Андрей Шибанов
28 сентября 2018
1532

Из Европы в Африку и обратно. Яркие краски Марокко

Особенно я ждал эту часть путешествия. В Марокко хотел попасть давно, но все никак не находилось случая. А теперь, в сочетании с Андалусией, посещение северного Магриба особенно волновало - по сути, некогда бывшие единым регионом, теперь эти культурно-исторические области всецело размежевались. Здесь проходит граница не только географическая и политическая, но мировоззренческая и духовная. Такие контрасты всегда интересны, тем более в контексте того, что в Европе на кромках государств уже практически незаметны какие-либо резкие изменения, и страны плавно перетекают одна в другую.

Преодолеваем Гибралтар

Гибралтар. Когда-то его считали краем мира, а теперь это чуть ли не его начало. В этой горловине Средиземного моря движение не прекращается ни днем, ни ночью. Все грузовые корабли и пассажирские лайнеры, направляющиеся из Средиземного моря в Атлантический океан, встречаются на Гибралтаре. Наперерез их курсу десятки раз в день снуют суда между Европой и Африкой.

Пассажирскими паромными перевозками между двумя континентами занимаются несколько компаний. Еще на подъезде к Альхесирасу на каждом столбе начинают встречаться объявления о покупке билетов, в самом городе только ленивый их не предлагает. Не проблема их купить и через Интернет, а если вы путешествуете на своих двоих без машины, то заранее покупать билет вовсе не обязательно. Паромы в основном отправляются из самого порта Альхесираса или из Тарифы в двадцати километрах от него. Маршруты тоже стандартные - это либо марокканский портовый город Танжер, либо испанский анклав в Африке город Сеута. Есть еще паром до отдельно стоящего порта Танжер Мед - туда билеты дешевле всего - это по сути гавань в чистом поле, без четкой транспортной связи с большой землей. Вроде упоминают про электричку до Танжера, и на этом возможности общественного транспорта заканчиваются. Если вы переправляетесь с машиной или вас встречают, это хорошая возможность сэкономить. Но я не решился взять билет до Танжер Мед, поскольку способов недорого выбраться оттуда в нужную нам сторону не оказалось.



Обычно из Андалусии большинство охотников до марокканской экзотики отправляется в Танжер - на улицах южных испанских городов полно рекламы подобных одно- и двухдневных туров. Берешь билет, утром тебя сажают на паром, дают гида, показывают медину, а вечером возвращают в привычную Испанию - и как в сказке побывал. Но это же не наш вариант. Тем более, я много слышал про Танжер как про мрачный портовый городок с обилием карманников и потускневшим колоритом. Такой легко досягаемый, он, видимо, нравственно пал под натиском европейских туристов, и его посещение может здорово подпортить впечатления от Марокко. Мне же всегда хотелось увидеть голубой город Шефшауэн. Это уже, конечно, тоже тот еще туристический аттракцион, но все же колорит и уникальность он свои сохранил. Плюс к этому путь в Шефшауэн лежит через Тетуан, город, как говорится, «незаслуженно забытый» - все, как я люблю.

Марокко, безусловно, требует больше времени. Вытянутая от севера до юга, эта обширная страна вмещает в себя несколько климатических зон и изобилует разнообразием ландшафтов, природными и историческими красотами. Многие мне говорили «захвати еще хотя бы Фес», но, увы, времени в этом путешествии немного, и то, что я выкроил его хотя бы на Шефшауэн, уже неплохо.

Долго не мог выбрать, на каком же пароме нам идти в Африку. Самый очевидный - до Танжера. До него много вариантов паромов, из него легко выбраться, и имеется даже прямой автобус в Шефшауэн. Но Танжер расположен не по пути, и на дорогу придется потратить много времени. Да и не хотелось шататься по большому портовому городу. Вариант с испанской Сеутой, судя по карте, казался более удобным, и даже интересным - где еще увидишь территории европейской страны в Африке? Но вопрос с транспортом после границы заставлял задуматься. В интернете крайне мало актуальной информации об этом участке, а та, что есть, противоречива и неточна. Но тем интереснее, и было решено взять полуденный паром Альхесирас-Сеута. Время отправления позволяло несильно спешить с отъездом утром, но и давало запас на путь до Шефшауэна.



