Екатерина Рэд
16 февраля 2015
1251

Кентерберийские рассказы. Часть 2

Я снова в дороге! Еду в регион Кентербери.

Мне надо бы преодолеть сегодня 320 км, планирую ночевать на озере Tekapo. Просто потому, что там должно быть очень здорово!
День удался замечательный, завтрак в уютном "дедушкином доме" был традиционный. Мы по братски делили кухню с ребятами из Чехии, пока хозяин разжигал печь. В Новой Зеландии встают рано, даже туристы на отдыхе, так, что в 7 утра я уже грела машину. Это морозное утро обещало стать теплым солнечным днем - коротким правда.Пусть температура даже на Южном Острове редко опускается до бодрящего -10С, все же тут сейчас зима.
По дороге - утренний традиционный пейзаж. Да, Новая Зеландия - это огромное зеленое пастбище.



Краем глаза я засекла указатель. На нем говорилось что-то про гору Mt Sommers и водопады. В большой трек я не пошла - ботинок не было. Но тропа до водопадов весьма доступная. Несколько километров по лесу и, наконец, вот они - Sharplin falls.



Место не особо популярное, или потому, что рано утром. Да вообще с Мая по Октябрь вдалеке от горнолыжных трасс царит затишье. В общем, я осталась наедине с лесом и горной рекой.



В магазине-кафе на меня смотрели как на с луны свалившееся нечто. Может, мой английский звучал неприлично, может они просто не ожидали раннего кофемана из неместных. Не похожая ни на один из 2-х типов туристов - ни с иголочки одетый европеец из блестящего тур-автобуса, ни оборванный автостопщик с немытой головой. Или просто люди не такие улыбчивые, обычно мое непринужденное "Добрый день, неплохая погодка сегодня" перерастало в долгие задушевные беседы о том о сем. Новозеландцы народ очень душевный и открытый. За кофе с меня взяли 5 долларов несмотря на то, что это был обычный Американо, только большой!

Mayfield

Я еду вниз по 77-му шоссе, навигатор сообщил - в Мэйфилд должна быть BP заправка, где я смогу воспользоваться своей накопительной картой - в конце путешествия хотя бы 20 центов с литра скинуть. Каждый раз, заправляясь больше, чем на $40,можно использовать карту, которая дает скидку в 6-10 центов за каждый литр, а можно накопить. Как - то у меня даже был рекорд - целых 80 центов c литра. Навигатор солгал. На этой станции карточки не принимали, а я уже подзаправилась долларов на 70.
Что-то странное через дорогу привлекло мое внимание. Когда я подошла поближе, в нос уже бил запах плесени и ржавчины!



Тут же стоял поросший мхом трейлер, в нем варили кофе, а люди приходили, по большей части, пообщаться со знакомыми, нежели приобрести барахло, которое собирали по всей стране. Мне, конечно, интересно взглянуть на предметы старины и удивится "да как вообще этот хлам дожил до наших дней?" Однако устаешь от новомодных тенденциях возводить в культ пережитки наших прабабок и называть это винтажем. Но тут было все! От прошловековых тракторных глушителей до поетых молью воротников из непонятного меха, посуда и ужасные уродливые целлулоидные пупсы с закатывающимися глазами. Вывеска B&B сообщает о наличии ночлега (Bed and Breakfast). Повеселил вот такой натюрморт:



По-моему здорово, только если смотреть. У каждой штуковины был ценник. Никому не нужна винтаж-кочерга за $50?
Что там еще отделяет меня от моей цели - провести пару дней в горах? Несколько одинаковых городков и фермы-фермы-фермы!



Lake Tekapo

А я еду в Текапо, наконец-то, дух захватывает, когда я вижу Их! Заснеженные вершины блестят на полуденном солнце и ровная пустая дорога ведет прямо! Прямо к Ним!



Я останавливаюсь на каждом углу и смотрю на Них. Такими темпами я буду еще два дня ехать! Я предпринимаю кое-что. Нахожу пристанище на озере Текапо и первым делом проезжаю поворот, потом вспоминаю, телефон мне нужен не только для того, чтоб постить кулинарные шедевры на инстаграм и включаю навигатор - а тут и домик в деревне. Я паркуюсь под деревом и иду заселяться. В окне я вижу веселые лица, поедающие нечто из большой кастрюли. Это прямо еще одна бабушкина дача! Отдельно спальное помещение, отдельно кухня с гостиной, отдельно прачечная, мило! Я беру карту очень красивого трека. За пару часов до этого я сидела в придорожном кантри-баре в Fairlie и читала путеводитель, любезно выменяный в Спрингфилде на какую то паршивую хипстеркую повесть, которую мне угораздило взять в Нельсоне. Обмен книг в библиотеках хостеллов - очень распространен.
Почему я хочу ночевать в деревне Текапо? Тут ряд причин - во-первых это гора Mt John. И во-вторых и в третьих тоже! Я решила подняться легким путем а спуститься уже в обход двухчасовой дорогой.



Дорога идет на подъем. Врмени 15-00 и редкие путники идут навстречу - они возвращаются. У меня же страсть к проводам солнца, так что я иду в самое подходящее время!
Хвойный лес не часто встречался мне во времена шатаний по трекам. На Северном они не везде. И так приятно идти по сухой хвое - она еще вкусно пахнет.



Ну вот! Добралась и увиденное просто потрясло! Я в первый раз вижу подобное:



А вот и знаменитая обсерватория! Я грезила о том, чтобы выпить кофе на вершине и поэтому мой путь был предопределен. Аstro cafe - это туристическое место и народу там тьма. Все приехали на машинах, с обратной стороны горы.



