Калмыкия. Всё Будде хорошо
С чего начать, не знаю. Может, с того, что в республике Калмыкия всего три (!) города. А, может, с того, что я впервые поехала на восток России после множества европ? Когда-то же нужно было начинать.
На самом деле, с калмыками лучше всего начинать с главной буддийской мантры
ОМ МА́НИ ПА́ДМЕ ХУМ
Ещё в автобусе экскурсовод предупредила, что спать в Элисте мы будем очень хорошо. Я с некоторых времён не склонна верить всему, что говорят экскурсоводы - слишком часто я ловила их на неточностях. Потому про сон не поверила. Мне, домашней девочке, порой бывает трудно уснуть не то что на чужой кровати, но и на собственной новой подушке, пока не привыкну. А впереди были семь ночных часов в пути. Мне такая логистика обычно выходит переутомлением, при котором сплю я хуже обычного и более тревожно. Но в этот раз мы, кажется, телепортировались. Что произошло, я так и не поняла, поскольку применить все заготовленные для таких путешествий позы, корчившись на тесном автобусном сиденье, я не успела.
В Элисту прибыли в 6 утра. В гостиницу (центральную и, похоже, единственную в городе) нас заселили сразу, без всяких грустных сказок про международные нормы с 12 часов дня и уборку номеров. Даже для солидности такие разговоры здесь не велись. Просто выдали ключи и отправили дожидаться завтрака, чем и посрамили хвалёное европейское гостеприимство.
До завтрака, оказавшегося поздним (поскольку кафе в Элисте открываются в полдень, а для нас сделали исключение на 10 утра), было целых четыре часа. Вообще-то, в нормальной жизни я в шесть утра уже просыпаюсь навсегда. Но деваться было некуда, и я повалилась на отельную койку в надежде скоротать время в мобильном интернете. Как же сильно я изумилась, когда обнаружила себя самым невероятным образом провалившейся в сон на пару часов, и за эту пару редкостно выспавшейся!
Окончательно убедиться в том, что с категорией времени на этой территории что-то не так, мне пришлось в день отъезда, когда за каких-нибудь три часа мы охватили плотнейший график программы, успев побывать во множестве мест, никуда не торопясь и не скомкав ни одного посещения. Причём, заметила это не я одна. И невольно уверовала в сакральность местности, на которой повсеместно стоят дивной красоты буддийские храмы, пагоды и ступы. Храмы здесь называют хурулами.
Хурул Сякюсн-Сюме в 6 км от Элисты
Фотографировать внутри строго-настрого запрещено. Я с уважением отношусь к правилам и законам мест, считающимися для кого-то священными. Но это я запечатлела до того, как узнала о запрете. Не пропадать же теперь снимку!
Не могу не поделиться внутренним убранством хурула с теми, кто ни разу не был внутри буддийского храма. Рассматривайте это здесь, потому что в главном хуруле Калмыкии – Золотой обители Будды Шакьямуни – за съёмкой следят специальные люди и требуют стирать шпионские фотографии.
Интерьер хурула Сякюсн-Сюме – второго по величине храма Калмыкии
Когда оказываешься внутри храма, яркостью красок и запахами благовоний на тебя сваливается и потом ещё долго не покидает ощущение праздника.
Это я снимала уже испросив-таки разрешения смотрителя Сякюсн-Сюме
Собственно, праздник чувствуется ещё на подходе к хурулу. На его территории находятся три ступы
Если с храмами вам более-менее понятно, то ступы, для непосвящённых (вроде меня в доэлистинском периоде), просто обязаны вызвать здоровый интерес.
