племена под руководством Манко Капака и Мамы Окльо жили именно на Исла дель Соль, а потом уже отправились на материк искать более плодородные земли...
Что можно сказать об этой поездке? Думаю, что если вы планируете побывать в Куско, то руин, и куда более примечательных, насмотритесь там. Само озеро и, в придачу, плавучие острова Урос, лучше смотреть на перуанской территории. Так что если вы не располагаете большим количеством времени и средств, и не хотите только «для галочки» побывать в Боливии, чтобы иметь соответствующие отметки в паспорте в виде визы и штампов, то ехать в Капогабану наверно и не стоит. Или же тогда отсюда нужно отправиться дальше по Боливии, в Ла Пас, чтобы действительно увидеть и эту страну, а не только маленький приграничный городок.
Возвращаемся в Перу. Пуно. Небольшой город, расположенный на склоне гор, окружающих Титикаку. В самом городе есть что посмотреть, прогуляться по центру стоит. У меня, к сожалению, не было времени, чтобы хорошо ознакомиться с городом, так что подробного рассказа не будет. Могу лишь сказать, что в феврале тут карнавал. Это зрелище потрясающее – люди гуляют в национальной праздничной одежде, устраивают огромные шествия с танцами и музыкой.
Заметно, что здесь такие праздники любят, и принимают в них участие не только профессиональные артисты. Это видно, и очень радует, что люди хотят сохранять свои традиции. И выглядит это не вычурно, не как какой-то архаизм, а как часть культуры, которая жива. Ближе к ночи, уже после всех шествий, люди продолжают развлекаться, обливая друг друга пеной из баллончиков. Если с собой есть запасной комплект одежды, то можно смело принять участие в таком мероприятии.
Немного о кулинарии. Всевозможные вывески гласят, что можно отведать… пиццы и пасты. Зачем??? Хорошую пиццу надо есть и Италии, а в Перу надо есть перуанскую еду. Делая лишь скидку на свой неподготовленный русский желудок – поменьше острых соусов! Все остальное не должно приносить какого-либо дискомфорта. Кстати, именно перуанская кухня славится на южноамериканском континенте, как одна из лучших. Порадует разнообразие мясных блюд в разных ценовых категориях. Из экзотики нужно попробовать мясо альпаки. Нежное как свинина, но при этом не жирное. Еще есть такой изыск – Куй. Нет, я не ошиблась, и я не ругаюсь. Куй – это, по-нашему, морская свинка. Если вы можете отказаться от некоторых предрассудков по этому поводу, то попробовать это блюдо нужно. Своеобразно, и вкусно, хоть и выглядит не очень презентабельно – готовят куй целиком на гриле, и похож он на крыску. Оба блюда стоят довольно дорого - по перуанским мерках. По русским – не настолько, чтобы не попробовать раз в жизни (примерно 350-400 рублей за целого куя или обед/ужин с мясом альпаки).
Ну что ж, вот и добрались до озера. Немного практической информации. Покупать какую-то особую экскурсию в отеле не стоит. Лишние деньги заплатите только за то, что на автобусе доедете до пристани. Это вполне можно сделать самостоятельно, словив на любой более или менее людной улице мототакси (в отеле можно спросить, сколько это реально стоит, чтобы цену для вас не завышали; вообще не дороже наших маршруток). От пристани по мере наполнения отходят катера до островов Урос. Стоит тур примерно 200 рублей (все конечно в местной валюте и наличностью). Еще рублей 60 за осмотр островов. Строится тур следующим образом – сначала туристов высаживают на небольшой острове, где один из его жителей рассказывает вам (на испанском языке, конечно), что это за такие острова, где Тити, а где Кака, и все в таком духе. Потом дают полчасика свободного времени для осмотра острова, фотографирования и покупки сувениров. Потом отвозят на традиционной тростниковой лодке на другой, самый главный остров. Там уже никто ничего не рассказывает. Свободного времени час-полтора, при желании можно остаться еще и уехать на следующем катере (главное билетик не потерять). Из развлечений – кафе, отель, сувениры.
Что же собой представляют острова Урос? Это острова из тростника, на которых традиционно селились индейцы Уру – обитатели этих мест. Тростник (тотора) в изобилии растет вдоль берегов озера и является основным строительным материалом. Делают индейцы из него острова толщиной несколько метров. Как только нижний слой подгнивает, сверху кладут новый слой тростника. Из него же строят и дома на островах, а также традиционные лодки. По словам гида, сейчас на озере около 70 таких островов.
