Дзен-Вулканизм Новой Зеландии
Tongariro Northern Cirquit на данный момент является моим самым любимым треком на Северном Острове. Причиной тому неистовое разнообразие ландшафта от джунглей до обугленных сернистых камней. Зимой там еще и людей мало, поэтому, пока есть возможность отморозить зад, нужно действовать не откладывая!
Хостел у подножья гор вполне нормальный такой перевалочный пункт: $116 за комнату на 4 человека. Большая кухня, в которой есть все, что полагается, включая чаек-кофеек и даже какао и свежее молоко. Такие щедроты попадались мне только на Южном Острове не в сезон.Туристы со всего мира ночуют здесь, чтобы наутро отправится в поход или на горнолыжный склон.
В семь тридцать мы покинули хостел, в семь сорок пять сделали фото на память у начала трека и бодрые, свежие и чистые двинулись мы бороздить Мордор.
Пару слов о самом маршруте - 43 километра мимо самых активных спящих вулканов, которые периодически "радуют" местное население и меняют ландшафты. За несколько дней можно многое повидать - от выжженных степей с желтыми сернистыми приземистыми кустами, до непролазных папоротниковых джунглей в сопровождении величественных пиков. Конечно по всем стандартам они совсем невысокие, однако это не умаляет опасности. Вулканы самые действующие.
Озера Тама красивы. Верхнее озеро замерзло, однако нижнее, подогреваемое термальными силами радует глаз. Вид стоит того, чтобы преодолеть затяжной подьем по мокрой лаве. Тут нас немгого припудрило снегом и отпустило с миром.
Руапеху покрыта облаками. Погода была не очень, здесь свой климат - переменчивый и непредсказуемый. На маршруте несколько хат - это такие домики с бытовым минимумом, для повышеного походного комфорта. К сожалению, до Вайхохону - первой хаты дошло трое, один участник нашей мини-экспедиции был вынужден нас оставить. От озер до хаты огромная равнина окруженная кольцом горных кряжей. Пейзаж инопланетный: мох, лава, облачные вершины, покрытые снегом и, как положено в "несезон" почти полное отсутствие туристов.
Хата пустая. Здесь есть прожиточный минимум в виде кроватей с матрасами, печки-обогревателя, солнечных батарей, дающих живительный свет, чтоб можно было поиграть в картишки после наступления темноты. Мы вкушаем наш обед. У ребят модные пакетики сублимированного походного питания. 100-200 граммов сухпита и можно есть Оленину Бургуньез в дичи и прям из пакета. Осталось придумать только порошковые вина и тогда любовь к походам возрастет в разы.
От Вайхохону хаты тропа ведет к источнику. В 20 минутах через мордорскую степь протекает ручей. Точнее просто лупит яростно из ниоткуда. Вода ледяная, но красивая. Напиться удалось, и я пишу эти строки, значит удалось успешно. Летом тут очень круто окунуться после часового шатания через плавящиеся камни, если вообще кого нибудь понесет сюда летом.
Потом пришли охотники. Здесь водятся кабаны и олени. А мы тем временем двинулись через перевал на хребет, через джунгли и ручьи.
Три часа по камням и снегам, отыскивая в темноте навигационные палки мы дошли до Отурере хаты. Звезды и полная луна освещали наш путь. Там были люди, они так же готовили ужин, делились впечатлениями и грелись. Странно реагируют местные походники на нашего брата- не часто русские встречаются на тропах. Дедуля был очень воодушевлен, он бывал в России однажды- делился впечатлениями от русского балета и купленной фотокамеры Зенит.
Мы смеялись, шутили и ели.
Мой крестовый поход по сугробам в тряпочных отельных тапках в туалет, что стоял метрах в ста от домика был, пожалуй, одним из самых ярких впечатлений за последнее время. Лунно-звездная безветренная ночь, миллиарды звезд и вакуумная тишина вызывали очень странные ощущения.
В хате тепло, газовая буржуйка знаает свое дело. Однако последний идущий спать должен выключить газ чтобы эта ночь не стала последней.
Мы погасили огонь и залезли на верхние ярусы- там теплее. Но я как всегда пролетев с хорошим ПУХОВЫМ спальником околела до полусмерти. +4 в доме, -8 на улице - посреди ночи я натянула на себя весть свой топ-шелл что имелся в наличии - ватные нано-штаны и пуховик.
То что увидела я первым делом, когда вылезла на свет божий из одубевшего спальника, сделало мой день, неделю, и пожалуй осталось в памяти на всю жизнь.
Завтракали долго и с радостью. Мужики ушли еще в 7, оставили нам пачку кураги и изюм, круто. Утро свежо и по прежнему безмолвно. Совсем не холодно - правильная одежда и бесконечные чаепития - вот и весь секрет комфортного горного похода. Ну и конечно супер-легкий альпийский рюкзак, который весит от силы полкило. А это, к стати, наша Отурере хата:
Мы двинулись по равнине прямиком к подножью Тонгариро, медленно, медитативно. Где-то на ровной, как зеркало долине мы дали волю эмоциям и, решив, что селфи на фоне горы - это банально, а вот пропаганда спорта и всяческого ЗОЖа - это по-нашему.
