Удивительный Узбекистан. Часть 5 и 6
Часть 5. Тамерлан и Регистан.
Город Самарканд - жемчужина в ожерелье Узбекистана. Самый имперский, самый грандиозный, самый величественный... и так можно продолжать до бесконечности.
Самарканд стал моим третьим городом в Узбекистане и сегодня я убедился, что с последовательностью я не ошибся: хорезмская Хива, красавица Бухара и блистательный Самарканд, город явно выделяется уровнем развития туризма, качеством реставрации памятников, инфраструктуры и т.д. Однако, это ничуть не умоляет достоинств Хивы и Бухары, менее туристических, в большей степени сохранивших свой колорит. Главная особенность Самарканда - огромное количество зелени и парков! Парки, газоны, цветы, фонтаны повсюду. Очень бросается в глаза после желто-глиняной Хивы и глиняно-мальоричной Бухары.
Что поразило в Самарканде:
- площадь Регистан (от персидского песок + место), самый прекрасный архитектурный ансамбль Самарканда. Площадь огорожена со всех сторон канатами на стойках и, чтобы зайти необходимо проходить через кассу. Моя гостиница расположена с тыльной стороны площади, поэтому, открыв калитку я зашел на площадь через "выход" (никаких указателей при этом не было). Минут через пять мне начал свистеть милиционер, только тогда за ним я увидел кассу. Он пояснил, что вся площадь просматривается камерами и необходимо купить входной билет. Вариант "ташкентского" здесь уже не прокатил, милиционер начал уточнять адрес и район проживания в Ташкенте, на что я ответил Россия. Улыбнувшись он предложил за небольшую надбавку к стоимости билета пропустить меня на второй ярус медресе Тилля-Кари (по центру) и правый минарет, мы немного поторговались и сошлись на 22 тыс сомов (из них 16 тыс входной билет и 6 тыс надбавка). Скажу честно, площадь Регистан со своими строениями превзошла все мои ожидания! Больше всего поразил купол медресе Тилля-Кари, 15-20 минут я стоял прямо под его центром и не мог оторвать глаз.
- на расстоянии 20-25 минут пешком от площади Регистан расположен мавзолей Гур-Эмир, место погребения Тамерлана и части детей и внуков. Входной билет - 10 тыс сомов, получасовая индивидуальная экскурсия - 7 тыс сомов. Мавзолей Темур строил для своего внука, который скоропостижно скончался в возрасте 29 лет, это бал самый любимый внук Темура и больше всего похожий на своего деда. Оказалось так, что и внук, и дед будут покоиться под одной крышей. Далее буду цитировать слова местного гида, поэтому верить им или нет, Ваше право. И.В.Сталин был большим кумиром Темура, 21 июня 1941 года останки полководца были вскрыты для экспертизы на экспертизу, что было на следующий день Вы, наверняка, помните, возвращены были в ходе сталинградской битвы 19-20 ноября 1942 года, после чего начался коренной перелом войны. Тамерлан был очень жестким правителем, он считал, что за любую ошибку надо платить, зачастую жизнью. Если воин падал с лошади во время боя, это каралось смертью. За свою жизнь Темур провел более тысячи битв и ни одной не проиграл, он был ранен 172 раза и его современники верили, что остановить Тамерлана может только смерть. Так и произошло, по дороге в Китай Тамерлан скончался в городе на территории современной чемкентской области Казахстана. Важным моментом является то, что Тамерлан не имел королевской крови, родившись под городом Шахрисабз, он сделал грандиозную карьеру полководца и стал одним из самых великих правителей с истории человечества. Краткая справка: Темур, Тимур или Тамерлан - это один и тот же человек, "лан" от персидского - "хромой", т.к. в одной из битв Темур получил серьезное ранение в ногу и после этого сильно хромал.
- чуть подальше от центра, если пойти от площади Регистан по университетскому бульвару и свернуть налево в пяти минутах друг от друга стоят три церкви: русская православная церковь святого Алексия, готический римско-католический храм и армянская апостольская церковь. Все три церкви в очень хорошем состоянии и достойны посещения. Очень необычно, что смотрители армянской церкви - иранская суннитская семья, увидев мои удивленные глаза он произнес мудрые слова - "Бог един".
О достопримечательностях Самарканда можно писать бесконечно, ограничиваюсь лишь тем, что произвело на меня самое яркое впечатление.
