Гренландия: путешествие на яхте к другому концу Земли
«Сколько бы морей ты не прошёл – твоё сердце всегда будет принадлежать океану», - думала я, сидя в кокпите яхты «Пётр I» с кружкой начинающего остывать кофе. Вокруг простиралась синяя Атлантика, которую наша яхта пересекала вот уже третий день, направляясь на восток Гренландии. Нам везло с погодой, но не с ветром, который был слишком слабым, чтобы ставить паруса, так что от Рейкьявика мы почти всё время шли под двигателем. Океан был удивительно послушным и тихо раскачивал корабль на длинных, высоких волнах. Зрелище было настолько притягательным, что, быстренько дожарив экипажу блины, я плеснула себе в кружку ещё немного кофе с молоком и, устроившись в кокпите, приготовилась ждать.
Ожидание становилось томительным и на четвёртый день плавания превратилось чуть ли не в агонию: спать не хотелось и выходя на палубу по нескольку раз за ночь, я в нетерпении спрашивала вахтенных:
- Не видели?
- Нет ещё, - отвечали они и я плелась обратно в каюту.
До места высадки оставалось меньше половины пути, но по морозному воздуху и резко упавшей температуре воды чувствовалось, что постепенно мы приближаемся к нему: нашему первому гренландскому льду. Ещё вчера матросы купались, прыгая с яхты, а сегодня вода стала настолько холодной, что мыть посуду из забортного крана было почти невозможно: руки немели в одно мгновение. Капитан ходил мрачный, как грозовая туча: недавно он узнавал по спутниковому телефону ледовую обстановку восточной части острова и, судя по всему, суша нам светила не скоро. К тому же, в одном из танков закончилась пресная вода, которую теперь разрешалось использовать только для готовки.
К полуночи на океан опустился такой туман, что дальше бушприта разглядеть что-либо было невозможно. Мы не знали, где начнутся льды и в целях безопасности плелись с черепашьей скоростью и включенным радаром. И вот, на рассвете пятого дня на радаре появились первые красные пятнышки, означающие, что впереди - лёд.
Сначала попадались маленькие льдинки, которые постепенно становились всё больше, преграждая путь к месту первой высадки. Самые крупные мы отталкивали от бортов длинными бамбуковыми шестами, но, упёршись через какое-то время в непрерывную кромку льда, капитан принял решение отойти от этого места по-дальше и дрейфовать, пока не рассеется туман. С заглушенным двигателем вокруг наступила такая тишина, какая только может быть на краю Земли. Небо, как и было задумано, через пару часов прояснилось, мы двинулись дальше и тут, словно по волшебству, из тумана появились заснеженные вершины гор. Итак, сушу мы официально констатировали, теперь оставалось добраться до нужного нам квадранта.
Работая шестами направо и налево, мы лавировали среди льдин, прислушиваясь к крикам старпома, который с мачты указывал более-менее чистый путь, пока капитан не принял решение разворачивать яхту к следующему по плану месту высадки. Льда впереди оказалось слишком много и пробираться сквозь него было уже опасно. Здесь же мы увидели и первые айсберги: огромные глыбы льда самых невероятных форм, которые на фоне синего неба, гор и льдистого крошева выглядели просто потрясающе.
Досадно конечно, что не удалось высадиться на берег, но ещё досадней было то, что заканчивалась вода и во втором танке. Жизни экипажа это не угрожало, но создавало некоторую неприятность, поэтому было решено добыть воды из айсберга. Тем более, на этот случай уже была припасена бутылка виски: наш капитан занимался в основном арктическим яхтингом и пить виски со льдом из айсберга давно превратилось для него в традицию.
Когда через пару часов показалась подходящая глыба, мы спустили резинового «тузика» и двинулись на разведку. Для нашей цели айсберг был почти идеальным: из него струился водопадик с чистейшей водой. Вернувшись к яхте, кэп со старпомом взяли пластиковую бочку и поплыли обратно. Оказалось, что в теории налить воды, просто подставив ёмкость под струю было гораздо проще, чем на практике: из-за волн лодку сильно качало и парни вернулись мокрые с головы до ног, больше набрав воды в «тузика», чем в бочку. Пришлось перекачивать драгоценную жидкость в танк насосом. Главное, что они успели добыть лёд . А Вы пили виски со льдом, которому миллиарды лет?