Ступа – это отдельное строение, способствующее сохранению мира в мире. Эти архитектурные сооружения выражают чистую природу ума и Просветление. Считается, что они оказывают позитивное воздействие на силовое поле Вселенной. Если учесть, как спится в Калмыкии и какие метаморфозы происходят здесь со временем, невольно уверуешь в реальность силы ступ. Помимо практической пользы, они ещё и невероятно притягательны внешне
Ступы – это красотки с широким амплуа. Могут быть монолитными в качестве надгробий или отмечать памятное место в истории. Могут быть путеводными знаками и местом подношений Будде. Могут быть полыми, в них можно войти и помедитировать. Для этого в некоторых ступах установлены молитвенные барабаны
Молитвенный барабан в ступе Просветления
Их принято крутить по часовой стрелке, чтобы сочетать физическую активность с духовным содержанием. Загадываете желания и вперёд по кругу. В зависимости от величины барабана, в нём содержится разное количество мантр – молитв. Иногда количество достигает нескольких миллионов. Большие барабаны следует крутить, обходя вокруг три раза, барабану поменьше достаточно одного обхода
Молитвенные барабаны в Сякюсн-Сюме
Молитвенный барабан в центре Элисты под Пагодой Семи дней
Теперь о молитвенных флажках. Их можно увидеть повсюду, чаще всего на деревьях или оградах чего-нибудь
В местах массового их скопления - на территории хурулов - в душе поселяется какое-то необъяснимое чувство радости и повсеместного праздника. Такие флажки приобретаются в храмах, загадывается желание и в особые дни их вывешивают на улицу. Считается, что ветер усиливает желание и разносит его повсюду. А если учесть, что Калмыкия – это полустепь, и ветер здесь всегда…
Кстати, о степи. «И друг степей калмык» - все учили ещё в школе, и в центре Элисты не мог не появиться памятник автору
А это уже друг калмыка – сайгак. В причудливом сайгачьем носе устроена сложная система фильтрации степной пыли.
Некогда это животное было почти священным, потому что кормило, согревало и обустраивало быт и гардероб степных жителей. Ещё в 1980-х диетическое мясо сайгака стоило в магазине всего 80 копеек за килограмм против 2 рублей за тот же вес говядины. Но в 90-х китайцам для их китайских нужд приглянулись сайгачьи рога. Начался неуёмный отстрел. Поголовье извели под корень.
В Национальном музее Калмыкии много всяких интересных предметов культуры и быта народа. Я страстно люблю такие вещицы: национальные костюмы, воссозданные интерьеры…
В далёкой древности пришли на эти земли ойраты («ойрат» = «лесной человек»), отколовшись от монголо-татарского ханства. В племенах и ответвлениях родов я запуталась сразу и потом уже даже не вслушивалась ни в чьи рассказы. Уяснила лишь, что, когда эти земли присоединил Иван Грозный, калмыки («калмык» = «отделившийся») присягнули на верность России. Во все времена были они отважными воинами. В Париж после победы в войне 1812 года первыми на белых верблюдах въехали именно они.
Вот верблюд. Пусть не белый, и не на фоне Парижа, но кораблём пустыни от этого он же быть не перестаёт. Кстати, мне сказали, что это – дама
С ивангрозненских времён этот народ принимал участие во всех войнах России. Но в 1943 году калмыков стали внезапно в массовом порядке отзывать с фронтов и возвращать в родные места. Начался чёрный период в истории народа – депортация и репрессии. Теплолюбивых калмыков вывозили семьями в холодную Сибирь. Не приспособленные к такому климату, люди умирали десятками тысяч. Республика Калмыкия исчезла с географической карты. Столицу Элисту переименовали в село Степное. Лишь с «хрущёвской оттепелью» вернулись люди обратно. Память о том страшном времени хранит современный мемориал «Исход и возвращение» в Элисте на улице имени Хрущёва
Часто ли у вас получается увидеть оригиналы работ скульпторов с мировым именем? Приезжайте сюда.
Впечатлённый трагической историей калмыцкого народа, известный всем Эрнст Неизвестный создал памятник, который подарил городу.
Но война войной, а обед по расписанию. В обеденном меню сегодня:
Шулюм - суп из баранины и картофеля;
борцг – жаренная в масле лепёшка
бёрики – калмыцкие пельмени
Ну, и «фишка» калмыцкой кухни, бренд – Хальмг ця, он же Джомба, он же Калмыцкий чай.