Немного организационно-хозяйских вопросов: поселился я в гостинице у Тимура, друга бухарского Сухраба, название "Timur the Great", при наличии всего двух номеров, не очень соответствует своему названию. В номере есть горячая вода, но нет отопления, поэтому помогают только три одеяла. После заката, безуспешно пытаясь найти где можно поужинать, купил на улице килограмм киш-миша, три хурмы и самаркандскую лепешку. Обязательно советую ее попробовать, консистенция теста настолько плотная, что она раза в три тяжелее обычной лепешки такого же размера. Стоит - 2500 сомов. Поделившись лепешкой с хозяйской взамен получил тарелку домашнего лагмана, он оказался потрясающе вкусным и ароматным. Душевно пообщались с хозяйкой гостиницы на предмет местной кухни, закатов, национальностей Самарканда (хозяева оказались таджиками) пока нашу беседу прервали вернувшиеся с экскурсии поляки со своим приветственным "Hi", на что им мы дружно ответили "добрый вечер". Поляки вынуждены были пытаться говорить на русском, благо хозяйка по-английски не fluent, а я принципиально не стал с ними говорит не по-русски. Учите русский, соседи!
Часть 6. "Зеленый город" и еще одно знакомство с Самаркандом.
Целенаправленно поставил будильник на 6:00, за полчаса до рассвета, чтобы успеть позавтракать и поехать на родину Темура Тамерлана в город Шахрисабз ("Зеленый город"), в Средние века известный под названием Кеш. Пока собирал вещи хозяйка накрыла стол с завтраком, ассортимент незначительно видоизменился: два жаренных яйца, лепешка, сыр, масло, варенье из черешни, яблоко, вафли и зеленый чай. Горячий чай был очень кстати, ночью было прохладно, даже три одеяла не очень помогали.
У хозяйки узнал, что таксисты на Шахрисабз стоят у супермаркета Registon неподалеку от одноименной площади. Водители и пассажиры собираются здесь уже с 5-ти часов утра. Стоимость проезда сторговал до 50 тыс сомов туда-обратно, за наполнение автомобиля отвечает водитель. Вчера таксист подвозивший меня с вокзала до гостиницы предлагал обеспечить наполнение самостоятельно! Договорились, что водитель будет ждать на стоянке пока буду осматривать достопримечательности Шахрисабза, это облегчило мою участь таскать с собой сумку. Путь до стоянки проходил через площадь Регистан, поэтому я решил сделать небольшую фотосессию этого грандиозного места на рассвете. Учитывая, что это было 6:40 утра - я там был один. Знакомый мне по вчерашнему посещению площади милиционер опять мне машет, но теперь находясь за пределом платной зоны, я сразу догадался, что мне хотят предложить залезть туда, куда простым смертным не разрешают. И я не ошибся, улыбаясь друг другу он мне предлагает забраться на самый верх портала центральной медресе, все удовольствие за 30 тыс сомов. То, что это можно было сделать я увидел еще вчера, когда забрался на минарет и второй этаж порталов, но для этого необходимо идти по крыше здания медресе, а потом по лестнице наверх. Видимо, для того, чтобы получить добро на это перемещение, уж точно никого не должно быть на площади, да и высокая цена видимо связано с высоким уровнем риска для стража порядка. В итоге я отказался от предложенной авантюры и решил, что сделаю это в следующий мой приезд в Самарканд. Главное помнить, что сделать это можно только до открытия площади к посещению (8:00).
Дорога Самарканд-Шахрисабз протяженностью около 120 км проходит через горный перевал и занимает около полутора часов.
Бонусом к стоимости своего проезда договорился с водителем, что он остановит машину на самой высокой точке перевала для фотосессии.
Собрав компанию таджиков-узбеков (разницу понять сложно) мы двинулись в путь. В Самарканде, кстати, таджиков гораздо больше и три основных языка - таджикский, узбекский и русский. Большинство таджиков, дабы избежать проблем указывают в паспорте национальность: узбек.
Отношения между двумя странами не самые теплые, вплоть до того, что узбекам для посещения Таджикистана требуется виза, которую не так-то и просто получить.