Первым городом, до которого нам удалось доплыть, был Нанорталик, встретивший нас китом где-то за милю от гавани. Наш первый гренландский кит, ура! Очень хотелось рассмотреть его поближе, но мы слишком устали после длительного перехода и решили не гнаться за ним, а идти прямиком в порт. На пирсе покуривали двое мужчин, которые проявили моряцкую солидарность и помогли пришвартоваться. Наконец-то, суша! После швартовки для моряков первостепенную важность имеют две позиции: вода и электричество. Пока матросы занимались их поисками, к яхте набежали местные эскимосы и стали предлагать нам традиционные украшения из кости. Мы решили не торопиться с покупками, а вот один из матросов не удержался и выменял парочку на две бутылки водки. Если бы он знал, сколько здесь стоит водка, то не стал бы так разбазаривать добро. Позже к нам подошла женщина, неплохо говорящая по-английски. Узнав наш маршрут и время выхода яхты, она попросила взять её до Какортока. Нам это было ничуть не трудно, тем более, что мы представляли один из основных видов транспорта, которым пользуются в Гренландии. Договорились
Пока матросы боролись с электричеством, наши гости, в том числе и я, отправились искать душ и магазин. Место, куда мы зашли, казалось диким: всё здесь было необычно и ново, начиная от цветных деревянных домиков, заканчивая эскимосами, которые приветливо тебе кивали, но почти не говорили по-английски. Оказалось, что в деревне есть два больших супермаркета, одна гостиница и туристический центр. Единственное, чего не было здесь, как и во всей Гренландии – это бесплатного интернета. После Европы, где Wi-Fi доступен в каждом кафе, для нас было неожиданностью обнаружить, что в первом городе, куда мы зашли, он есть только в отеле, туристическом центре и стоит 50 крон (500 рублей) за час.
Кое-как добившись от местного населения, где находится гостиница и, приняв душ за 25 крон, мы с экипажем решили в ней остаться и провести вечер за парой пива. Тем более, что при гостинице работал бар, где, как выяснилось, ещё и неплохо готовили. Выход запланировали в полдень после закупки продуктов. Основная торговля в городках вроде этого строится следующим образом: всё необходимое, от хлеба до ружбайки, можно купить в сети универсальных магазинов Pissifik, Pilersuisoq и Brugsen. Почтой, мобильной связью и интернетом заведовала сеть Telepost. Аптек мы не нашли: самые простые лекарства продавались на кассе рядом с табаком, а за более сложными пилюльками нужно было обращаться в больницу.
Закупив еды на следующий день, мы направились в Унарток, известный своими горячими источниками. Путь пролегал через красивейшие фьорды. День был солнечным и мы, отдохнувшие после изматывающего перехода по Атлантике, наслаждались всем, что видели вокруг. Часа через четыре мы прибыли на место, которое представляло собой бухту с айсбергами, окружённую горами. Швартоваться пришлось к буям, потому что единственный пирс был заставлен катерами. Оказавшись на берегу, наша пассажирка куда-то исчезла, но пока мы возились, переправляя на «тузике» экипаж, она вернулась с пятью здоровыми форелями.
- Эти – на яхту, а эти – на барбекю, - сказала она, протягивая капитану рыбин.
Оказалось, здесь неподалёку есть речка, где рыбачат её друзья. Когда мы подошли к источнику и погрузили в него свои бренные сущности, я поняла, как люблю жизнь не только душой, но и телом. Если вас когда-нибудь потянет в Гренландию, обязательно побывайте в Унартоке: невозможно передать словами блаженство, которое ощущаешь, томно поглядывая из горячей водички на айсберги и заснеженные вершины гор при температуре снаружи градусов десять. Натуральное блаженство, ведь в окне офиса такое кино не показывают. Когда вокруг стало заметно холодать, мы, преодолев себя, быстро выбрались из горячей лужицы и, одевшись, принялись готовить барбекю. Наша пассажирка, внимательно наблюдавшая, как мы раскладываем стейки форели на шампуры, сказала, что никогда не видела, чтобы так готовили рыбу - сами они пекут её на углях в фольге. Тем не менее, форель получилась восхитительной. Для полноты гастрономического оргазма не хватало только бокала шардоне и кресла-качалки. Поверьте, когда вы на углях изжарите и попробуете форель, которая пару часов назад плавала в речке, вы уже по-другому взглянете на рыбу, которую продают в Лентах, Океях и Ашанах.
