Черногория. Славянская Ривьера. Часть 1

Выбор направления для путешествия пал на Черногорию совершенно случайно, и, будучи абсолютно незнакомым с этой страной, я получил возможность создать впечатление о ней с чистого листа.

Вырвавшись из гипнотизирующего ритма рабочих будней, было решено отправиться компанией друзей к берегам Адриатики, встречавшей путешественников теплыми водами Которского залива, игриво серебрившимися в лучах утреннего солнца. Самолет, еще минуту назад летевший на высоте более десяти километров, стремительно снижается, закладывает смелый вираж между горных массивов, и мы садимся в крохотном аэропорте Тивата. Черногория приветствует прибывший из дождливой Москвы рейс приятным зноем и морским бризом. Все переживания и проблемы остались за линией таможенной границы, впереди две недели прекрасной погоды, чистейшего горного воздуха и потрясающих красот самобытной природы этого живописнейшего уголка Балканского полуострова.

Первая остановка на нашем пути находится в городе «тысячи ступенек» Херцег-Нови. История его берет свое начало в конце XIV века с постройки крепости «Свети Стефан», хотя упоминания о первых поселенцах можно найти еще в античных трудах. Стратегически выгодное расположение в устье Котороского залива предопределило нелегкую судьбу этого тихого города – здесь сменяли друг друга правители Османской и Испанской империй, Венецианской республики, Австро-Венгрии, Франции и даже России (правда, лишь на короткий срок в период Наполеоновских войн). Такое смешение контрастов оставило неизгладимый след на облике всех поселений на берегах черногорской Адриатики.

Карстовые горы Орьен, раскинувшиеся от побережья на многие километры к северу, величественно возвышаются над обликом города. Облака, гонимые ветром в сторону границы с Боснией и Хорватией, зачастую не могут преодолеть массивные пики из камня и известняка. В этой ловушке они обрушиваются ливнями прямо на красную черепицу крыш Херцег-Нови, сотрясая при этом всю округу оглушительными раскатами грома. К сожалению (или к счастью), на протяжении всего путешествия лицезреть капризы природы нам не пришлось.

В то время как основная масса туристов спешит занять лежаки на городской линии побережья, выглядящей абсолютно непривлекательно для отдыха из-за переполненности, мы направляемся на спрятавшийся у подножья холма пляж при отеле Riviera Resort в местечке Нивице, недалеко от пограничного переезда с Хорватией. Раскаленная на солнце галька обжигает ноги, но, войдя в изумрудно-бирюзовую воду Адриатического моря, забываешь обо всем.

Исследуя лабиринты улиц, ощущаешь умиротворяющее действие атмосферы старого города. Поток туристов здесь небольшой, что позволяет увидеть, почувствовать и понять традиционный образ жизни черногорцев. Действительно, вырвавшись с переполненных улиц мегаполиса, не сразу привыкаешь к неторопливому темпу прибрежного города, будто бы подстроившемуся под размеренный ритм прибоя.

На открытой веранде ресторана Gradska Kafana можно потерять счет времени, любуясь на залитую солнечным светом бухту, мерно парящих под редкими облаками чаек, отблесками на палубах роскошных лайнеров, ложащихся на курс в открытое море.

Сердце старого города Херцег-Нови расположено на площади Джурковича, которую так же именуют просто «Площадь с часами», ведь здесь еще со времен турецкого правления над головами туристов и местных жителей возвышается Часовая башня или Sahat Kula. Она является главным символом города, что подтверждает ее изображение на гербе городской общины. На одной из потертых стен, сложенных из серого камня, можно отыскать неприметный барельеф основателю города – королю Твртко I, выполненный по уникальной, ныне забытой технологии. Сам центральный квартал раскинулся на склоне холма, поэтому улочки старого города образуют собой извилистую паутину, повсюду каменные лестницы ведут тебя то вверх, то вниз, напрямик через скверы и лужайки, струясь, подобно горным ручьям, до самого побережья.