Паром компании Balearia оказался самым бюджетным. Что-то около 30 евро в одну сторну. Из испанского порта паромы отправляются через Гибралтар каждые пару часов. В зависимости от типа судна время в пути до африканского континента составляет час или полтора. Посадка осуществляется по рукаву, как в аэропорте. Внутри судна комфортно и удобно, оно не занято пассажирами даже на десятую часть. Судно медленно отдаляется от берега, выходит из гавани и набирает ход. Слева высится скала заморской британской территории Гибралтар, куда мы еще наведаемся. Справа - заповедные холмы редкой нетронутой территории побережья. Через сорок минут хода Испанию уже медленно увлекает вязкая дымка и смог, а бывший вначале миражом африканский берег начинает все отчетливее проявляться, будто образ на черно-белых фотографиях.



Из Сеуты без суеты

Вскоре судно пребывает в Сеуту. Этот город вместе с родственной ему Мелильей, находящейся на 400 км восточнее, - удивительный географический феномен и последний оплот испанских владений в Африке. С трех сторон он окружен территорией Марокко, а с четверной имеет выход в Гибралтарский пролив. Несмотря на то, что мы уже стоим на земле африканского континента, мы по-прежнему на территории Испании и шенгенской зоны. Ни на пароме, ни после него никаких пограничных проверок не проводится, штампы в паспорт не ставятся.

Паромный терминал находится в отдалении от исторического центра, пешком до него минут двадцать спокойного шага. Мы решаем оставить прогулку по старому городу на обратную дорогу и направляемся прямиком к границе. До нее можно за час дойти пешком или минут за двадцать доехать на городском автобусе №7. Останавливается семерочка в минутах семи пешком от портового терминала. На улице стоит уже совсем не весенняя жара, и мы идем по теневой стороне улицы. На первый взгляд, Сеута - этакая Европа в Африке: современные постройки, инфраструктура, дороги, - будто и пролив не пересекал. Но спустя мгновения, замечая лица людей, начинаешь воспринимать совсем другую картину. Затем внимание переходит на детали, которые красноречиво дают понять - Европа здесь уже очень условная. Половина населения Сеуты исповедует ислам и не является представителями испанской национальности, живя в этом городе, кто временно, а кто постоянно, словно в декорациях европейской среды. На остановке девушки в хиджабах ожидают автобуса на фоне рекламы откровенной женской одежды, а через дорогу бородатые мужчины бредут вдоль пляжа, где попивают пиво жители материка, приехавшие погулять на один день.

Автобус до границы набит битком. Пассажиры в основном женщины в мусульманских традиционных одеждах. Автобус долго плутает по улочкам Сеуты, выныривает на набережную и устремляется прямиком к погранпереходу. Чем дальше от исторического центра, тем меньше окружение напоминает Европу. Совсем рядом с границей прилеплены друг к другу цветные дома-бараки, неровные и чудные. Это дома мигрантов, которых здесь в изобилии. Сеута еще в 1993 году отгородилась от Марокко 8-километровой стеной. Практически ежедневно ее штурмуют десятки нелегалов из Африки, иногда попытки увенчиваются успехом. Но, попав нелегально в Сеуту, не все могут перебраться дальше через пролив - дополнительный пограничный контроль с проверкой документов действует в паромном терминале на выезде из Сеуты - так и остаются они здесь, внутри демо-версии Европы в Африке.

При подъезде к границе автобус попал в глухую пробку. Водитель попыхтел до перекрестка, открыл двери и велел всем выходить. До границы оставалось от силы метров пятьсот. Женщины почему-то внезапно начали истошно кричать, как чайки на берегу, спорить друг с другом, кидаться на водителя, будто он виноват в том, что образовался затор. Через минуту женская какафония превратилась в один истошный крик, и мы решили не ждать разрешения конфликта, а пойти до границы пешком.

Уже за полкилометра до КПП присутствие рядом Марокко ощущалось всеми органами чувств. На берегу моря огромные группы людей раскладывали какие-то несметные количества баулов, на асфальте и прямо на прибрежной гальке хаотично торговали ширпотребом, вооруженные люди в форме всюду обыскивали подозрительных прохожих. К границе вереницей тянулся разного рода люд: челноки с бутылками растительного масла наперевес; крупные женщины в берберских национальных одеждах со своим скромным скарбом, превышающим в размерах их немалые фигуры; мигранты разных мастей; темнокожие чумазые дети и очень редкие европейские лица. Этот безумный поток покидающих Испанию в конце-концов соединился воедино и влился в длинный коридор, ограниченный с двух сторон высокими решетками. Мы были в самом центре людского течения, и, будучи влекомыми им, не вовремя задавались вопросом «а нужно ли нам вообще туда, в Марокко?». Местами мне, видавшему уже не один десяток границ, было не по себе.