Закончился наш роскошный ужин, когда небо пылало от заката, а щёки от холода. Вернувшись на яхту, я разделала и засолила оставшуюся форель, чтобы утром кормить экипаж бутербродами со слабосольной красной рыбой и свежевыпеченным хлебом.
В Какорток, который был следующим на маршруте, пришли где-то после полудня. Здесь наша пассажирка нас покинула, а мы занялись обычными корабельными делами. Стандартные поиски интернета показали, что воспользоваться им можно только в библиотеке: на каждого отводилось по 20 минут и перед этим нужно было записаться в лист ожидания. Выход был в семь вечера и, закупив свежих продуктов, мы вышли в Гронендаль.
Гронендаль оказался заброшенной военной базой. Дома стояли аккуратно заколоченными, по дорожкам бродили мускусные бычки, зайцы и лишним здесь кроме нас был только датский корабль, который уже стоял в порту, когда мы пришли. Кто-то из экипажа нам рассказал, что неподалёку есть речка, где форели столько, что её «можно ловить руками». Воодушевившись, мы с капитаном и старпомом погрузились в «тузика» и, предвкушая полную лодку рыбы, поехали искать волшебную речку. Форель мы действительно нашли, но поймать её без сети или специальной снасти, которой мы не располагали, было невозможно. Эта рыба – одна из самых пугливых и от малейшего движения кидается прочь. Вернувшись ни с чем, мы на следующий день утешились, наловив к обеду трески. Между тем, уже было пора выходить в Нарсарсуак, откуда мы провожали на самолёт одного из гостей.
В Нарсарсуаке ничего, кроме аэропорта не было. Здесь мы снова выступили в роли перевозчика и приняли на борт четырёх французов, которые попросили докинуть их до Нарсака. В благодарность, они угостили нас сыром, копчёностями и чудным южно-африканским вином – просто наслаждение для нашей отвыкнувшей от таких деликатесов души. По пути мы свернули во фьорд посмотреть на ледник. Под водой, где мы проходили, лежал пласт не расстаявшего льда, который придавал ей бирюзовый оттенок. Солнышко припекало, вокруг было столько красоты и соблазнительных айсбергов, что наши матросы не выдержали и решили искупаться, нырнув со льдины. Французы, которые несмотря на теплую погоду не снимали своих пуховиков, примером русских моряков не воодушевились и, повторяя «crazy, so crazy», только фотографировали наше маленькое безумство. До Нарсака мы добрались к вечеру и, благополучно высадив наших попутчиков, отправились дальше по западной части Гренландии.
Нашей главной целью была Бухта Диско или Disco bay – самое айсберговое место на Земле. Продвигаясь к нему на Север, мы успели зайти во многие города и несмотря на то, что каждый был по-своему интересен, я остановлюсь на трёх из них: Нуук, Ааасиаат и Иллюлиссат.
Нуук - столица Гренландии, раскрашенная всеми цветами радуги. В отличие от более мелких городов, экономический и культурный уровни здесь на порядок выше. Промышленность и торговля кипят, творцы творят, ещё и кинотеатр с бассейном есть: за 50 крон можно плавать и греться в сауне хоть весь день. В Нууке мы были два дня, но поскольку почти всё моё время поглощалось выполнением некоторых яхтенных обязанностей (быть коком и единственной женщиной на корабле в этом переходе - довольно хлопотное удовольствие), пробежаться по галереям и оценить культурное наследие инуитов у меня особо не было возможности. Нуук запомнился мне тем, что у него есть своё «лицо», ну и ещё понравилось, как гренландские эскимосы проявляют творческую сознательность: город украшен не только скульптурами, но и картинами на блочных домах. Выглядит это здорово, особенно когда осознаёшь, что смотришь на эту красоту не в Рейкьявике или каком-нибудь Амстердаме, а на другом конце Земли, где уникальные традиции и культура, которым тысячи лет, идеально вписываются в современность. Гуляя как-то вечером по городу, я вышла к океану и увидела парня, который стучал по плоской прозрачной штуке и что-то пел. Оказалось, это местный художник, который каждый день приходит сюда на закате и распевает песни «на погоду», аккомпанируя себе на традиционном гренландском бубне. И ещё кое-что: в Нууке есть единственная в Гренландии библиотека, которая раздаёт бесплатный Wi-Fi. Если бы вы знали, сколько денег мы потратили здесь на интернет за всё время плавания, то оценили бы нашу радость по этому поводу.
