Покидаем пыльную Тукслу и впервые за все время путешествия по Мексике выезжаем на автобан (mex190).

В цивилизованной Европе за такое быстро получишь нагоняй от полиции, ведь скоростные дорогие предназначены исключительно для автомобилей, пешеходам и велосипедистам там нет места. Только в Мексике всем пофиг, нет знаков ограничения велосипедного движения, полиция, позевывая, провожает нас взглядом: хочешь, мол, езжай на свой страх и риск.

Помимо скоростной дороги также существует объездная второстепенная, но там и асфальт хуже, и сама она длиннее аж на 40 км.

Страшно ли ехать по автодороге?

Знаете, некоторые боятся в плохую погоду выйти без зонта, а другие смело прыгают под дождем по лужам, ведь все зависит от вашего мироощущения. Мир кажется опасным только когда вы признали его таковым.



Мы движемся по страховочной полосе, самой правой, той, где паркуются автомобили в случае поломки. Выходит, что у нас как бы своя собственная велодорожка или очень богатое воображение.

Проезжаем продавцов разноцветными гамаками, они плетут их вручную и продают прям у дороги. Эх помню, как-то года эдак три назад в Бангкоке я приобрел аналогичный за 100 рублей. У местных расценки гораздо выше. Мексика находится между двух огней: сверху зажравшаяся Америка, снизу латинская беднота, вот так ее и колбасит бедную. Не хватает тут Китая под боком, чтобы засыпать всех дешевым ширпотребом. Любой хэндмейд здесь в несколько раз дороже, индейцы же старались, трудились, а ты, белая задница, мало того, что землю нашу отобрал, еще и доллар жалеешь...

В низине виднеется город с очередным труднопроизносимым названием Ocozocuautla. Небольшие горки преодолеваю с легкостью, мне теперь, наверное, все по барабану после Сан-Кристобаля.



Небольшая неприятность: прокололась камера. Оперативно меняю на запасную, с каждым разом на эту процедуру уходит все меньше времени. Вечером, на привале, накладываю заплатку на проколовшуюся карму, в следующий раз ее можно использовать.



Демиса не видно целый день, отстает он или опережает, непонятно и связаться с ним нет возможности. Дело в том, что в Туксле я выронил свой iphone, тот упал и теперь работает исключительно как плеер. По старинке спрашиваю дорогу у встречных незнакомцев, ведь GPS, к которому я уже успел привыкнуть, тоже не фурычит.



Проезжаю многочисленные ранчо. Повсюду лошади, коровы, овцы, куры, а иногда на дорогу выбегают коайты, смотрят на меня и тотчас в кусты. Небо принадлежит орлам, они парят, широко раскинув крылья в поисках наживы, хорошо, живности в этих краях хватает.

Встречаются настолько глухие деревушки, где не только люди выглядят иначе, тут даже запахи особенные. Машу ребятне рукой, а они бегут за мной и кричат вдогонку что-то на своем странном диалекте.

Мимо проносятся удивительной красоты пейзажи. Они настолько мимолетны, что не поддаются фотографии, но перед их великолепием нет желания суетиться с камерой, хочется просто наслаждаться моментом, ведь весь кайф путешествия как раз и складываться из таких мгновений.



Останавливаюсь на посту полиции. Интересуюсь у копов, сколько километров до Тапанатепека, они показываю пальцем на велосипед и смеются: «6 дней», и следом вопрос: «Сколько стоит велосипед?» На самом деле вопрос непростой, ведь каждую деталь я покупал отдельно в разное время, и стоимость некоторых сейчас даже не упомню, но если постараться, подсчитать можно, и как -нибудь на досуге я этим обязательно займусь.

Останавливаюсь в Тапанатепеке. Кушаю 6 тако за 36 песо и пью пиво «карта бланка» за 23 песо.



Целый час жду Демиса на дороге, но усталость валит с ног. Разбиваю палатку прямо на улице и моментально отрубаюсь.



Как, кстати, вам мой загарчик? Шикарно, да?



Утром пробую позвонить с местного телефона в магазинчике на номер Демиса, тот недоступен, ну что ж, продолжаю путешествие в одиночку.