Этот чай не заваривают – его варят: молоко, чайные листья, соль, шкварки бараньего сала (для туристов щадящий вариант – сливочное масло), лавровый лист, иногда другие специи… В общем, мне НЕ понравилось, о чём буду сожалеть до конца дней своих
Грех нелюбви или, наоборот, любви к калмыцкому чаю можно замолить в православном соборе
И с лёгким сердцем отправиться в Мекку, только в шахматную – Сity Chess – Город шахмат
Имя Кирсана Николаевича Илюмжинова по количеству упоминаний экскурсоводами вполне может конкурировать с именем Будды. И по праву, скажу я вам! Этот один человек сделал для Калмыкии столько, сколько не сделала целая армия чиновников за все годы своего бездарного патернализма. Всё, что есть в Калмыкии возрождённого и цивилизованного, связано с его именем
Чтобы вы знали, в шахматы я играю примерно так же, как управляю космическим кораблём, но какое же удовольствие получила я от местного музея шахмат имени Михаила Таля! Какая здесь собрана коллекция шахматных досок!
Есть там и монгольские раритетные на доске из 100 клеток. Есть из драгоценных камней и кости, хрусталя и драгоценных металлов. Есть фигуры в образах мировых политических лидеров…
Хрустальные фигуры
Есть мнение, что все мы пешки на шахматной доске. Хотя вот Будда считает, что не всё предопределено, что жизнь свою можно устраивать и самому. К примеру, ударом в бубен шамана. В этот можно – он куплен на рынке специально для туристов. А вот в настоящий, «посвящённый» бубен какого-нибудь шамана бить не вздумайте, это небезопасно!
Звук удара совершенно непередаваемый – густой, грозный, гулкий
Зато примерять национальные костюмы и шляпки с причудливыми тульями очень даже рекомендуется
Особенно если вы в монгольской юрте
Ну, что ж, пора прогуляться и по центру Элисты. Туда и направляемся.
Это фонтан, но мы воду не застали. Только лотосы. Зато золотые.
А это университет
А в этом узком типовом здании с ироничной на нём надписью “The White House” («Белый дом») заседает местная власть – Народный хурал
И Ленину памятник есть, но можно я не буду вам его показывать? Давайте порадуем глаз другими вещами.
Маяком, путеводителем (сродни, например, питерскому Адмиралтейству) в Элисте служит золотая остроконечная крылатая макушка хурула Золотой обители Будды Шакьямуни. Где бы вы ни колесил по городу, время от времени она появляется поверх невысоких зданий и манит к себе.
Я специально оставила самое красивое напоследок – настоящую жемчужину тех мест – хурул Золотая обитель Будды Шакьямуни – один из крупнейших в Европе буддийских храмов. На его открытие приезжал сам Его Святейшество Далай Лама XIV.
В момент, когда мы подъезжали к хурулу, случилось маленькое чудо – расползлась, словно изношенное полотно рогожки, двухдневная свинцовая пелена и проступило синее небо с клочьями белых облаков. Будто дало мне возможность запечатлеть на снимках и налюбоваться воочию величием обители Будды.
Внутри храма девятиметровая статуя Будды Шакьямуни. Она полая. Внутрь статуи заложены священные предметы — мантры, благовония, драгоценности, пригоршни земли из всех районов республики, растущие на территории Калмыкии растения и злаки. Сама статуя покрыта сусальным золотом и инкрустирована бриллиантами.
Тонкости буддизма я оставлю интернету. Это не столько религия, сколько философское учение.
«Земную жизнь пройдя до половины», набив собственных шишек о косяки дверей, в которые то я сама ломилась, то меня жизнь с размаху заталкивала, и я в них не сразу попадала, я эмпирическим путём пришла к некоему пониманию жизни – ну хоть книжку пиши! Оказалось, всё давным-давно осмысленно одним парнем по имени Сиддхартха Гуатама, более известным как Будда Шакьямуни. Чтобы вам понять меня, достаточно кратко википедироваться:
После нескольких лет наблюдения за своим сознанием Будда Шакьямуни пришёл к выводу, что причиной страдания людей являются они сами, их привязанность к жизни, материальным ценностям, вера в неизменную душу, являющаяся попыткой создать иллюзию, противостоящую всеобщей изменчивости. Прекратить страдания (вступить в нирвану) и достигнуть пробуждения, в котором жизнь видится «такой, какова она есть», можно путём разрушения привязанностей и иллюзий устойчивости…[i][/i]
В общем, по-моему, нас с Буддой в одни двери кидало, об одни косяки било.