Между Нууком и Илюлиссатом находится Аасиаат – самое китовое место Гренландии. В этом мы убедились, когда подходили к городу на закате. За всё время плавания мы видели китов несколько раз, но весь наш whalewatching сводился к мелькавшим вдали плавникам, хвостикам и фонтанам воды. И тут, как обычно в таких случаях, кто-то из вахтенных влетает в кают-компанию и кричит «Кит!». Естественно, все хватают камеры, телефоны и высыпают на палубу. Действительно, вдали видны несколько фонтанов, причём в разных местах – не знаешь, куда кидаться. Мы выбрали себе группу китов и устремились за ней. Чуть ближе – и мы их уже слышим. Ощущение, когда слышишь дыхание кита – космическое и его не передать словами. Ещё ближе – и мы уже различаем рисунок пятнышек на внутренней стороне хвостов, видим, как переливаются глянцевые, словно покрытые глазурью спинки. Ещё ближе – и нас обдаёт водяной пылью от их фонтанов. Мы следовали за ними около часа, затаив дыхание, боясь спугнуть. А потом в какой-то момент мы видим, как киты почти выпрыгивают из воды, некоторое время возятся, потом уплывают и повторяют то же самое уже в другом месте. Как оказалось, эти полосатики, которые обычно бояться эхолота, не обращали на нас внимания, потому что занимались своим обычным делом – кормёжкой. Рыба, которую они едят, плавает в виде сферы, которую киты гоняют и в нужный момент заглатывают. Один такой «клац-клац» они устроили в полуметре от борта яхты. Я человек не пугливый, но, в этот момент, как говорит наш старпом, у меня от страха, простите, чуть не вывалилась матка. В тот день нам как никогда повезло с китовой активностью: мы слышали, как они дышат, даже находясь в порту. Позже, наблюдая за китами в этой бухте, мы видели, как они играют, полностью выпрыгивают из воды и даже спят, но такого «клац-клац», как тогда, чтобы можно было рукой дотянуться, больше не было. К слову, о живности: однажды недалеко от Аасиаата мы обнаружили островок с ездовыми собаками. Их было около тридцати и, бедняги исскулились, пока мы высаживались к ним с «тузика», чтобы покормить. Что они там делали – для нас так и осталось загадкой.
И наконец, о. Диско и окрестности Илюлиссата. Ни в одном городе Гренландии нет столько отелей, магазинов и туристов, как здесь. Со всего мира сюда прилетают, чтобы посмотреть на одно из самых красивых и величественных творений природы – айсберги. Само название города переводится c гренландского как «айсберг». Здесь находится самый большой в Гренландии ледник, который порождает большую часть всех гренландских айсбергов. В самом городе из интересного, помимо сувенирных магазинчиков, галерей, кафе Iluliaq и бонусов в виде бранчей в отеле «Arctic», почти ничего нет. Вся активность - за его пределами, а это целая вселенная льда, в которую погружаешься всем сердцем, испытывая восхищение и трепет. Подплывая к айсбергам настолько близко, насколько это возможно, ты слышишь, как он медленно тает, потрескивая изнутри, видишь, как по его неровной поверхности струится вода и от этого он кажется живым. Первое время мы вели себя довольно безрассудно и однажды капитан со старпомом даже рискнули проплыть под одной из арок на «тузике», пока в тот же день один из айсбергов на наших глазах не обвалился. После этого мы поняли, что исчерпали лимит везения и больше не предавались подобным безрассудствам.