Теперь о впечатлениях. Впечатлений масса. Место необыкновенное. Озеро огромное. Если с погодой повезло, и день солнечный, то прогулка по Титикаке на катере и отдых на островах Урос – одно удовольствие! А вот дальнейшие впечатления зависят целиком и полностью от проворности туриста. Если говорить о туре, то понравился рассказ гида об островах. Мы узнали, что тотора – не только строительный материал, но и еда, и всем дали попробовать по стеблю тростника. К слову, не зря его называют сахарным, он действительно сладкий, и не приторный, а очень приятный. Но все же ложку дегтя! Что же не так? Чрезмерный «цирк», который устраивают для туристов. Чтобы перебраться с одного острова на другой, туристов сажают на традиционную тростниковую лодку. Сначала это конечно поражает до глубины души… а потом оказывается, что сзади эту лодку подталкивает обычная «моторка». На «главном» острове всеми силами пытаются что-то продать или накормить, даже туалет рекламируют. Сувениры здесь, кстати, гораздо дороже, чем на берегу.
Нам же удалось найти лодочника, который за уже внушительную сумму согласился покатать нас полтора часа по озеру. И оно того стоило! Уплыли мы подальше от «президентского» острова. Тишина, отсутствие толп людей, зеркальная мерцающая на солнце вода… и острова, острова. Тут уже никто ничего не продавал, не зазывал. Я уже даже успела подумать, что все здесь такое бутафорское, ведь я и раньше, еще до приезда сюда, слышала, что все это бизнес и на самом деле все жители островов уезжают на ночь в Пуно. И все-таки нет. Чуть дальше, в глубине «деревни» было видно, что там уже местное население живет своей жизнью. Конечно, за счет туристов – многие занимаются изготовлением сувениров, но все же ведут свой, типичный традиционный быт. Каждый остров имеет свое название. Как правило, у края построена арка из тростника, на которой и значится имя острова. Есть и школы в общине. Правда, уже не из тростника, а на понтонах. Одна частная школа, и одна государственная.
Мы попросились высадиться на одном из островов, мимо которого проплывали. По острову бегали только дети. Мы осмотрели остров, и, приметив, одного мужчину лет сорока, спросили у него о некоторых бытовых вещах. Индеец по имени Теофило любезно рассказал нам о том, что мы спрашивали и том, что не спрашивали, тоже. Вот что мы узнали. На острове живут несколько семей. У каждой свой дом. Дом – это громко сказано. На самом деле – хижинка, состоящая всего из одной комнатки. Войти внутрь можно только согнувшись. У некоторых «зажиточных» индейцев вроде Теофило, может быть несколько домов.
Посерединке острова было сделано отверстие до самой воды и брошена сеть для ловли рыбы. Рядом сушилась на тростнике уже пойманная рыба. Чуть дальше на земле, привезенной с суши, на сконструированных грядках росли какие-то растения. Теофило рассказал, что деньги зарабатывают, изготовляя сувениры. А вообще живут натуральным хозяйством – обмениваются рыбой и растениями. Кстати, дети, бегающие по острову, оказались детьми нашего новоиспеченного «гида». На малюсеньких, будто игрушечных тростниковых лодочках они по утрам плывут в школу. «Такие малыши управляют лодкой самостоятельно?» - «Да!»… Чего только не рассказал нам Теофило! Такой оказался милый и общительный человек. Даже в гости нас пригласил в конце концов, показал как устроено его жилище. Вот уж не могла я и мечтать, что мне удастся побывать внутри настоящего дома Урос!
Впрочем, в доме особо ничего и нет. Лежак, полки по периметру, уставленные сувенирами, сушеные куриные тушки (!) и вешалки с большим количеством разноцветных юбок. Жена Теофило – девушка явно очень молодая, но внушительных размеров (надо заметить, почти все женщины на островах очень полные), и к тому же мама троих ребятишек – как раз была дома, занималась изготовлением сувенирной наволочки, была очень скромна, но похвасталась все-таки юбками и показала свои творения. Вещи, конечно, потрясающие. Ручная традиционная вышивка с мотивами различных эпизодов из местного эпоса. Действительно очень красиво, но и стоит это недешево… Похвасталась чета и своими немногими благами цивилизации – солнечной батареей, благодаря которой в доме висела одинокая лампочка и работал магнитофон.
Ночи в этих краях холодные, а в хижинках все равно, что на улице. На мой вопрос о том, как же они ночуют тут совсем без тепла, Теофило смеясь, ответил, что надо обниматься… Вот так живут настоящие индейцы Урос, сохраняя, как могут, свой быт и традиции. Насколько подкупают и поражают такие люди их искренностью, открытостью и близостью к природе и своим истокам!.. Сувенир я купить не могла, но небольшой денежкой мы все-таки отблагодарили индейца, а он за две минуты смастерил нам в подарок рыбку из крашенного тростника…
Вот таким получилось путешествие на священное озеро Титикака. Незабываемым и полным впечатлений. Ехать сюда стоит! Чтобы полюбоваться горами, отражающимися в великом озере, чтобы коснуться облаков, чтобы увидеть живые, неумершие, неархаичные традиции…
Читайте также