Всю дорогу с водителем Закиром, служившим в Ставрополье, а затем отправленным в Афганистан говорили за жизнь, у него четыре сына и одна дочь, в прошлом году выдал дочь замуж, свадьба была не очень большая - 750 человек и обошлась "под ключ" в 15 тыс долларов, - сумма значительная для Узбекистана. По масштабу празднования свадьба занимает здесь первое место, затем идет обрезание, но количество приглашенных и расходы уже меньше.
Перевал находится ровно посередине пути до Шахрисабза. На плато большое количество продавцов фруктов: яблок, груш, шиповника и местного ни на что не похожего фрукта. В Армении, если не ошибаюсь, он называется мушмула. Выглядит как маленькое яблоко бежевого цвета с большой двойной косточкой внутри. Миска этого фрукта стоит 1000 сомов. Мои попутчики здесь активно затоварились этим фруктом. Плато выглядело очень по-восточному, торговцы фруктами, пасущийся ослик и горы вокруг.
[/slider]
По приезду в Шахрисабз у меня возникло ощущение, что приехал я сюда не совсем вовремя, город находится в тотальной реконструкции, между мечетью Кок-гумбаз и темуридским дворцом Ак-Сарай благоустраивает огромную территорию, здесь будут газоны, фонтаны, парки. Реконструкция выглядит очень масштабно. На этой территории был город уже 2700 лет назад, поэтому сейчас сотни местных жителей перекапывают всю эту территориями лопатами и кирками.
На смотровую площадку дворца Ак-Сарай не пускают по той же причине, по словам местного билетера, нельзя чтобы туристы фотографировали происходящее и размещали в интернете.
Для того, чтобы осмотреть все достопримечательности Шахрисабза достаточно трех часов, все расположено очень компактно. Больше всего впечатлили две вещи:
- портал - фронтальная часть мечети Кок-гумбаз с перламутровой мозаикой. Снаружи мечеть выглядит великолепно, внутри требует реставрации.
- руины дворца Темуридов (Ак-сарай), оставшееся от когда-то одного из самых масштабных дворцовых сооружений в мире позволяет оценить размер здания. На входе дворца надпись: "Если не веришь в наше величие, посмотри на наши сооружения". Это все объясняет. До наших времен сохранились воспоминания испанского посла, который был здесь в 1404 году, приемные залы дворца были расписаны золотом и лазурью, а потолок весь позолочен. Здесь же был расположен государственный совет.
Перед дворцом сейчас стоит памятник эмира Темура, размеры которого говорят о былом величии полководца.
Из остального, что можно посетить в Шахрисабзе:
- музей Эмира Темура недалеко от дворца, однако, ничего, посвященного конкретно Темуру, я там не увидел, основная часть экспозиции - это вещи, утварь, монеты, оружие различных эпох.
- Дорус-Сиадат - мавзолей, в котором похоронен Омар, второй сын Темура. Рядом с мавзолеем Дорус-Сиадат находился мавзолей самого Тамерлана, сейчас сохранился только склеп с саркофагом. Однако, история распорядилась так, что Темур был похоронен не в Шахрисабзе, а в Самарканде.
Для интересующихся Темуром и темуридами в википедии есть обширная статья.
До поезда на Ташкент, отправляющегося в 18:15, оставалось три часа. Это время решил посветить обеду и посещению православных храмов Самарканда. Обедать решил в чайхане, где были только местные без намека на туристов, это несмотря на то, что чайхана находится прямо около Регистана на Ташкентской улице. Хотел попробовать самаркандский плов, но его в наличии не оказалось, поэтому: полпорции лагмана и полпорции мантов и чайник зеленого чая. Порции оказались вовсе даже не половинными, большая миска супа-лапши с кусочками овощей и мяса и три манта со сметаной. В мантах оказалось неожиданно много лука (4/5). Бонусом принесли самаркандскую лепешку и салат из свежих огурцов, помидор и лука. Всё вместе получилось 12 тыс сомов. И еще раз ода самаркандской лепешке - все вокруг твердят, что нет в мире вкуснее самаркандской лепешки и только ради того, чтобы ее попробовать имеет смысл приехать а Самарканд!