Наше плавание в районе о. Диско проходило в конце июля и начале августа, когда в Гренландии ещё был полярный день, солнце почти не опускалось за горизонт и можно часами любоваться айсбергами в мягком, золотистом свете. Disco Bay – волшебное место и побывав однажды здесь, на другом конце Земли, тебя снова будет тянуть сюда, к голубым айсбергам и синей воде Атлантики.
Ожидание становилось томительным и на четвёртый день плавания превратилось чуть ли не в агонию: спать не хотелось и выходя на палубу по нескольку раз за ночь, я в нетерпении спрашивала вахтенных:
- Не видели?
- Нет ещё, - отвечали они и я плелась обратно в каюту.
До места высадки оставалось меньше половины пути, но по морозному воздуху и резко упавшей температуре воды чувствовалось, что постепенно мы приближаемся к нему: нашему первому гренландскому льду. Ещё вчера матросы купались, прыгая с яхты, а сегодня вода стала настолько холодной, что мыть посуду из забортного крана было почти невозможно: руки немели в одно мгновение. Капитан ходил мрачный, как грозовая туча: недавно он узнавал по спутниковому телефону ледовую обстановку восточной части острова и, судя по всему, суша нам светила не скоро. К тому же, в одном из танков закончилась пресная вода, которую теперь разрешалось использовать только для готовки.
К полуночи на океан опустился такой туман, что дальше бушприта разглядеть что-либо было невозможно. Мы не знали, где начнутся льды и в целях безопасности плелись с черепашьей скоростью и включенным радаром. И вот, на рассвете пятого дня на радаре появились первые красные пятнышки, означающие, что впереди - лёд.
Сначала попадались маленькие льдинки, которые постепенно становились всё больше, преграждая путь к месту первой высадки. Самые крупные мы отталкивали от бортов длинными бамбуковыми шестами, но, упёршись через какое-то время в непрерывную кромку льда, капитан принял решение отойти от этого места по-дальше и дрейфовать, пока не рассеется туман. С заглушенным двигателем вокруг наступила такая тишина, какая только может быть на краю Земли. Небо, как и было задумано, через пару часов прояснилось, мы двинулись дальше и тут, словно по волшебству, из тумана появились заснеженные вершины гор. Итак, сушу мы официально констатировали, теперь оставалось добраться до нужного нам квадранта.
Работая шестами направо и налево, мы лавировали среди льдин, прислушиваясь к крикам старпома, который с мачты указывал более-менее чистый путь, пока капитан не принял решение разворачивать яхту к следующему по плану месту высадки. Льда впереди оказалось слишком много и пробираться сквозь него было уже опасно. Здесь же мы увидели и первые айсберги: огромные глыбы льда самых невероятных форм, которые на фоне синего неба, гор и льдистого крошева выглядели просто потрясающе.
Досадно конечно, что не удалось высадиться на берег, но ещё досадней было то, что заканчивалась вода и во втором танке. Жизни экипажа это не угрожало, но создавало некоторую неприятность, поэтому было решено добыть воды из айсберга. Тем более, на этот случай уже была припасена бутылка виски: наш капитан занимался в основном арктическим яхтингом и пить виски со льдом из айсберга давно превратилось для него в традицию.
Когда через пару часов показалась подходящая глыба, мы спустили резинового «тузика» и двинулись на разведку. Для нашей цели айсберг был почти идеальным: из него струился водопадик с чистейшей водой. Вернувшись к яхте, кэп со старпомом взяли пластиковую бочку и поплыли обратно. Оказалось, что в теории налить воды, просто подставив ёмкость под струю было гораздо проще, чем на практике: из-за волн лодку сильно качало и парни вернулись мокрые с головы до ног, больше набрав воды в «тузика», чем в бочку. Пришлось перекачивать драгоценную жидкость в танк насосом. Главное, что они успели добыть лёд . А Вы пили виски со льдом, которому миллиарды лет?