Недалеко от башни Sahat Kula, в окружении четырех пальм, стоящих подобно безмолвным стражам, возвышается Церковь Архангела Михаила. Внешний вид здания удивительно искусно сочетает в себе византийский стиль, черты готики и исламской культуры. Подобное разнообразие в облике православного храма объясняется участием нескольких архитекторов при создании проекта.

Церковь обрамлена площадью Херцега Стьепана, также именуемой Bella Vista, что в переводе с итальянского означает «красивый вид». Такое название пришло в эпоху венецианского господства в регионе и прочно закрепилось за этим живописнейшим местом. В центре площади установлен фонтан, подаренный городу одним из местных жителей.

Когда дневная жара сменяется освежающей вечерней прохладой, побережье одевается в яркий наряд из разноцветных огней, мерцающих в отражении водной глади, а темные силуэты гор отступают в темноту южной ночи.

В прибрежные рестораны и бары начинают стекаться посетители, чтобы насладиться мелодиями балканских песен в живом исполнении. К слову, в Черногории не принято танцевать под музыку в подобных заведениях, в чем мы убедились уже в первый вечер – довольное большое пространство танцпола в барах полностью заставлено столиками, за которыми собираются компании. Люди выпивают, общаются, однако упорно ограничиваются лишь пританцовыванием на месте. На приезжих, по незнанию выходящих на танцпол, смотрят откровенно косо – «Что ему не стоится на месте? Видать, уже хорошенько набрался…» Тем не менее, в Которе, речь о котором пойдет в одной из будущих статей, часто проходят многочисленные музыкальные фестивали и open-air’ы, где царит поистине безбашенная атмосфера! Так что хорофобию у черногорцев диагностировать пока рано.

Херцег-Нови расположен на западном конце черногорского побережья, на самой границе с Хорватией, от которой его отделяет возвышенность на полуострове Кошаре – Ильино брдо или просто Ильиница, как называют его местные жители.

Туда мы и отправляемся, а именно на самую вершину, где ютится маленькая церквушка Св. Ильи, открытая всем ветрам, одинокая, но гордо окидывающая взглядом бесподобный пейзаж, подобно дозорному на своем вечном посту.

Внутри церковь кажется еще крохотнее, чем снаружи, однако убранство выглядит превосходно. Стены и потолок расписаны по старинным канонам, слева изображена сцена вознесения Святого Ильи-пророка, на потолке фреска с изображением евангелистов в символических зооморфных образах.

Здесь же, рядом с церковью, находится могила французских солдат, погибших в боях против Российской Империи и черногорских отрядов в 1806 г., а так же просторная обзорная площадка с лавочками и фонарями.

Подъем отнял у нас примерно час времени и все силы, поэтому, увидев рядом с церквушкой колодец, на дне которого едва заметно плескалась темная вода, мы поспешили наполнить специально стоящее рядом ведро (пить покупную минералку, когда можно попробовать настоящую ключевую воду с горной вершины, - уж увольте!). Однако сделать это было весьма непросто – система зачерпывания в колодце довольно хитрая, и, пока у нас получилось достать немного воды на донышке, весь энтузиазм к такой затее плавно улетучился.

Это, однако, нисколько не помешало насладиться открывающимися красотами. Вид на бескрайнюю даль Адриатики, просторы Хорватии, крохотные, словно карабкающиеся в гору, домики, окрашенные всеми оттенками розового в лучах заходящего солнца, создает чувство удивительного покоя в душе.

Смотря на мир вокруг тебя с горной вершины, хоть и довольно скромной по своей высоте, невольно задумываешься о судьбах людей, живших и живущих в таком великолепном уголке, каждый день любующихся красотой этих склонов и засыпающих под шум прибоя. Видят ли они окружающее великолепие так, как видишь и ощущаешь его ты? Возможно, лучшим ответом будет народная мудрость – «все познается в сравнении».

Но вот солнце ныряет в изумрудно-лиловую гладь моря, поджигая багряным пламенем последних лучей вечерний небосвод, а значит, нам пора собираться в обратный путь.

Продолжение следует.