Продолжение. Начало здесь: https://www.moya-planeta.ru/reports/view/gimalai_na_royale_chast_1_42310/

... Их трое. Двое мужчин и женщина. Их внешний вид страха не вызывает, переглядываемся и уезжаем, несмотря на крики и требования остановиться. Озадаченный мотоциклист потом нагнал нас на перевале во время фото остановки. Узнав, что мы из России, он уважительно кивнул и ехал с нами до ближайшего полицейского блокпоста.


Тот день ознаменовался преодолением великого и ужасного перевала Кхардунг-Ла. Его официальная высота 5 602 метра (практически высота Эльбруса), и он признан книгой рекордов Гиннесса и журналом National Geographic, как самый высокий в мире автомобильный перевал. Но в последнее время его высота неоднократно оспаривалась. Поэтому

сейчас табличка на вершине называет его "самым высоким всепогодным перевалом в мире»

Какой бы не была реальная высота, из-за стремительного подъема на 2000 метров голова гудела, мысли были, как в тумане, каждый шаг отзывался одышкой, хотелось скорее бежать вниз. Долго находиться там было опасно, поэтому, не медля, мы прыгнули в седло и покатили вниз.


Поэтому это единственная фотка оттуда.

После перевала нашей целью было к вечеру добраться до долины Нубра. Чтобы попасть туда иностранцам, нужно получить отдельное разрешение, которое нам в предыдущий день организовало турагентство в Лехе. Мы успели приехать в долину точно к закату.



Освещенные лучами уходящего солнца, горы отражались в разливах реки, так что их отражение можно было легко перепутать с оригиналом.


Мы разбили лагерь в долине реки Шайок. Река вытекает из ледника 7-тысячника и течет в сторону Пакистана, до которого отсюда рукой подать.



Проснувшись утром, мы обнаружили себя в центре контактного зоопарка. Нас окружали коровы, ослики и дикие лошади, на пастбище которых мы предыдущим вечером разместили наши палатки. Коровы быстро доели остатки арбуза и настойчиво просили добавки, так что пришлось их даже отгонять.


Глядя на окружающий пейзаж, не возникает и мысли, что ты в Индии. Песчаные дюны, редкие низкорослые деревья, верблюжья колючка. Я бы не удивился, увидев в тени соседних кустов прайд львов.



Но вместо этого я увидел не менее впечатляющую картину: огибая песчаную дюну, на фоне заснеженных гор неспешно шел караван верблюдов. В Индии возможно все.


По мере продвижения к границе с Пакистаном мы все реже встречали тибетцев и индийцев. Здесь живут кашмирцы. Своим обликом они напоминают соседей из Пакистана и Афганистана. Мужчины носят паколь - головной убор, ассоциирующийся у нас с афганскими моджахедами.



Кашмирцы имеют европеоидную внешность и более светлокожие, в сравнении с индийцами. Издалека увидев нас, дети стайками выбегали на дорогу, приветствовали, подставляя ладони, но стоило нам остановиться, как эти милые ребятишки, не спрашивая разрешения, начали разбирать наши мотоциклы и груз на сувениры. Один лихой мальчуган чуть не вытащил ключ зажигания. Пришлось срочно ретироваться. К счастью, такое поведение мы встретили только в одной деревне.



Когда до границы с Пакистаном оставалось около 5 километров, нас остановили военные. Проезд дальше был запрещен. Можно было только подняться по разбитой тупиковой дорожке до горной деревни, наиболее близкой к границе, предварительно отдав паспорта в качестве гарантии возвращения. Несмотря на официально закрытую границу, местные жители ходят к родственникам в гости в Пакистан по горным тропкам, заметным даже невооружённым глазом.



Деревенька называется Тякси. Ничего не смог найти про нее в интернете, кроме того, что там почти не бывает осадков. Хотя деревня уникальная. Это часть Гилгит-Балтистана, который ранее был территорией Индии, а сейчас находится на территории Пакистана. Тут уже начинается горный хребет Каракорум.



Тякси существует более 700 лет. Тысячелетиями здесь проходил Великий Шелковый Путь. Сейчас жители живут в основном тем, что сами выращивают.



Добраться до поселка на машине или ином транспорте нельзя. Дорога обрывается, дальше идёт узкая тропинка. Здесь оставляют машины и дальше несут все на себе. И, кажется, никого из местных жителей это не напрягает. Дети ежедневно ходят в школу, расположенную внизу в долине. Женщины с невозмутимостью тащат огромные мешки с мукой в гору. Один мешок на спину, другой на осла.


Шумная ватага девчонок прибежала из поселка помочь дедушке донести барабаны к празднику. Завтра свадьба, все с нетерпением ждут этого волнительного события. Приглашали и нас присоединиться к празднованию, но у белых людей график. Впереди нас ждала жемчужина Гималаев - озеро Пангонг.



Утро следующего дня преподнесло нам очередную поломку багажной корзины на одном из мотоциклов. От кочек и вибраций она рассыпалась по швам, осела вместе с грузом, отчего

мотоцикл стал похож на лоурайдер и красиво искрил в поворотах.

В очередной раз собрали ее стяжками и крепкими словами, отправили весточку близким и погнали в сторону озера.







Пангонг (Бангонг-Цо в китайской версии) - одно из самых больших высокогорных озёр в мире. 134 км в длину, половина из которых расположена на территории Китая. Высота 4350 метров.


Вода в озере соленая и кристально чистая. Один из немногих водоёмов в Индии, чистота которого контролируется государством. Запрещено даже плавание на лодках. По местным мифам, смертные не имеют права осквернять воды Пангонга - обители древних богов. Боги здесь управляют ветрами, которые дуют постоянно и со всех сторон.Мы нашли укромное местечко для лагеря среди ущелья, окружив палатки мотоциклами.