Первым городом, до которого нам удалось доплыть, был Нанорталик, встретивший нас китом где-то за милю от гавани. Наш первый гренландский кит, ура! Очень хотелось рассмотреть его поближе, но мы слишком устали после длительного перехода и решили не гнаться за ним, а идти прямиком в порт. На пирсе покуривали двое мужчин, которые проявили моряцкую солидарность и помогли пришвартоваться. Наконец-то, суша! После швартовки для моряков первостепенную важность имеют две позиции: вода и электричество. Пока матросы занимались их поисками, к яхте набежали местные эскимосы и стали предлагать нам традиционные украшения из кости. Мы решили не торопиться с покупками, а вот один из матросов не удержался и выменял парочку на две бутылки водки. Если бы он знал, сколько здесь стоит водка, то не стал бы так разбазаривать добро. Позже к нам подошла женщина, неплохо говорящая по-английски. Узнав наш маршрут и время выхода яхты, она попросила взять её до Какортока. Нам это было ничуть не трудно, тем более, что мы представляли один из основных видов транспорта, которым пользуются в Гренландии. Договорились
Пока матросы боролись с электричеством, наши гости, в том числе и я, отправились искать душ и магазин. Место, куда мы зашли, казалось диким: всё здесь было необычно и ново, начиная от цветных деревянных домиков, заканчивая эскимосами, которые приветливо тебе кивали, но почти не говорили по-английски. Оказалось, что в деревне есть два больших супермаркета, одна гостиница и туристический центр. Единственное, чего не было здесь, как и во всей Гренландии – это бесплатного интернета. После Европы, где Wi-Fi доступен в каждом кафе, для нас было неожиданностью обнаружить, что в первом городе, куда мы зашли, он есть только в отеле, туристическом центре и стоит 50 крон (500 рублей) за час.
Кое-как добившись от местного населения, где находится гостиница и, приняв душ за 25 крон, мы с экипажем решили в ней остаться и провести вечер за парой пива. Тем более, что при гостинице работал бар, где, как выяснилось, ещё и неплохо готовили. Выход запланировали в полдень после закупки продуктов. Основная торговля в городках вроде этого строится следующим образом: всё необходимое, от хлеба до ружбайки, можно купить в сети универсальных магазинов Pissifik, Pilersuisoq и Brugsen. Почтой, мобильной связью и интернетом заведовала сеть Telepost. Аптек мы не нашли: самые простые лекарства продавались на кассе рядом с табаком, а за более сложными пилюльками нужно было обращаться в больницу.
Закупив еды на следующий день, мы направились в Унарток, известный своими горячими источниками. Путь пролегал через красивейшие фьорды. День был солнечным и мы, отдохнувшие после изматывающего перехода по Атлантике, наслаждались всем, что видели вокруг. Часа через четыре мы прибыли на место, которое представляло собой бухту с айсбергами, окружённую горами. Швартоваться пришлось к буям, потому что единственный пирс был заставлен катерами. Оказавшись на берегу, наша пассажирка куда-то исчезла, но пока мы возились, переправляя на «тузике» экипаж, она вернулась с пятью здоровыми форелями.
- Эти – на яхту, а эти – на барбекю, - сказала она, протягивая капитану рыбин.
Оказалось, здесь неподалёку есть речка, где рыбачат её друзья. Когда мы подошли к источнику и погрузили в него свои бренные сущности, я поняла, как люблю жизнь не только душой, но и телом. Если вас когда-нибудь потянет в Гренландию, обязательно побывайте в Унартоке: невозможно передать словами блаженство, которое ощущаешь, томно поглядывая из горячей водички на айсберги и заснеженные вершины гор при температуре снаружи градусов десять. Натуральное блаженство, ведь в окне офиса такое кино не показывают. Когда вокруг стало заметно холодать, мы, преодолев себя, быстро выбрались из горячей лужицы и, одевшись, принялись готовить барбекю. Наша пассажирка, внимательно наблюдавшая, как мы раскладываем стейки форели на шампуры, сказала, что никогда не видела, чтобы так готовили рыбу - сами они пекут её на углях в фольге. Тем не менее, форель получилась восхитительной. Для полноты гастрономического оргазма не хватало только бокала шардоне и кресла-качалки. Поверьте, когда вы на углях изжарите и попробуете форель, которая пару часов назад плавала в речке, вы уже по-другому взглянете на рыбу, которую продают в Лентах, Океях и Ашанах.