Оставшееся время было посвящено культурной программе:
Церковь Покрова и церковь Святого Георгия, эти церкви находятся совсем недалеко друг от друга. Церковь Святого Георгия, небольшая деревянная бело-голубая церковь, построенная в месте расселения русских, поскольку в ближайших кварталах от церкви преобладали русские лица. У меня возникло ощущение, что я попал не просто в Россию, а Российскую империю конца XIX - начала XX века, - во двор церкви через ворота, а она действительно находится во дворе с несколькими жилыми домами заехал ВАЗ 2106 с прицепом, в котором сидели трое пацанов с каштановыми волосами в белых рубахах с длинными рукавами и везли овощи с рынка: картофель, перец и помидоры. За рулем сидел столь же колоритный папа. Единственная деталь, которую стоило заменить - это советский автомобиль на лошадь с повозкой и вот тебе путешествие в историю! Задело за душу.
А теперь пора ехать на вокзал, на остановке подошел к элегантной женщине лет 55-ти европейского вида уточнить как добраться до вокзала. Она оказалась украинкой из Винницы, закончила Винницкий технологический институт в 1977 году и попала в Самарканд по распределению, работает проектировщиком электрики. Самарканд стал для нее второй Родиной. Практически все мои собеседники вспоминают о Советском Союзе с огромном ностальгией и желанием вернуться в те времена. Благодаря украинке узнал, что для местных такси в любую точку города стоит 3 тыс сомов, чем и воспользовался, чтобы добраться до вокзала. Обычные такси работают в Узбекистане по принципу полного заполнения (4 пассажира), водитель останавливается и берет пассажира, если его место назначение совпадает или близко маршруту, по которому он вез уже севших пассажиров.
Фирменный поезд "Nasaf" идет 3,5 часа, есть еще скоростной испанский поезд "Афрасиаб", который довезет до Ташкента всего за два часа, но покупать на него билеты необходимо заранее, за день их уже не было, оставались только VIP билеты за 98 тыс сомов, при том, что "Nasaf" мне обошелся в 36 тыс сомов.
Поезд был идеально чистым и комфортным, только остановившись, проводники со всех вагонов стали предлагать сделать upgrade на купе или люкс, со словами: "Вы же понимаете, у Вас общий вагон!" Общий вагон на узбекском поезде, к счастью для узбеков по комфорту не сравнится с нашими общими вагонами. Уровень нашего аэроэкспресса, да и цена примерно одинаковая, здесь правда это за дистанцию в 300 км.
А теперь Ташкент - столица Узбекистана, до свидания, Самарканд!
Город Самарканд - жемчужина в ожерелье Узбекистана. Самый имперский, самый грандиозный, самый величественный... и так можно продолжать до бесконечности.
Самарканд стал моим третьим городом в Узбекистане и сегодня я убедился, что с последовательностью я не ошибся: хорезмская Хива, красавица Бухара и блистательный Самарканд, город явно выделяется уровнем развития туризма, качеством реставрации памятников, инфраструктуры и т.д. Однако, это ничуть не умоляет достоинств Хивы и Бухары, менее туристических, в большей степени сохранивших свой колорит. Главная особенность Самарканда - огромное количество зелени и парков! Парки, газоны, цветы, фонтаны повсюду. Очень бросается в глаза после желто-глиняной Хивы и глиняно-мальоричной Бухары.
Что поразило в Самарканде:
- площадь Регистан (от персидского песок + место), самый прекрасный архитектурный ансамбль Самарканда. Площадь огорожена со всех сторон канатами на стойках и, чтобы зайти необходимо проходить через кассу. Моя гостиница расположена с тыльной стороны площади, поэтому, открыв калитку я зашел на площадь через "выход" (никаких указателей при этом не было). Минут через пять мне начал свистеть милиционер, только тогда за ним я увидел кассу. Он пояснил, что вся площадь просматривается камерами и необходимо купить входной билет. Вариант "ташкентского" здесь уже не прокатил, милиционер начал уточнять адрес и район проживания в Ташкенте, на что я ответил Россия. Улыбнувшись он предложил за небольшую надбавку к стоимости билета пропустить меня на второй ярус медресе Тилля-Кари (по центру) и правый минарет, мы немного поторговались и сошлись на 22 тыс сомов (из них 16 тыс входной билет и 6 тыс надбавка). Скажу честно, площадь Регистан со своими строениями превзошла все мои ожидания! Больше всего поразил купол медресе Тилля-Кари, 15-20 минут я стоял прямо под его центром и не мог оторвать глаз.