Я, понятное дело, неофит, но сколько бы ни вникала в это учение, всё мне близко и понятно (коаны не в счёт).
А тем временем одна из наших калмыцких экскурсоводов обмолвилась, что подумывает перейти в Православие, что, мол, из буддизма можно легко перейти в другую веру, никто не осудит, никто не накажет. И так же легко можно вернуться. Ах, как же это правильно – дать человеку чувство полной свободы и право выбора! Как же это мудро – возложить на самого человека ответственность за свои поступки! Просто покажи человеку колесо Сансары – вечного круга перевоплощений
и объясни, что если хочешь соскочить с колеса вечной переработки, просветляйся. Иначе урок будет повторяться до тех пор, пока не будет усвоен. Кстати, современная психология тоже так считает. Мудрый, мудрый Будда! Он-то знает, что удержать можно, лишь отпустив! Хочешь – учись, не хочешь – прозябай. Хочешь, переходи в Православие. Не понравится – вернёшься. Всё Будде хорошо!
В обратный путь мы засобирались под вечер, и пока щедрые ранние ноябрьские сумерки не накрыли пейзаж за окном, я тщетно пыталась разглядеть в унылых степных просторах хотя бы одного сайгака. Но калмыцкая земля успела порадовать лишь серым глазом солёного озера Маныч-Гудило по обеим сторонам трассы. Вскоре стало совсем непроглядно, умолк гид, притомившемуся народу включили глупый сериал. Я закрыла глаза, но под веками продолжали калейдоскопической чередой меняться картинки плоских смуглых лиц добродушных калмыков, парящие крыши пагод, витражное веселье росписи буддийских хурулов и трепещущее на ветру счастье молитвенных флажков.
Обратно в Краснодар въезжали как в Лас Вегас. Никогда не думала, что этот город такой яркий, такой переливчатый. Когда возвращаешься из Европы, картинка почти не меняется. Но контраст поразителен после забытой чиновниками российской глубинки. Чиновниками, но не Буддой. И потому очень верится, что всё ещё у них Буддет! И Буддет непременно хорошо!
На самом деле, с калмыками лучше всего начинать с главной буддийской мантры
ОМ МА́НИ ПА́ДМЕ ХУМ
Ещё в автобусе экскурсовод предупредила, что спать в Элисте мы будем очень хорошо. Я с некоторых времён не склонна верить всему, что говорят экскурсоводы - слишком часто я ловила их на неточностях. Потому про сон не поверила. Мне, домашней девочке, порой бывает трудно уснуть не то что на чужой кровати, но и на собственной новой подушке, пока не привыкну. А впереди были семь ночных часов в пути. Мне такая логистика обычно выходит переутомлением, при котором сплю я хуже обычного и более тревожно. Но в этот раз мы, кажется, телепортировались. Что произошло, я так и не поняла, поскольку применить все заготовленные для таких путешествий позы, корчившись на тесном автобусном сиденье, я не успела.
В Элисту прибыли в 6 утра. В гостиницу (центральную и, похоже, единственную в городе) нас заселили сразу, без всяких грустных сказок про международные нормы с 12 часов дня и уборку номеров. Даже для солидности такие разговоры здесь не велись. Просто выдали ключи и отправили дожидаться завтрака, чем и посрамили хвалёное европейское гостеприимство.
До завтрака, оказавшегося поздним (поскольку кафе в Элисте открываются в полдень, а для нас сделали исключение на 10 утра), было целых четыре часа. Вообще-то, в нормальной жизни я в шесть утра уже просыпаюсь навсегда. Но деваться было некуда, и я повалилась на отельную койку в надежде скоротать время в мобильном интернете. Как же сильно я изумилась, когда обнаружила себя самым невероятным образом провалившейся в сон на пару часов, и за эту пару редкостно выспавшейся!
Окончательно убедиться в том, что с категорией времени на этой территории что-то не так, мне пришлось в день отъезда, когда за каких-нибудь три часа мы охватили плотнейший график программы, успев побывать во множестве мест, никуда не торопясь и не скомкав ни одного посещения. Причём, заметила это не я одна. И невольно уверовала в сакральность местности, на которой повсеместно стоят дивной красоты буддийские храмы, пагоды и ступы. Храмы здесь называют хурулами.