Закончился наш роскошный ужин, когда небо пылало от заката, а щёки от холода. Вернувшись на яхту, я разделала и засолила оставшуюся форель, чтобы утром кормить экипаж бутербродами со слабосольной красной рыбой и свежевыпеченным хлебом.
В Какорток, который был следующим на маршруте, пришли где-то после полудня. Здесь наша пассажирка нас покинула, а мы занялись обычными корабельными делами. Стандартные поиски интернета показали, что воспользоваться им можно только в библиотеке: на каждого отводилось по 20 минут и перед этим нужно было записаться в лист ожидания. Выход был в семь вечера и, закупив свежих продуктов, мы вышли в Гронендаль.
Гронендаль оказался заброшенной военной базой. Дома стояли аккуратно заколоченными, по дорожкам бродили мускусные бычки, зайцы и лишним здесь кроме нас был только датский корабль, который уже стоял в порту, когда мы пришли. Кто-то из экипажа нам рассказал, что неподалёку есть речка, где форели столько, что её «можно ловить руками». Воодушевившись, мы с капитаном и старпомом погрузились в «тузика» и, предвкушая полную лодку рыбы, поехали искать волшебную речку. Форель мы действительно нашли, но поймать её без сети или специальной снасти, которой мы не располагали, было невозможно. Эта рыба – одна из самых пугливых и от малейшего движения кидается прочь. Вернувшись ни с чем, мы на следующий день утешились, наловив к обеду трески. Между тем, уже было пора выходить в Нарсарсуак, откуда мы провожали на самолёт одного из гостей.
В Нарсарсуаке ничего, кроме аэропорта не было. Здесь мы снова выступили в роли перевозчика и приняли на борт четырёх французов, которые попросили докинуть их до Нарсака. В благодарность, они угостили нас сыром, копчёностями и чудным южно-африканским вином – просто наслаждение для нашей отвыкнувшей от таких деликатесов души. По пути мы свернули во фьорд посмотреть на ледник. Под водой, где мы проходили, лежал пласт не расстаявшего льда, который придавал ей бирюзовый оттенок. Солнышко припекало, вокруг было столько красоты и соблазнительных айсбергов, что наши матросы не выдержали и решили искупаться, нырнув со льдины. Французы, которые несмотря на теплую погоду не снимали своих пуховиков, примером русских моряков не воодушевились и, повторяя «crazy, so crazy», только фотографировали наше маленькое безумство. До Нарсака мы добрались к вечеру и, благополучно высадив наших попутчиков, отправились дальше по западной части Гренландии.
Нашей главной целью была Бухта Диско или Disco bay – самое айсберговое место на Земле. Продвигаясь к нему на Север, мы успели зайти во многие города и несмотря на то, что каждый был по-своему интересен, я остановлюсь на трёх из них: Нуук, Ааасиаат и Иллюлиссат.
Нуук - столица Гренландии, раскрашенная всеми цветами радуги. В отличие от более мелких городов, экономический и культурный уровни здесь на порядок выше. Промышленность и торговля кипят, творцы творят, ещё и кинотеатр с бассейном есть: за 50 крон можно плавать и греться в сауне хоть весь день. В Нууке мы были два дня, но поскольку почти всё моё время поглощалось выполнением некоторых яхтенных обязанностей (быть коком и единственной женщиной на корабле в этом переходе - довольно хлопотное удовольствие), пробежаться по галереям и оценить культурное наследие инуитов у меня особо не было возможности. Нуук запомнился мне тем, что у него есть своё «лицо», ну и ещё понравилось, как гренландские эскимосы проявляют творческую сознательность: город украшен не только скульптурами, но и картинами на блочных домах. Выглядит это здорово, особенно когда осознаёшь, что смотришь на эту красоту не в Рейкьявике или каком-нибудь Амстердаме, а на другом конце Земли, где уникальные традиции и культура, которым тысячи лет, идеально вписываются в современность. Гуляя как-то вечером по городу, я вышла к океану и увидела парня, который стучал по плоской прозрачной штуке и что-то пел. Оказалось, это местный художник, который каждый день приходит сюда на закате и распевает песни «на погоду», аккомпанируя себе на традиционном гренландском бубне. И ещё кое-что: в Нууке есть единственная в Гренландии библиотека, которая раздаёт бесплатный Wi-Fi. Если бы вы знали, сколько денег мы потратили здесь на интернет за всё время плавания, то оценили бы нашу радость по этому поводу.