Трасса идет до Техуантепека, а оттуда расходится либо вдоль побережья до Пуэрто Эскондидо, либо в Оахаку. Мой товарищ, скорей всего, сейчас чешет где-то в этом направлении.
И тут нахлынули воспоминания. Демис рассказывал о мужике с забавным именем Роро =) который живет в ...тепеке, а этих ...тепков тут завались. Техуантепек, Тапанатепек, Занатепек, Нилтепек и т. д.

Так вот, этот Роро якобы дает приют всем велосипедистам и моя интуиция подсказывает, что Демис остановился-таки у этого дяди, но только где этот призрачный Роро мне невдомек.

Завтракаю кокосом за 12 песо и продолжаю сольное путешествие. До Техуантепека еще 130 км.



Сколько здесь речушек и каждая с прозрачной водой. Они так и манят меня остановиться да искупаться, но сейчас не время, нужно ехать пока солнце еще не жарит, а в часа эдак в 2 можно и передохнуть.

Что за манда?

Кручу себе педали и вдруг на встречу бежит мальчишка с факелом в руке, а за ним машина сопровождения, увешанная портретами Иисуса и Гваделупы — так тут зовут мать Христа. Таких спортсменов в последствии мы неоднократно наблюдали на своем пути, и не только бегунов, однажды целую группу велосипедистов, и это мероприятие как вы уже догадались, имеет религиозную подоплеку.



Хотите верьте, хотите нет, но марафон зовется «манда» (ударение на первый слог), и выполняется в знак любви к господу, а еще потому, что обещали ему выполнить это испытание.

Например, кто-то из семьи болеет, и тут последняя надежда на бога. Люди падают ниц перед образом девы Марии и просят выздоровления, а взамен обещают, что они пробегут марафон. Такая вот манда получается.

Ощущается резкая перемена климата, жарище тут прям как в Юкатане. Начали появляться первые кактусы, которые напомнили мне прошлогоднюю поездку в Северную Калифорнию, приближаюсь к океану.



Двигаюсь очень медленно, и причина тому — сильный встречный ветер. На самом деле, тогда мне еще повезло с погодой. Обычно в этой местности дует так, что даже пешком с трудом передвигаешься, не то что на велосипеде.

На горизонте появились ветряные генераторы энергии, целый сад мельниц — подарок для фотографа.





Пересекаю мост, а под ним проходит железная дорога. В 90-х ее закрыли для пассажиров, якобы с целью развития автобусного сообщения, и теперь она используется исключительно для транспортировки грузов. Нелегальные эмигранты из Южной Америки по сей день не брезгуют прокатиться зайцем на товарняке.



Сказывается отсутствие GPS навигации. Свернул на глухую дорогу MEX 185D, где нет ни городов, ни магазинов, чтобы воды купить. Вообще ничего, кроме пустыни, одно преимущество — я еду по платной качественной дороге и не плачу.



Миновал чудесную речку, но не остановился. Обязательно нужно добраться до города, там цивилизация, а значит, возможность связаться с моим пропавшим другом.



На въезде в Техуантепек меня встречает магазин, продающий гробы, а следом интернет-кафе. 5 песо за полчаса. Получаю сообщение от Демиса, он уже здесь, в Техуантепеке, но сейчас не в сети. Пишу, чтобы ждал меня до завтра, утром я выйду на связь. Ужинаю лапшой быстрого приготовления из OXXO. Ночую опять на улице в палатке, второй день без душа.

Засыпаю под лай собак, и шум пролегающей неподалеку дороги.





С первыми лучами солнца бегом в сеть. Долгожданный ответ: жду тебя через 15 минут на центральным сквере, и вот приветственные крики, и встреча с другом.

Демис радуется нашему воссоединению, но тем не менее считает, что нет ничего плохого в истории расставания, ведь это тоже приключение. Я соглашаюсь.

Прошлой ночью мой товарищ нашел приют в доме Луиса. Парень работает в здешнем хостеле, но иногда по доброте душевной вписывает к себе в берлогу путешественников. Этот мир не без добрых людей.



Пару дней мы гостили в Техуантепеке, ездили в соседний городок Салина Круз купаться в океане, кушали блюда местной кухни, короче говоря, просто отдыхали, но об этом и многом другом я расскажу в следующем посте.