Хурул Сякюсн-Сюме в 6 км от Элисты
Фотографировать внутри строго-настрого запрещено. Я с уважением отношусь к правилам и законам мест, считающимися для кого-то священными. Но это я запечатлела до того, как узнала о запрете. Не пропадать же теперь снимку!
Не могу не поделиться внутренним убранством хурула с теми, кто ни разу не был внутри буддийского храма. Рассматривайте это здесь, потому что в главном хуруле Калмыкии – Золотой обители Будды Шакьямуни – за съёмкой следят специальные люди и требуют стирать шпионские фотографии.
Интерьер хурула Сякюсн-Сюме – второго по величине храма Калмыкии
Когда оказываешься внутри храма, яркостью красок и запахами благовоний на тебя сваливается и потом ещё долго не покидает ощущение праздника.
Это я снимала уже испросив-таки разрешения смотрителя Сякюсн-Сюме
Собственно, праздник чувствуется ещё на подходе к хурулу. На его территории находятся три ступы
Если с храмами вам более-менее понятно, то ступы, для непосвящённых (вроде меня в доэлистинском периоде), просто обязаны вызвать здоровый интерес.
Ступа – это отдельное строение, способствующее сохранению мира в мире. Эти архитектурные сооружения выражают чистую природу ума и Просветление. Считается, что они оказывают позитивное воздействие на силовое поле Вселенной. Если учесть, как спится в Калмыкии и какие метаморфозы происходят здесь со временем, невольно уверуешь в реальность силы ступ. Помимо практической пользы, они ещё и невероятно притягательны внешне
Ступы – это красотки с широким амплуа. Могут быть монолитными в качестве надгробий или отмечать памятное место в истории. Могут быть путеводными знаками и местом подношений Будде. Могут быть полыми, в них можно войти и помедитировать. Для этого в некоторых ступах установлены молитвенные барабаны
Молитвенный барабан в ступе Просветления
Их принято крутить по часовой стрелке, чтобы сочетать физическую активность с духовным содержанием. Загадываете желания и вперёд по кругу. В зависимости от величины барабана, в нём содержится разное количество мантр – молитв. Иногда количество достигает нескольких миллионов. Большие барабаны следует крутить, обходя вокруг три раза, барабану поменьше достаточно одного обхода
Молитвенные барабаны в Сякюсн-Сюме
Молитвенный барабан в центре Элисты под Пагодой Семи дней
Теперь о молитвенных флажках. Их можно увидеть повсюду, чаще всего на деревьях или оградах чего-нибудь
В местах массового их скопления - на территории хурулов - в душе поселяется какое-то необъяснимое чувство радости и повсеместного праздника. Такие флажки приобретаются в храмах, загадывается желание и в особые дни их вывешивают на улицу. Считается, что ветер усиливает желание и разносит его повсюду. А если учесть, что Калмыкия – это полустепь, и ветер здесь всегда…
Кстати, о степи. «И друг степей калмык» - все учили ещё в школе, и в центре Элисты не мог не появиться памятник автору
А это уже друг калмыка – сайгак. В причудливом сайгачьем носе устроена сложная система фильтрации степной пыли.
Некогда это животное было почти священным, потому что кормило, согревало и обустраивало быт и гардероб степных жителей. Ещё в 1980-х диетическое мясо сайгака стоило в магазине всего 80 копеек за килограмм против 2 рублей за тот же вес говядины. Но в 90-х китайцам для их китайских нужд приглянулись сайгачьи рога. Начался неуёмный отстрел. Поголовье извели под корень.
В Национальном музее Калмыкии много всяких интересных предметов культуры и быта народа. Я страстно люблю такие вещицы: национальные костюмы, воссозданные интерьеры…
В далёкой древности пришли на эти земли ойраты («ойрат» = «лесной человек»), отколовшись от монголо-татарского ханства. В племенах и ответвлениях родов я запуталась сразу и потом уже даже не вслушивалась ни в чьи рассказы. Уяснила лишь, что, когда эти земли присоединил Иван Грозный, калмыки («калмык» = «отделившийся») присягнули на верность России. Во все времена были они отважными воинами. В Париж после победы в войне 1812 года первыми на белых верблюдах въехали именно они.