- на расстоянии 20-25 минут пешком от площади Регистан расположен мавзолей Гур-Эмир, место погребения Тамерлана и части детей и внуков. Входной билет - 10 тыс сомов, получасовая индивидуальная экскурсия - 7 тыс сомов. Мавзолей Темур строил для своего внука, который скоропостижно скончался в возрасте 29 лет, это бал самый любимый внук Темура и больше всего похожий на своего деда. Оказалось так, что и внук, и дед будут покоиться под одной крышей. Далее буду цитировать слова местного гида, поэтому верить им или нет, Ваше право. И.В.Сталин был большим кумиром Темура, 21 июня 1941 года останки полководца были вскрыты для экспертизы на экспертизу, что было на следующий день Вы, наверняка, помните, возвращены были в ходе сталинградской битвы 19-20 ноября 1942 года, после чего начался коренной перелом войны. Тамерлан был очень жестким правителем, он считал, что за любую ошибку надо платить, зачастую жизнью. Если воин падал с лошади во время боя, это каралось смертью. За свою жизнь Темур провел более тысячи битв и ни одной не проиграл, он был ранен 172 раза и его современники верили, что остановить Тамерлана может только смерть. Так и произошло, по дороге в Китай Тамерлан скончался в городе на территории современной чемкентской области Казахстана. Важным моментом является то, что Тамерлан не имел королевской крови, родившись под городом Шахрисабз, он сделал грандиозную карьеру полководца и стал одним из самых великих правителей с истории человечества. Краткая справка: Темур, Тимур или Тамерлан - это один и тот же человек, "лан" от персидского - "хромой", т.к. в одной из битв Темур получил серьезное ранение в ногу и после этого сильно хромал.
- чуть подальше от центра, если пойти от площади Регистан по университетскому бульвару и свернуть налево в пяти минутах друг от друга стоят три церкви: русская православная церковь святого Алексия, готический римско-католический храм и армянская апостольская церковь. Все три церкви в очень хорошем состоянии и достойны посещения. Очень необычно, что смотрители армянской церкви - иранская суннитская семья, увидев мои удивленные глаза он произнес мудрые слова - "Бог един".
О достопримечательностях Самарканда можно писать бесконечно, ограничиваюсь лишь тем, что произвело на меня самое яркое впечатление.
Немного организационно-хозяйских вопросов: поселился я в гостинице у Тимура, друга бухарского Сухраба, название "Timur the Great", при наличии всего двух номеров, не очень соответствует своему названию. В номере есть горячая вода, но нет отопления, поэтому помогают только три одеяла. После заката, безуспешно пытаясь найти где можно поужинать, купил на улице килограмм киш-миша, три хурмы и самаркандскую лепешку. Обязательно советую ее попробовать, консистенция теста настолько плотная, что она раза в три тяжелее обычной лепешки такого же размера. Стоит - 2500 сомов. Поделившись лепешкой с хозяйской взамен получил тарелку домашнего лагмана, он оказался потрясающе вкусным и ароматным. Душевно пообщались с хозяйкой гостиницы на предмет местной кухни, закатов, национальностей Самарканда (хозяева оказались таджиками) пока нашу беседу прервали вернувшиеся с экскурсии поляки со своим приветственным "Hi", на что им мы дружно ответили "добрый вечер". Поляки вынуждены были пытаться говорить на русском, благо хозяйка по-английски не fluent, а я принципиально не стал с ними говорит не по-русски. Учите русский, соседи!
Часть 6. "Зеленый город" и еще одно знакомство с Самаркандом.
Целенаправленно поставил будильник на 6:00, за полчаса до рассвета, чтобы успеть позавтракать и поехать на родину Темура Тамерлана в город Шахрисабз ("Зеленый город"), в Средние века известный под названием Кеш. Пока собирал вещи хозяйка накрыла стол с завтраком, ассортимент незначительно видоизменился: два жаренных яйца, лепешка, сыр, масло, варенье из черешни, яблоко, вафли и зеленый чай. Горячий чай был очень кстати, ночью было прохладно, даже три одеяла не очень помогали.