На середине коридора нужно посетить окошко марокканского иммигрейшн. Большинство людей проходит мимо - им не нужны никакие бумажные формальности - но нам необходимо поставить штамп въезда. Отметку о выезде из Испании здесь никто не делает, даже контроля нет. Я, было, хотел найти офицера для коллекционного штампа, но нас внезапно засосало то самое людское течение, и обратной дороги уже не было. Перед будкой иммигрейшн тусуются хелперы, которые пытаются продать нерадивым путешественникам миграционные карты и услугу по их заполнению. Но те, кто изучил заранее интернет, знают, что надо прорываться к окошку, а там все бумаги бесплатны и легко заполняются в течение минуты, надо лишь захватить из дома ручку. Ручкой вы будете делиться со всеми дедушками и бабушками в очереди, зато быстро пройдете все формальности. Быстро у нас не получилось, прямо перед нами у марокканцев отключили интернет, и мы полчаса стояли у будки и ждали возвращения паспортов. Удивительно, но на этом хаотичном погранпереходе что-то еще заносится в электронные базы. За это время очередь к будке достигла уже, наверное, континентальной Испании, и началась ругань и перепалка.

Вскоре ситуацию разрешили, проштамповали паспорта и впустили в Марокко. По другую сторону границы толпа быстро рассасывается: кого-то встречают, кто-то ловит такси, кто-то бредет пешком до приграничного городка Фнидек. Но суета и беспорядок никуда не пропадают. Площадь перед погранпереходом занята вереницей таксистов на старых мерседесах. Это так называемое гранд-такси - распространенный в Марокко междугородний транспорт. Есть еще петит-такси - обычный городской извоз на заказ. Особенность гранд-варианта в том, что в легковушку принято набивать помимо водителя по шесть пассажиров: двое на переднем сидении, и четверо на заднем. Отправляется машина по наполнению. Гранд-такси - единственная недорогая возможность уехать от границы с Сеутой. С таксистом можно договориться, заплатить за все места и ехать в одиночестве, но цена возрастет вшестеро.

До Шефшауэна оказалось добраться просто: от границы садимся на гранд-такси и в компании четверых марокканцев доезжаем до Тетуана, время в пути минут сорок-пятьдесят. Затем от стоянки гранд-такси идем пешком или подъезжаем на петит-такси до автовокзала. Оттуда можно либо уехать на автобусе, либо на том же гранд-такси, если автобус вдруг уходит нескоро. Разница в цене будет невелика. Кстати, из Тетуана в Шауэн, как его сокращенно называют, помимо старых мерседесов в качестве гранд-такси теперь ходят приличные минивены, в которых не придется ехать в тесноте. Цена одинаковая, желающих уехать в направлении Шауэна много, поэтому лучше подождать нормальную машину. Время в пути около полутора часов по весьма живописной дороге. Итого, если нигде не задерживаться, от сеутской границы можно без суеты доехать до Шефшауэна часа за два с половиной - три.

Небесный город

Голубой, как небо, город прячется в своей медине. Новая его часть вполне обычна: бетонные дома без изысков, транспорт, народ. Но стоит только пройти через ворота медины, и заурядные улицы превращаются в небесные лабиринты переулков, лестниц и арок. Шефшауэн расположился у подножья горной гряды. Его старый город пытается взобраться на вершины, достигая предельного уклона на верхних ярусах, когда уже отвесные скалы берут верх над городскими строениями. Потому рельеф располагает к лестницам. Лестницы тут повсюду, многоярусный город не может существовать без них.



Он синий. Да, он действительно синий. Стены его обладают великолепной синевой, оттенки которой простираются от бледно-голубого до насыщенно-синего и почти пурпурного. Традиция красить стены с голубой цвет появилась давно и обязана населявшим городок евреям, для которых этот цвет был священным. Каждый год его нынешние жители подкрашивают свои дома, но уже больше не из традиции, а туриста для - у многих в медине свой небольшой бизнес, и пока дома будут оставаться синими, в город будут стремиться путешественники.



Особенных достопримечательностей в Шауэне нет, но это тот случай, когда город сам себе достопримечательность. Самое удивительное, что он, будучи достаточно популярным у европейских туристов, сохранил свою аутентичность. Люди здесь живут традиционным укладом, не сильно обращая внимание на приезжих. Свернешь с центральной улицы, и вот он - настоящий город из восточной сказки. Можно без особой цели затеряться внутри лазурных стен его медины и наблюдать, как бредут по своим делам мужчины, одетые в традиционные наряды с остроконечными колпаками; как дети задорно играют на площади в футбол или наперегонки спешат из школы домой; как ярко, под стать городу, одеваются местные женщины, как встречаются горожане под вековым оливковым деревом, потерявшемся в хитросплетении улиц. А утром присесть в одном из многочисленных уличных кафе, вдохнуть запах пряностей и выпить марокканского мятного чая, ароматного и сладкого. И почувствовать, как спокоен может быть восточный город на рассвете.


