Вяленький цветочек – Пара слов о маршруте, или экспромт по-походному
Начало истории здесь.
Невольно закрадывается подозрение, что в этом районе я не встречу ни одной живой души, и, несмотря на лёгкое волнение в связи с предстоящим пребыванием на пустынной земле, моё сердце начинает взволнованно биться в предвкушении начинающихся приключений.
Дейв Метц, "Один человек, две собаки и 600 миль на краю света. Опасное путешествие за мечтой"
Хорошо это или плохо, но я стараюсь ничего не планировать – ни в жизни, ни в пути. Но это вовсе не значит, что я ни к чему не стремлюсь! ツ
Просто стараюсь не брать кредиты жить мечтами, которым не суждено сбыться, а значит, и не расстраиваюсь, когда что-то идёт не так. И в этой поездке всё было именно (не) так. Уже в аэропорту Ванкувера всё пошло наперекосяк: за два часа до вылета рейс до стартовой точки детально проработанного маршрута (городка Yellowknife) был отменён, и пришлось расчехлить велосипед почти в двух тысячах километров от неё.
Потом меня начали сдувать встречные ветра и смывать дожди, велостопить дикие звери и кусать кровососы…
В общем, непредвиденные обстоятельства (в походе их ещё называют "приключениями") даже не пытались обойти меня стороной, заставляя играть по своим правилам.
Пришлось трижды воспользоваться автостопом: первый раз - навёрстывая отменённый рейс, второй - в поисках врача, третий - спасаясь от встречного ветра, дующего со скоростью в 100 км/ч...
Не так давно учёные опубликовали список животных, которым в поисках еды приходится преодолевать большие расстояния. И чемпионами в рейтинге "марафонцев" стали карибу – североамериканские олени, которые в поисках пищи вынуждены каждый год проходить под 1350 км.
И несмотря на то, что нас с ними судьба свела за полярным кругом, я бродила там не в поисках еды (хотя морошку они мне оставили), а приключений!
Итак, мой канадский триатлон продлился 58 дней и включил в себя 2965 км своим ходом: 1847 км в седле, 1100 км на рафте и 18 км пешком.
Так что оленей я "переплюнула". Но это всё от того, что у них велосипедов нет. И рафтов тоже! ツ
Однако даже по прошествии почти 3000 км водных, грунтовых и асфальтированных дорог своим ходом я была полна сил и энергии, как никогда! 58 дней суровой красоты и дикой природы заполярного края – это был самый удалённый и продолжительный поход в моей жизни! Но даже сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что и это ещё не предел...
Погода, дороги и дикие звери – естественные, но далеко не последние факторы, заставившие корректировать маршрут в пути. Ведь бывают ещё поломки и болезни… Нет, тьфу-тьфу, велосипед с рафтом не чихнули ни разу! Что нельзя сказать о себе…
Никогда бы не подумала, что в походе выгляжу и уж тем более пахну как цветочек!
Однако на утро третьего дня меня укусила какая-то пчела или оса, причём в самое важное для велосипедиста место – ногу!
Уже через пару часов после укуса появился отёк, который не просто не спал за три дня (а именно столько времени заняла дорога до ближайшего медпункта), но и, наоборот, увеличился до таких размеров, что я больше не могла ни сгибать ногу в стопе, ни опираться на неё, ни даже просто лежать в палатке, касаясь ею пенки.
Стало понятно, что это никакая не аллергия (да и, тьфу-тьфу, не аллергик я), а самая настоящая инфекция (кто знает, каких медведей до меня кусала эта пчела?!), поэтому пришлось срочно обращаться к врачу.
Однако горсть антибиотиков не смогла быстро заставить ногу заработать в прежнем режиме, а отлёживаться и ждать, когда же пройдёт отёк, желания не было. Поэтому тот злополучный укус и стал определяющим фактором в выборе места старта водной части маршрута: мне с большим трудом удалось добраться до Fort Simpson (первому поселению на берегу Маккензи на моём пути), где и решено было спустить рафт на воду.
До "конца" всесезонной дороги (коммуны Wrigley) оставалось ещё 222 км грунтовки, но даже это с опухшей ногой мне представлялось каким-то недостижимым расстоянием, поэтому решено было надуть рафт именно там.
Ну а зимник до Fort Good Hope, первым велооткрывателем которого я хотела стать, я не видела даже издалека – рафт сдула лишь спустя 22 дня, когда нога окончательно пришла в себя. Итого 350 "запланированных" километров по воде вылились во все 1100…
Мобильной связи у меня не было. Даже экстренной.
Мегафон не подключился ни к одной сети даже в аэропорту в Whitehorse. Поэтому искать альтернативы, как провести отпуск с опухшей ногой, возможности не было. А интернет за два месяца нашла всего 3 раза – в аэропорту Whitehorse, в лагере рабочих, ремонтирующих Dempster Highway, и в самой крупной коммуне Северо-Западных территорий – Инувике.
Последнее было особенно весело. Шёл 34-ый день подхода, когда, на подъезде к Инувику, я узнала, что в нём есть бесплатный интернет. Но вовсе не в МакДональдсе, как во всём мире (ведь МакДональдса там нет), а… в библиотеке! А мне как раз пора было признаться семье, где я пропадала последний месяц, ведь они и знать и не знали о рафте! И вот в 9-ом часу вечера я въезжаю в тёмный от смога охваченных огнём лесов Инувик и спрашиваю первого прохожего: "Простите, не подскажете, как пройти в библиотеку?.." ツ
Кстати, о людях. В отличие от дорог, на которых подолгу висели клубы пыли от промчавшихся мимо машин, Маккензи была дика и пустынна.