У хозяйки узнал, что таксисты на Шахрисабз стоят у супермаркета Registon неподалеку от одноименной площади. Водители и пассажиры собираются здесь уже с 5-ти часов утра. Стоимость проезда сторговал до 50 тыс сомов туда-обратно, за наполнение автомобиля отвечает водитель. Вчера таксист подвозивший меня с вокзала до гостиницы предлагал обеспечить наполнение самостоятельно! Договорились, что водитель будет ждать на стоянке пока буду осматривать достопримечательности Шахрисабза, это облегчило мою участь таскать с собой сумку. Путь до стоянки проходил через площадь Регистан, поэтому я решил сделать небольшую фотосессию этого грандиозного места на рассвете. Учитывая, что это было 6:40 утра - я там был один. Знакомый мне по вчерашнему посещению площади милиционер опять мне машет, но теперь находясь за пределом платной зоны, я сразу догадался, что мне хотят предложить залезть туда, куда простым смертным не разрешают. И я не ошибся, улыбаясь друг другу он мне предлагает забраться на самый верх портала центральной медресе, все удовольствие за 30 тыс сомов. То, что это можно было сделать я увидел еще вчера, когда забрался на минарет и второй этаж порталов, но для этого необходимо идти по крыше здания медресе, а потом по лестнице наверх. Видимо, для того, чтобы получить добро на это перемещение, уж точно никого не должно быть на площади, да и высокая цена видимо связано с высоким уровнем риска для стража порядка. В итоге я отказался от предложенной авантюры и решил, что сделаю это в следующий мой приезд в Самарканд. Главное помнить, что сделать это можно только до открытия площади к посещению (8:00).
Дорога Самарканд-Шахрисабз протяженностью около 120 км проходит через горный перевал и занимает около полутора часов.
Бонусом к стоимости своего проезда договорился с водителем, что он остановит машину на самой высокой точке перевала для фотосессии.
Собрав компанию таджиков-узбеков (разницу понять сложно) мы двинулись в путь. В Самарканде, кстати, таджиков гораздо больше и три основных языка - таджикский, узбекский и русский. Большинство таджиков, дабы избежать проблем указывают в паспорте национальность: узбек.
Отношения между двумя странами не самые теплые, вплоть до того, что узбекам для посещения Таджикистана требуется виза, которую не так-то и просто получить.
Всю дорогу с водителем Закиром, служившим в Ставрополье, а затем отправленным в Афганистан говорили за жизнь, у него четыре сына и одна дочь, в прошлом году выдал дочь замуж, свадьба была не очень большая - 750 человек и обошлась "под ключ" в 15 тыс долларов, - сумма значительная для Узбекистана. По масштабу празднования свадьба занимает здесь первое место, затем идет обрезание, но количество приглашенных и расходы уже меньше.
Перевал находится ровно посередине пути до Шахрисабза. На плато большое количество продавцов фруктов: яблок, груш, шиповника и местного ни на что не похожего фрукта. В Армении, если не ошибаюсь, он называется мушмула. Выглядит как маленькое яблоко бежевого цвета с большой двойной косточкой внутри. Миска этого фрукта стоит 1000 сомов. Мои попутчики здесь активно затоварились этим фруктом. Плато выглядело очень по-восточному, торговцы фруктами, пасущийся ослик и горы вокруг.
[/slider]По приезду в Шахрисабз у меня возникло ощущение, что приехал я сюда не совсем вовремя, город находится в тотальной реконструкции, между мечетью Кок-гумбаз и темуридским дворцом Ак-Сарай благоустраивает огромную территорию, здесь будут газоны, фонтаны, парки. Реконструкция выглядит очень масштабно. На этой территории был город уже 2700 лет назад, поэтому сейчас сотни местных жителей перекапывают всю эту территориями лопатами и кирками.
На смотровую площадку дворца Ак-Сарай не пускают по той же причине, по словам местного билетера, нельзя чтобы туристы фотографировали происходящее и размещали в интернете.
Для того, чтобы осмотреть все достопримечательности Шахрисабза достаточно трех часов, все расположено очень компактно. Больше всего впечатлили две вещи:
- портал - фронтальная часть мечети Кок-гумбаз с перламутровой мозаикой. Снаружи мечеть выглядит великолепно, внутри требует реставрации.
- руины дворца Темуридов (Ак-сарай), оставшееся от когда-то одного из самых масштабных дворцовых сооружений в мире позволяет оценить размер здания. На входе дворца надпись: "Если не веришь в наше величие, посмотри на наши сооружения". Это все объясняет. До наших времен сохранились воспоминания испанского посла, который был здесь в 1404 году, приемные залы дворца были расписаны золотом и лазурью, а потолок весь позолочен. Здесь же был расположен государственный совет.