Между Нууком и Илюлиссатом находится Аасиаат – самое китовое место Гренландии. В этом мы убедились, когда подходили к городу на закате. За всё время плавания мы видели китов несколько раз, но весь наш whalewatching сводился к мелькавшим вдали плавникам, хвостикам и фонтанам воды. И тут, как обычно в таких случаях, кто-то из вахтенных влетает в кают-компанию и кричит «Кит!». Естественно, все хватают камеры, телефоны и высыпают на палубу. Действительно, вдали видны несколько фонтанов, причём в разных местах – не знаешь, куда кидаться. Мы выбрали себе группу китов и устремились за ней. Чуть ближе – и мы их уже слышим. Ощущение, когда слышишь дыхание кита – космическое и его не передать словами. Ещё ближе – и мы уже различаем рисунок пятнышек на внутренней стороне хвостов, видим, как переливаются глянцевые, словно покрытые глазурью спинки. Ещё ближе – и нас обдаёт водяной пылью от их фонтанов. Мы следовали за ними около часа, затаив дыхание, боясь спугнуть. А потом в какой-то момент мы видим, как киты почти выпрыгивают из воды, некоторое время возятся, потом уплывают и повторяют то же самое уже в другом месте. Как оказалось, эти полосатики, которые обычно бояться эхолота, не обращали на нас внимания, потому что занимались своим обычным делом – кормёжкой. Рыба, которую они едят, плавает в виде сферы, которую киты гоняют и в нужный момент заглатывают. Один такой «клац-клац» они устроили в полуметре от борта яхты. Я человек не пугливый, но, в этот момент, как говорит наш старпом, у меня от страха, простите, чуть не вывалилась матка. В тот день нам как никогда повезло с китовой активностью: мы слышали, как они дышат, даже находясь в порту. Позже, наблюдая за китами в этой бухте, мы видели, как они играют, полностью выпрыгивают из воды и даже спят, но такого «клац-клац», как тогда, чтобы можно было рукой дотянуться, больше не было. К слову, о живности: однажды недалеко от Аасиаата мы обнаружили островок с ездовыми собаками. Их было около тридцати и, бедняги исскулились, пока мы высаживались к ним с «тузика», чтобы покормить. Что они там делали – для нас так и осталось загадкой.
И наконец, о. Диско и окрестности Илюлиссата. Ни в одном городе Гренландии нет столько отелей, магазинов и туристов, как здесь. Со всего мира сюда прилетают, чтобы посмотреть на одно из самых красивых и величественных творений природы – айсберги. Само название города переводится c гренландского как «айсберг». Здесь находится самый большой в Гренландии ледник, который порождает большую часть всех гренландских айсбергов. В самом городе из интересного, помимо сувенирных магазинчиков, галерей, кафе Iluliaq и бонусов в виде бранчей в отеле «Arctic», почти ничего нет. Вся активность - за его пределами, а это целая вселенная льда, в которую погружаешься всем сердцем, испытывая восхищение и трепет. Подплывая к айсбергам настолько близко, насколько это возможно, ты слышишь, как он медленно тает, потрескивая изнутри, видишь, как по его неровной поверхности струится вода и от этого он кажется живым. Первое время мы вели себя довольно безрассудно и однажды капитан со старпомом даже рискнули проплыть под одной из арок на «тузике», пока в тот же день один из айсбергов на наших глазах не обвалился. После этого мы поняли, что исчерпали лимит везения и больше не предавались подобным безрассудствам.
Наше плавание в районе о. Диско проходило в конце июля и начале августа, когда в Гренландии ещё был полярный день, солнце почти не опускалось за горизонт и можно часами любоваться айсбергами в мягком, золотистом свете. Disco Bay – волшебное место и побывав однажды здесь, на другом конце Земли, тебя снова будет тянуть сюда, к голубым айсбергам и синей воде Атлантики.
Читайте также