За 1100 км водного пути (а это 22 дня пути), не считая точки старта и финиша, мне повстречалось всего 4 коммуны (в Канаде так называют индейские поселения).
И их расположение диктовалось отнюдь не равномерным распределением по маршруту, а историей или, как это принято в современном мире, месторождением нефти. Поэтому людьми на бо́льшей части пути даже не пахло. Что не сказать о хозяевах леса…
И если на 850 км шумного и пыльного Dempster Highway мне повстречался всего лишь один бурый гризли, то сплав по Маккензи и 555 практически пустынных километров до него запомнились настоящим канадским сафари.
Найди мишку ツ
Дабы казаться для медведей большим и страшным существом, я старалась не расставаться при встречах с ними ни с велосипедом, ни с рафтом: одним я запомнилась полужелезным кентаром, другим – жёлтой резиновой уточкой, третьим – размахивающей веслом над головой гигантской стрекозой. Однако непрошенные гости хозяева леса (хотя, если подумать, то непрошенным гостём была именно я!) приходили проведывать свои территории и на закате дня, когда велосипед с пакрафтом уже отдыхали после тяжёлого трудового дня, и на рассвете, когда они только готовились в путь.
И для таких встреч у меня под рукой всегда были оборонительные средства поменьше: в кармане лежал патрон для хлопушки, на шее болтался свисток, а с пояса свисал тяжёлый перцовый баллончик "(анти)медвежий спрей". Ну а изюминкой всех средств самообороны было оружие современной Рапунцель – сковородка?! ツ
Но отпугивала ими зверей я только при очных встречах.
Лёжа в палатке, предпочитала молчать. И оба раза медведи прошли мимо. Впрочем, как и сон…
Что касается людей, то они на Маккензи тоже были. Не везде (например, на финишном отрезке в 350 км от Fort Good Hope до Tsiigehtchic не встретилось ни единой человеческой души), но всё-таки были. И именно благодаря им я и знаю, как выглядит жёлтая резиновая уточка со стороны. ツ
Чтобы не дублировать на велосипеде путь от Tsiigehtchic (Arctic Red River) до океана и обратно, уже в пути (а не дома с интернетом) меня настигла идея выйти в дельту Маккензи и добраться на рафте до самой северной точки моего маршрута, коммуны Tuktoyaktuk, а там уже вновь оседлать велосипед и проехать весь Dempster (с кусочком MacKenzie Hwy) на юг.
Однако, поплескавшись на волнах Маккензи, уже после первой бури я оставила эту идею.
Даже если мне удастся сориентироваться в дельте, взяв курс в правильную протоку, справиться с волнами в океане я бы уже не смогла, а плыть дальше, в гости к полярным медведям, я этим летом не планировала. Мне хватило и чёрных. ツ
Коротко о двухмесячном походе в одном кадре: где была, что делала, с кем виделась…
Поэтому решено было сойти на землю именно в Tsiigehtchic – первом населённом пункте, где Маккензи пересекает Dempster Highway.
В сумме период восстановления занял без малого 4 недели.
Снова бегать и танцевать крутить педали я начала именно в Tsiigehtchic.
И вот, казалось бы, я снова в седле, изнывающие от послёдних трёх недель руки получают заслуженный отдых, а затекавшие всё это время ноги снова возвращаются в строй, как… Вы будете смеяться, но наступает утро третьего дня очередной велосипедной части моего маршрута, и меня кусает очередной кровосос… Вот только нога уже правая!
Очередная ахиллесова пята щиколотка вновь пухнет не по дням, а по часам, и вынуждает в очередной раз обратиться к врачу. Тут ещё и природа неожиданно вспоминает, что она северная, и погода в мгновение ока превращается из сухого жаркого лета в дождливую холодную осень.
С трудом опираясь на опухшую ногу, я сутками валялась в палатке, выжидая погоду, но ноге лучше не становилось. Плыть по шиверам Маккензи в обратном направлении на рафте не представлялось возможным. Грунтовый Демстер сильно развезло, мороз брал своё – я даже не могла натянуть ботинки, чтобы хоть как-то согреть окоченевшие пальцы ног.
Колени согревают наколенники из верблюжьей шерсти, голени – гетры из ячьей, а ступни – водонепроницаемые носки
Медленно, но верно я подбиралась к той самой грани, переступив которую оставалось только сойти с маршрута…
Но желание побывать в горах оказалось сильнее. Настолько быстро, насколько позволяла больная нога, но не настолько медленно, чтобы замёрзнуть от холода, я двигалась вперёд.
И, добравшись до Mount Tombstone Territorial Park, я, стиснув зубы, на один день натянула треккинговые ботинки на опухшие ноги и выгуляла их в горах!
Однако, едва добравшись до дороги, тут же переобулась в любимые, и, наверное, от того дырявые сандалики и таки финишировала своим ходом в седле! ツ
Вместо тысячи слов (хотя Word говорит, что их тут почти 2500 ツ) можно глянуть киношку. Например, в ВК. ツ