Неожиданно, но здесь нет той арабской суеты, которую мы наблюдали на границе или в Тетуане, и о которой рассказывают посетители больших городов Марокко. Не потому ли, что город окружен крупнейшими в Марокко плантациями конопли? Вряд ли, конечно, но эту траву предлагают здесь на каждом шагу. Могут даже экскурсию провести. Обычный торговец текстилем заявляет вдруг: «Шефшауэн знаменит своими тканями, цветом стен и... коноплей. У меня кстати есть свой надел, могу устроить прогулку, не желаете ли?». Местные хелперы, встречая вас вылезающим из гранд-такси, перебирают всевозможные варианты: «Ду ю нид такси? Ноу? Ду ю нид хотел? Ноу?», и после идет вопрос наверняка - «ага, ю нид смоук, райт?». В городке, надо сказать, иногда заметно европейскую целевую аудиторию, прогуливающуюся по городу в поисках подобных приключений, но до Нидерландов в этом смысле Шефшауэну далеко.


Шефшауэн очень фотогеничен. Здесь затвор моего аппарата щелкал особенно часто. Город обязан этим не только своему оригинальному цвету, фактурным старинным домам и колоритным лавкам, но, поболее того, местным жителям, которые, к слову, несильно любят фотографироваться и всячески избегают объектива. Реакция порой бывает очень неожиданной. В таких местах я часто размышляю на тему этических вопросов съемки. С одной стороны, хочется получить побольше хороших кадров, с другой - никак не хочется разрушать «настоящее» присутствием своего объектива. Люди здесь живут своей культурой, так не похожей на привычную нам. Эта жизнь происходит вокруг, и любое влияние извне способно разрушить ее. Например, десяток другой туристов-фотографов, заставляющий местных жителей ежедневно чувствовать себя как на выставке в этнографическом музее. Реакция понятна, хочется закрыться и не привлекать к себе внимания. Мне нравится, когда действо происходит по-настоящему. Но мне также нравится искренность в намерениях не только окружающих людей, но и фотографа. Иной раз хотелось сделать кадр, но лучше оказалось просто понаблюдать.


Если вы планируете большое путешествие по Марокко, на Шефшауэн можно закладывать дня два, не больше. Уже к концу второго дня придет пресыщение, яркий цвет начнет резать глаз, а все улочки уже станут известными.



Обратный переход в Испанию странным образом оказался свободен от толп страждущих. Видимо, все страждущие пытаются нелегально преодолеть сеутскую стену, а на официальном переходе не появляются. Тут все просто: главное, не пропустить иммигрейшн. Перед входом в коридор с высокими решетками будет марокканская будка, там заполняем документы и ставим выездной штамп. Проходим по коридору, несколько раз предъявляем документы пограничникам, сначала марокканским, потом испанским, и под конец не забываем зайти в испанский иммигрейшн по указателям - в коридоре проверяют только факт наличия шенгенской визы, а о штампе в паспорте надо позаботиться самостоятельно.

Комментарии
Григорий Ливертовский
28 сентября 2018, в 10:51

Хотели бы вы, уважаемый автор, чтобы Ваш материал вызвал отклики?

Чтобы было обсуждение, вопросы и т.п.?
Нужен ли порталу Моя планета форум?

https://www.moya-planeta.ru/reports/view/nuzhen_li_forum_obratnaya_svyaz_avtoram_i_chitatelyam_portala_moya_planeta_42055/

Оставить комментарий
Загрузка...
Участники клуба
Обратная связь
Cпасибо!
Ваше сообщение было успешно отправлено.
Подпишитесь 
на наши новости
Cпасибо!
Вы только что подписались на нашу рассылку. Вам отправлено письмо для подтверждения email.
В эфире
Телепрограмма телеканала «Моя Планета»
Телепрограмма телеканала «Моя Планета»
Телепрограмма телеканала «Живая планета»
Телепрограмма телеканала «Живая планета»
18:20
Планета кошек. Корниш-рекс
18:50
Планета кошек. Турецкий ван
19:15
Планета собак спешит на помощь. Золотистый ретривер
19:05
Выбираем питомца. Экзотические кошки
19:35
Выбираем питомца. Большие попугаи
20:05
Звериный репортёр
Приключения дарят нам радость. А ведь радость, в конце концов, и есть цель жизниДжордж Мэллори