И мы двинулись на вершину Тонгариро. Из разломов валил сернистый пар, тишина по прежнему сводила с ума своей непривычностью. Народу здесь практически нет - все делают лишь маленький отрезок - Tongаrirо Crossing.
Зимой здесь мистически круто. Летом полярная духовка превращается в настоящий Мордор - выжженные равнины, черно - красные остатки извержений и толпы туристов, изнывающие от жарищи, но продолжающие свое паломничество во святые места воспетые интернет-библиями для путешественников.
Зимой сюда нужно идти подготовленным - кошки, ледорубы, мозг. Да, это не Эльбрус, Казбек, Аннапурна, но и здесь периодически умирают люди. Спасательский вертолет без дела не стоит.
На вершине красного кратера группа с гидом. Им объясняют азы выживания в горных походах. Следом ровным строем идет другая компания в одинаковом снаряжении, возглавляемая бородатым гидом - пакетный тур. Они на нас поглядывают с любопытством из-под одинаковых синих касок. Смотрят, как мы портим столь прибыльный бизнес, бодро натягивая самостоятельно когти и так же самостоятельно шествуя вниз, к подножью Нгаурухое, она же Ородруин, она же Роковая Гора из фильма Властелин Колец.
Мимо нас проносится сопливый азиат в джинсах и кроссовках. С мыслями "Что это вообще нафиг было" мы провожаем смертника взглядами и дивимся вдохновленному упорству. С кошками и топорами мы явно перестарались - нормальные люди ходят налегке.
Сошли с тропы на огромное плато с торчащим посередине камнем. Правильно - время чаевничать. Кушать сублимат 3 раза в день почему-то не получается. Едим вяленое мясцо, сою и ту самую курагу.
Чай в горах - самый лучший эликсир. Да вообще пожрать на высоте дело увлекательное. Тот единственный глоток коньяка на вершине Таранаки месяц назад был самым лучшим употреблением алкоголя в моей жизни. Мы не спешим. Редкие люди идут вдоль подножья священного Ородруина, чей склон дерзко штурмуют фрирайдеры. В пуховочке тепло и уютно, можно валяться на снегу не боясь отстудить себе жизненно - важные органы.
На Ородруин решили не подниматься - не хотелось бежать сломя голову. Я, однако, вспомнила тот прошлый раз, когда мы поднялись на вершину, и что там случилось с сознанием. Когда стоишь на краю, выше облаков, над пролетающими самолетами, у пасти самого действующего вулкана, и почти чувствуешь эту неистовую природную силу под ногами, понимаешь, насколько суровой может быть милая открыточная картинка разрекламированная по всему миру.
Хостел у подножья гор вполне нормальный такой перевалочный пункт: $116 за комнату на 4 человека. Большая кухня, в которой есть все, что полагается, включая чаек-кофеек и даже какао и свежее молоко. Такие щедроты попадались мне только на Южном Острове не в сезон.Туристы со всего мира ночуют здесь, чтобы наутро отправится в поход или на горнолыжный склон.
В семь тридцать мы покинули хостел, в семь сорок пять сделали фото на память у начала трека и бодрые, свежие и чистые двинулись мы бороздить Мордор.
Пару слов о самом маршруте - 43 километра мимо самых активных спящих вулканов, которые периодически "радуют" местное население и меняют ландшафты. За несколько дней можно многое повидать - от выжженных степей с желтыми сернистыми приземистыми кустами, до непролазных папоротниковых джунглей в сопровождении величественных пиков. Конечно по всем стандартам они совсем невысокие, однако это не умаляет опасности. Вулканы самые действующие.
Озера Тама красивы. Верхнее озеро замерзло, однако нижнее, подогреваемое термальными силами радует глаз. Вид стоит того, чтобы преодолеть затяжной подьем по мокрой лаве. Тут нас немгого припудрило снегом и отпустило с миром.
Руапеху покрыта облаками. Погода была не очень, здесь свой климат - переменчивый и непредсказуемый. На маршруте несколько хат - это такие домики с бытовым минимумом, для повышеного походного комфорта. К сожалению, до Вайхохону - первой хаты дошло трое, один участник нашей мини-экспедиции был вынужден нас оставить. От озер до хаты огромная равнина окруженная кольцом горных кряжей. Пейзаж инопланетный: мох, лава, облачные вершины, покрытые снегом и, как положено в "несезон" почти полное отсутствие туристов.
Хата пустая. Здесь есть прожиточный минимум в виде кроватей с матрасами, печки-обогревателя, солнечных батарей, дающих живительный свет, чтоб можно было поиграть в картишки после наступления темноты. Мы вкушаем наш обед. У ребят модные пакетики сублимированного походного питания. 100-200 граммов сухпита и можно есть Оленину Бургуньез в дичи и прям из пакета. Осталось придумать только порошковые вина и тогда любовь к походам возрастет в разы.