Вот верблюд. Пусть не белый, и не на фоне Парижа, но кораблём пустыни от этого он же быть не перестаёт. Кстати, мне сказали, что это – дама
С ивангрозненских времён этот народ принимал участие во всех войнах России. Но в 1943 году калмыков стали внезапно в массовом порядке отзывать с фронтов и возвращать в родные места. Начался чёрный период в истории народа – депортация и репрессии. Теплолюбивых калмыков вывозили семьями в холодную Сибирь. Не приспособленные к такому климату, люди умирали десятками тысяч. Республика Калмыкия исчезла с географической карты. Столицу Элисту переименовали в село Степное. Лишь с «хрущёвской оттепелью» вернулись люди обратно. Память о том страшном времени хранит современный мемориал «Исход и возвращение» в Элисте на улице имени Хрущёва
Часто ли у вас получается увидеть оригиналы работ скульпторов с мировым именем? Приезжайте сюда.
Впечатлённый трагической историей калмыцкого народа, известный всем Эрнст Неизвестный создал памятник, который подарил городу.
Но война войной, а обед по расписанию. В обеденном меню сегодня:
Шулюм - суп из баранины и картофеля;
борцг – жаренная в масле лепёшка
бёрики – калмыцкие пельмени
Ну, и «фишка» калмыцкой кухни, бренд – Хальмг ця, он же Джомба, он же Калмыцкий чай.
Этот чай не заваривают – его варят: молоко, чайные листья, соль, шкварки бараньего сала (для туристов щадящий вариант – сливочное масло), лавровый лист, иногда другие специи… В общем, мне НЕ понравилось, о чём буду сожалеть до конца дней своих
Грех нелюбви или, наоборот, любви к калмыцкому чаю можно замолить в православном соборе
И с лёгким сердцем отправиться в Мекку, только в шахматную – Сity Chess – Город шахмат
Имя Кирсана Николаевича Илюмжинова по количеству упоминаний экскурсоводами вполне может конкурировать с именем Будды. И по праву, скажу я вам! Этот один человек сделал для Калмыкии столько, сколько не сделала целая армия чиновников за все годы своего бездарного патернализма. Всё, что есть в Калмыкии возрождённого и цивилизованного, связано с его именем
Чтобы вы знали, в шахматы я играю примерно так же, как управляю космическим кораблём, но какое же удовольствие получила я от местного музея шахмат имени Михаила Таля! Какая здесь собрана коллекция шахматных досок!
Есть там и монгольские раритетные на доске из 100 клеток. Есть из драгоценных камней и кости, хрусталя и драгоценных металлов. Есть фигуры в образах мировых политических лидеров…
Хрустальные фигуры
Есть мнение, что все мы пешки на шахматной доске. Хотя вот Будда считает, что не всё предопределено, что жизнь свою можно устраивать и самому. К примеру, ударом в бубен шамана. В этот можно – он куплен на рынке специально для туристов. А вот в настоящий, «посвящённый» бубен какого-нибудь шамана бить не вздумайте, это небезопасно!
Звук удара совершенно непередаваемый – густой, грозный, гулкий
Зато примерять национальные костюмы и шляпки с причудливыми тульями очень даже рекомендуется
Особенно если вы в монгольской юрте
Ну, что ж, пора прогуляться и по центру Элисты. Туда и направляемся.
Это фонтан, но мы воду не застали. Только лотосы. Зато золотые.
А это университет
А в этом узком типовом здании с ироничной на нём надписью “The White House” («Белый дом») заседает местная власть – Народный хурал
И Ленину памятник есть, но можно я не буду вам его показывать? Давайте порадуем глаз другими вещами.
Маяком, путеводителем (сродни, например, питерскому Адмиралтейству) в Элисте служит золотая остроконечная крылатая макушка хурула Золотой обители Будды Шакьямуни. Где бы вы ни колесил по городу, время от времени она появляется поверх невысоких зданий и манит к себе.