Пангонг это источник вдохновения. Здесь можно сидеть часами, глядя на движение солнца над белыми шапками горных вершин, наблюдая за рябью на воде и полетом чаек. Именно здесь я увидел горы глазами Рериха, те самые насыщенно сине-фиолетовые оттенки неба после захода солнца.



Сколько я не крутил настройки фотоаппарата, так и не смог даже близко запечатлеть то, что видел глазами. И это одна из основных причин того, что, несмотря на огромное количество фото и видео в интернете о любом уголке Земли, люди продолжают путешествовать.


Пангонг стал самой дальней точкой нашего маршрута. Настала пора возвращаться обратно. Едва отъехав от озера, мы увидели у обочины группу японских туристов, что-то фотографирующих в поле. Тормозим. Все поле было усыпано греющимися на солнце гималайскими сурками. Упитанные, с лоснящимися на солнце шкурками, они совсем не боялись присутствия людей. Мы поманили их к себе, и самые смелые (или самые голодные) из них подбежали к нам, требуя лакомство. Все в плюсе: туристы получают фото, сурки - пропитание.



Я ехал и мысленно прощался с Гималаями, прокручивая в голове увиденные пейзажи. Горы, словно помогая мне, старались продемонстрировать напоследок все самое яркое и интересное: снежные вершины, горных яков, извилистые реки, бурные водопады.


Горы шептали: не торопитесь, погостите ещё. Сначала мы потеряли одного из участников.

Еще та оказалась задача найти друг друга, не имея никакой связи.

Телефонной сети нет, гарнитуры не работают. Потом на мотоцикле пробило колесо.


Почти два часа потеряно, и вот мы уже в кромешной тьме едем по абсолютно пустому шоссе. Я надел на себя все, что было: термобелье, толстовку, свитер, джерси, дождевик, - ничего не спасает от пронизывающего ветра и холода. Глаза высматривают в темноте любой огонёк, ведь он может означать тепло и ночлег...

Встречаются места, куда Букинг ещё не добрался. А если и доберется, то смысла в нем будет немного. В поселке Панг, состоящем из десятка кафе и юрт, выбор невелик, и разница может быть только между ночевкой в юрте и люкс-вариантом в пеноблочном доме, но в любом случае это будет общая комната с матрасами на полу. Да и какой Букинг там, где нет ни связи, ни интернета.

Видели бы вы наши довольные лица, когда хозяин приютившей нас юрты налил чай и поставил перед нами бензиновую горелку.

Я не радовался так ещё ни в одном отеле.

В юрте было чуть теплее, чем на улице, но она защищала от ветра, и в ней были теплые одеяла. Неизвестно, кто спал под ними до нас, но это не имело в тот момент никакого значения.

В 4 утра я проснулся от страшной головной боли. 4600 метров - не шутка. Изо рта шёл пар, температура была около нуля. Укрывшись ещё одним одеялом, кое-как уснул снова.


Я не люблю возвращаться обратно тем же путём. Обычно это невыносимо скучно. Но путь из Леха в Манали не предполагает иных вариантов. Зато благодаря этому я понял, что больше всего мне нравятся горы в штате Химачал Прадеш, откуда мы начали наше путешествие.


Чем ниже мы спускались, тем больше и гуще становилась растительность. Леса стали напоминать джунгли. Горы ожили криками птиц и животных. Мы вернулись в «Аватар».


Силы мотоциклов были на исходе. У моего застучали клапаны, у второго кончилась звездочка, у третьего пресловутая багажная корзина грустно висела на ремнях. Но в целом все они успешно проехали 2 000 не самых легких километров, половина из которых пролегла по бездорожью, камням и грязи. Да, Роял Энфилд - мотоцикл откровенно древний. Да, всего 28 лошадей. Да, слабая передняя подвеска.

Но он настоящий, железный и способен выдержать все безобразия местных дорог.

В своей истории я забыл упомянуть самое главное – людей. В Индии живут сотни национальностей. 21 официальный язык, свыше 1500 диалектов. Индийцы, сикхи, пакистанцы, тибетцы... Индуизм, ислам, буддизм, сикхизм, христианство и разные новые религии, такие как религия Бахая, - все живут здесь бок о бок. Все это создаёт яркую палитру внешних обликов жителей Индии.


Но у всех есть общие черты характера. Какими я их увидел? Любопытными, приветливыми, дружелюбными, отзывчивыми, душевными, открытыми. Это не была искусственная картинка, созданная вышколенным персоналом 5-звездочных отелей и дорогих ресторанов. Я максимально погрузился в Индию и увидел жизнь простых людей. И эти люди покорили меня своими душевными качествами. Я настолько привык, что к каждому можно подойти на улице, познакомиться, сфотографироваться, не встретив отказа или косого взгляда.

Улыбка за улыбку, добро в обмен на добро.

Послесловие.

Решение поехать на мотоциклах было правильным. Узкие горные перевалы, где ширины дороги хватает только на один автомобиль, для нас не представляли никакой сложности.



Да и охватить взором все величие и красоту одних из самых живописных в мире гор лучше из-за руля мотоцикла.
Ты максимально близок к природе, ощущаешь всю палитру запахов, слышишь все происходящее вокруг, чувствуешь на себе порывы высокогорных ветров. Гималаи очень разные. За день пути можно увидеть пять видов гор, совершенно различных оттенков. Концентрация природных красот невероятно высокая. Новый поворот приносит новую картинку, и времени всем насладиться катастрофически не хватает.


Под конец путешествия я понял истинную коварность горной болезни. Ощутив её раз, ты заболеваешь на всю жизнь. Становясь зависимым, ты ищешь потом любой способ вернуться сюда снова.