Перед дворцом сейчас стоит памятник эмира Темура, размеры которого говорят о былом величии полководца.
Из остального, что можно посетить в Шахрисабзе:
- музей Эмира Темура недалеко от дворца, однако, ничего, посвященного конкретно Темуру, я там не увидел, основная часть экспозиции - это вещи, утварь, монеты, оружие различных эпох.
- Дорус-Сиадат - мавзолей, в котором похоронен Омар, второй сын Темура. Рядом с мавзолеем Дорус-Сиадат находился мавзолей самого Тамерлана, сейчас сохранился только склеп с саркофагом. Однако, история распорядилась так, что Темур был похоронен не в Шахрисабзе, а в Самарканде.
Для интересующихся Темуром и темуридами в википедии есть обширная статья.
До поезда на Ташкент, отправляющегося в 18:15, оставалось три часа. Это время решил посветить обеду и посещению православных храмов Самарканда. Обедать решил в чайхане, где были только местные без намека на туристов, это несмотря на то, что чайхана находится прямо около Регистана на Ташкентской улице. Хотел попробовать самаркандский плов, но его в наличии не оказалось, поэтому: полпорции лагмана и полпорции мантов и чайник зеленого чая. Порции оказались вовсе даже не половинными, большая миска супа-лапши с кусочками овощей и мяса и три манта со сметаной. В мантах оказалось неожиданно много лука (4/5). Бонусом принесли самаркандскую лепешку и салат из свежих огурцов, помидор и лука. Всё вместе получилось 12 тыс сомов. И еще раз ода самаркандской лепешке - все вокруг твердят, что нет в мире вкуснее самаркандской лепешки и только ради того, чтобы ее попробовать имеет смысл приехать а Самарканд!
Оставшееся время было посвящено культурной программе:
Церковь Покрова и церковь Святого Георгия, эти церкви находятся совсем недалеко друг от друга. Церковь Святого Георгия, небольшая деревянная бело-голубая церковь, построенная в месте расселения русских, поскольку в ближайших кварталах от церкви преобладали русские лица. У меня возникло ощущение, что я попал не просто в Россию, а Российскую империю конца XIX - начала XX века, - во двор церкви через ворота, а она действительно находится во дворе с несколькими жилыми домами заехал ВАЗ 2106 с прицепом, в котором сидели трое пацанов с каштановыми волосами в белых рубахах с длинными рукавами и везли овощи с рынка: картофель, перец и помидоры. За рулем сидел столь же колоритный папа. Единственная деталь, которую стоило заменить - это советский автомобиль на лошадь с повозкой и вот тебе путешествие в историю! Задело за душу.
А теперь пора ехать на вокзал, на остановке подошел к элегантной женщине лет 55-ти европейского вида уточнить как добраться до вокзала. Она оказалась украинкой из Винницы, закончила Винницкий технологический институт в 1977 году и попала в Самарканд по распределению, работает проектировщиком электрики. Самарканд стал для нее второй Родиной. Практически все мои собеседники вспоминают о Советском Союзе с огромном ностальгией и желанием вернуться в те времена. Благодаря украинке узнал, что для местных такси в любую точку города стоит 3 тыс сомов, чем и воспользовался, чтобы добраться до вокзала. Обычные такси работают в Узбекистане по принципу полного заполнения (4 пассажира), водитель останавливается и берет пассажира, если его место назначение совпадает или близко маршруту, по которому он вез уже севших пассажиров.
Фирменный поезд "Nasaf" идет 3,5 часа, есть еще скоростной испанский поезд "Афрасиаб", который довезет до Ташкента всего за два часа, но покупать на него билеты необходимо заранее, за день их уже не было, оставались только VIP билеты за 98 тыс сомов, при том, что "Nasaf" мне обошелся в 36 тыс сомов.
Поезд был идеально чистым и комфортным, только остановившись, проводники со всех вагонов стали предлагать сделать upgrade на купе или люкс, со словами: "Вы же понимаете, у Вас общий вагон!" Общий вагон на узбекском поезде, к счастью для узбеков по комфорту не сравнится с нашими общими вагонами. Уровень нашего аэроэкспресса, да и цена примерно одинаковая, здесь правда это за дистанцию в 300 км.
А теперь Ташкент - столица Узбекистана, до свидания, Самарканд!
Читайте также