От Вайхохону хаты тропа ведет к источнику. В 20 минутах через мордорскую степь протекает ручей. Точнее просто лупит яростно из ниоткуда. Вода ледяная, но красивая. Напиться удалось, и я пишу эти строки, значит удалось успешно. Летом тут очень круто окунуться после часового шатания через плавящиеся камни, если вообще кого нибудь понесет сюда летом.
Потом пришли охотники. Здесь водятся кабаны и олени. А мы тем временем двинулись через перевал на хребет, через джунгли и ручьи.
Три часа по камням и снегам, отыскивая в темноте навигационные палки мы дошли до Отурере хаты. Звезды и полная луна освещали наш путь. Там были люди, они так же готовили ужин, делились впечатлениями и грелись. Странно реагируют местные походники на нашего брата- не часто русские встречаются на тропах. Дедуля был очень воодушевлен, он бывал в России однажды- делился впечатлениями от русского балета и купленной фотокамеры Зенит.
Мы смеялись, шутили и ели.
Мой крестовый поход по сугробам в тряпочных отельных тапках в туалет, что стоял метрах в ста от домика был, пожалуй, одним из самых ярких впечатлений за последнее время. Лунно-звездная безветренная ночь, миллиарды звезд и вакуумная тишина вызывали очень странные ощущения.
В хате тепло, газовая буржуйка знаает свое дело. Однако последний идущий спать должен выключить газ чтобы эта ночь не стала последней.
Мы погасили огонь и залезли на верхние ярусы- там теплее. Но я как всегда пролетев с хорошим ПУХОВЫМ спальником околела до полусмерти. +4 в доме, -8 на улице - посреди ночи я натянула на себя весть свой топ-шелл что имелся в наличии - ватные нано-штаны и пуховик.
То что увидела я первым делом, когда вылезла на свет божий из одубевшего спальника, сделало мой день, неделю, и пожалуй осталось в памяти на всю жизнь.
Завтракали долго и с радостью. Мужики ушли еще в 7, оставили нам пачку кураги и изюм, круто. Утро свежо и по прежнему безмолвно. Совсем не холодно - правильная одежда и бесконечные чаепития - вот и весь секрет комфортного горного похода. Ну и конечно супер-легкий альпийский рюкзак, который весит от силы полкило. А это, к стати, наша Отурере хата:
Мы двинулись по равнине прямиком к подножью Тонгариро, медленно, медитативно. Где-то на ровной, как зеркало долине мы дали волю эмоциям и, решив, что селфи на фоне горы - это банально, а вот пропаганда спорта и всяческого ЗОЖа - это по-нашему.
И мы двинулись на вершину Тонгариро. Из разломов валил сернистый пар, тишина по прежнему сводила с ума своей непривычностью. Народу здесь практически нет - все делают лишь маленький отрезок - Tongаrirо Crossing.
Зимой здесь мистически круто. Летом полярная духовка превращается в настоящий Мордор - выжженные равнины, черно - красные остатки извержений и толпы туристов, изнывающие от жарищи, но продолжающие свое паломничество во святые места воспетые интернет-библиями для путешественников.
Зимой сюда нужно идти подготовленным - кошки, ледорубы, мозг. Да, это не Эльбрус, Казбек, Аннапурна, но и здесь периодически умирают люди. Спасательский вертолет без дела не стоит.
На вершине красного кратера группа с гидом. Им объясняют азы выживания в горных походах. Следом ровным строем идет другая компания в одинаковом снаряжении, возглавляемая бородатым гидом - пакетный тур. Они на нас поглядывают с любопытством из-под одинаковых синих касок. Смотрят, как мы портим столь прибыльный бизнес, бодро натягивая самостоятельно когти и так же самостоятельно шествуя вниз, к подножью Нгаурухое, она же Ородруин, она же Роковая Гора из фильма Властелин Колец.
Мимо нас проносится сопливый азиат в джинсах и кроссовках. С мыслями "Что это вообще нафиг было" мы провожаем смертника взглядами и дивимся вдохновленному упорству. С кошками и топорами мы явно перестарались - нормальные люди ходят налегке.
Сошли с тропы на огромное плато с торчащим посередине камнем. Правильно - время чаевничать. Кушать сублимат 3 раза в день почему-то не получается. Едим вяленое мясцо, сою и ту самую курагу.
Чай в горах - самый лучший эликсир. Да вообще пожрать на высоте дело увлекательное. Тот единственный глоток коньяка на вершине Таранаки месяц назад был самым лучшим употреблением алкоголя в моей жизни. Мы не спешим. Редкие люди идут вдоль подножья священного Ородруина, чей склон дерзко штурмуют фрирайдеры. В пуховочке тепло и уютно, можно валяться на снегу не боясь отстудить себе жизненно - важные органы.
На Ородруин решили не подниматься - не хотелось бежать сломя голову. Я, однако, вспомнила тот прошлый раз, когда мы поднялись на вершину, и что там случилось с сознанием. Когда стоишь на краю, выше облаков, над пролетающими самолетами, у пасти самого действующего вулкана, и почти чувствуешь эту неистовую природную силу под ногами, понимаешь, насколько суровой может быть милая открыточная картинка разрекламированная по всему миру.
Читайте также