Я специально оставила самое красивое напоследок – настоящую жемчужину тех мест – хурул Золотая обитель Будды Шакьямуни – один из крупнейших в Европе буддийских храмов. На его открытие приезжал сам Его Святейшество Далай Лама XIV.
В момент, когда мы подъезжали к хурулу, случилось маленькое чудо – расползлась, словно изношенное полотно рогожки, двухдневная свинцовая пелена и проступило синее небо с клочьями белых облаков. Будто дало мне возможность запечатлеть на снимках и налюбоваться воочию величием обители Будды.
Внутри храма девятиметровая статуя Будды Шакьямуни. Она полая. Внутрь статуи заложены священные предметы — мантры, благовония, драгоценности, пригоршни земли из всех районов республики, растущие на территории Калмыкии растения и злаки. Сама статуя покрыта сусальным золотом и инкрустирована бриллиантами.
Тонкости буддизма я оставлю интернету. Это не столько религия, сколько философское учение.
«Земную жизнь пройдя до половины», набив собственных шишек о косяки дверей, в которые то я сама ломилась, то меня жизнь с размаху заталкивала, и я в них не сразу попадала, я эмпирическим путём пришла к некоему пониманию жизни – ну хоть книжку пиши! Оказалось, всё давным-давно осмысленно одним парнем по имени Сиддхартха Гуатама, более известным как Будда Шакьямуни. Чтобы вам понять меня, достаточно кратко википедироваться:
После нескольких лет наблюдения за своим сознанием Будда Шакьямуни пришёл к выводу, что причиной страдания людей являются они сами, их привязанность к жизни, материальным ценностям, вера в неизменную душу, являющаяся попыткой создать иллюзию, противостоящую всеобщей изменчивости. Прекратить страдания (вступить в нирвану) и достигнуть пробуждения, в котором жизнь видится «такой, какова она есть», можно путём разрушения привязанностей и иллюзий устойчивости…[i][/i]
В общем, по-моему, нас с Буддой в одни двери кидало, об одни косяки било.
Я, понятное дело, неофит, но сколько бы ни вникала в это учение, всё мне близко и понятно (коаны не в счёт).
А тем временем одна из наших калмыцких экскурсоводов обмолвилась, что подумывает перейти в Православие, что, мол, из буддизма можно легко перейти в другую веру, никто не осудит, никто не накажет. И так же легко можно вернуться. Ах, как же это правильно – дать человеку чувство полной свободы и право выбора! Как же это мудро – возложить на самого человека ответственность за свои поступки! Просто покажи человеку колесо Сансары – вечного круга перевоплощений
и объясни, что если хочешь соскочить с колеса вечной переработки, просветляйся. Иначе урок будет повторяться до тех пор, пока не будет усвоен. Кстати, современная психология тоже так считает. Мудрый, мудрый Будда! Он-то знает, что удержать можно, лишь отпустив! Хочешь – учись, не хочешь – прозябай. Хочешь, переходи в Православие. Не понравится – вернёшься. Всё Будде хорошо!
В обратный путь мы засобирались под вечер, и пока щедрые ранние ноябрьские сумерки не накрыли пейзаж за окном, я тщетно пыталась разглядеть в унылых степных просторах хотя бы одного сайгака. Но калмыцкая земля успела порадовать лишь серым глазом солёного озера Маныч-Гудило по обеим сторонам трассы. Вскоре стало совсем непроглядно, умолк гид, притомившемуся народу включили глупый сериал. Я закрыла глаза, но под веками продолжали калейдоскопической чередой меняться картинки плоских смуглых лиц добродушных калмыков, парящие крыши пагод, витражное веселье росписи буддийских хурулов и трепещущее на ветру счастье молитвенных флажков.
Обратно в Краснодар въезжали как в Лас Вегас. Никогда не думала, что этот город такой яркий, такой переливчатый. Когда возвращаешься из Европы, картинка почти не меняется. Но контраст поразителен после забытой чиновниками российской глубинки. Чиновниками, но не Буддой. И потому очень верится, что всё ещё у них Буддет! И Буддет непременно хорошо!
Читайте также
Будет интересно