Тут можно заказать астрофото и просто посмотреть ночью на звезды. Я бы осталась тут на всю ночь! Если бы не 2 "Но" - зима и нет палатки. Кто то ужинал прямо на парковке, хотя кафе было рядом - позже я поняла почему. Кофе в Астрокафе было соответственно по астрономическим ценам. Я изучаю топографический план местности по карте, нарисованной у обрыва. Передо мной русло исчезнувшего ледника. Подумать только - я на высоте более километра над уровнем моря, причем высота горы всего 300 м.



Потом я еще час созерцала мир с горы и поняла. Пора! Солнце уходит. Я медитировала около получаса. Лицом на заходящее за белые пики солнце. Становилось прохладно, долина, по которой когда-то сполз ледник, погружалась в сумерки.



Оно уходило с другой стороны, скрылось за белыми вершинами и наступили сумерки. Пора домой. К печке и туда где есть чай и козинаки. Но мне еще топать часа два. Хотя все описания лгут. Десятичасовые треки я проходила часов за восемь, с учетом ритуальных зависаний в местах силы. Еще до захода солнца собаки гнали овец домой с пастбища, они любопытно глазели на меня и пугливо отскакивали в сторону, когда я подходила ближе.



Тут солнце последний раз блестнуло и ушло. Теперь точно надо идти. В горах холодеет быстро, но на то и придумано термобелье, чтобы облегчить жизнь любителю долгих прогулок. Австралийский бренд K., хоть и безумно дорогой, зато на деле выручает. Я пришла домой уже в потемках - надо бы в магазин заскочить и купить порошка стирального - буду эксплуатировать местную прачечную. Тут еще нужны монетки, ибо машинки работают за два доллара. По пути я смотрела на темнеющее небо и ждала Aurora Australis - знаменитый южный вариант Северного Сияния, но, не в этот раз.



Я наконец-то дошла домой, постирала вещи, поужинала и приготовила план действий на завтра - проснуться рано и выехать. Дальше по ситуации. Со мной в комнате спали две американки и еще какое то лохматое кубло - потом я разглядела парочку - оба с длинными волосами и под кучей одежды. В зале пара из Швейцарии распивала недорогое новозеландское Шардоне и во всеуслышание нахваливала продукт - тут в Новой Зеландии мы все сомелье. Не важно что мы запиваем вином - курицу Vol-A-Vent или Fish and Chips - чаще второе.
Японцы запекали лосось. Немцы наворачивали макароны с консервами. Я ела рагу из овощей и болтала со Швейцарцами, те старательно записывали названия виноделен, которые я им по советовала посетить на Северном Острове. Потом мне все таки понадобилось прокатиться до церкви Доброго Пастыря на берегу озера. Я не фотограф, поэтому я даже не пыталась запечатлеть эту красоту - темно, хоть глаз коли. Фары выудили из темноты несколько движущихся фигур; при свете они как опоссумы шарахнулись в стороны. Ребята из Кореи закоченевшими пальцами настраивали технику. Сказали, будут делать таймлапс. Мой таймлапс заключался в следующем - я просто легла на капот Короллы и вперила взгляд в это нереальное небо. А церковь Пастыря темной тенью стояла на берегу. Скоро я замерзла и пришлось ехать - я очень боялась простудится.
Утро. На информационной доске написано - рассвет наступает в полдевятого. Сегодня должно случиться нечто восхитительное! Я собралась и вышла на улицу. Еще темно и очень холодно! И очень красиво! Машина завелась, а почему бы и нет, это не российские минуса, когда с утра сначала выкапываешь авто из сугроба, потом полчаса пытаешься прогреть. Тут самое страшное - это лавины на перевалах, но в этот раз я туда не поеду, да и зима какая-то не снежная в этом году.



Телефон показывает -1, в чем я весьма сомневаюсь. Иней повсюду! На асфальте, на траве, на машинах, на деревьях и на этих странных ягодах.



Давно я не видела такого! Грею Короллу. Она отвечает всем моим требованиям.
На озере тишина - густой туман стелется по берегу, однако Mt John открыта полностью - а справа уже светлеет - солнце будет здесь уже через минуту. Церковь окутана дымкой.



Немного людей пришло приветствовать Солнце. Но тем, кто присутствовал повезло - это пожалуй одно из самых харизматичных мест в стране!



Я закрываю глаза и через мгновение чувствую тепло на щеках и яркий свет. Солнце не спеша поднималось из-за гор и прогоняло туман со стылых берегов Текапо. Пора ехать, наверное.



Я пью чаёк в придорожном кафе на берегу второго грандиозного озера Pukake.



Они тут продают лосось, выращенный на окрестных фермах. Все таки, простое филе лосося, в любом виде - это самое вкусное, до чего додумалось человечество! Все батарейки сели как по команде, если телефон заряжается от прикуривателя в машине, то с фотоаппаратом дело обстоит тяжелее! Изучаю буклеты - полет на вертолете над ледниками и групповые выезды в Тасманскую долину не вписываются в мой спартанский отдых - а вот треки на Hooker Glacier, и Hillary Alpine Center, и вечерняя лекция в обсерватории - это с радостью. Как только все заряжено - я двигаюсь дальше! И теперь я знаю, где самая красивая дорога.



Aoraki

Аораки совсем не такое место, как я себе представляла - нет почти молодежи, немногочисленные немецкие туристы иногда встречались мне на треках. Но в основном люди солидные и в возрасте. Японцы любят приезжать сюда семьями. Душевно все таки. Я заселилась в комнату в хостелле и с радостью обнаружила, что ночевать я буду одна. Да не тут то было - вскоре подселился молодой новозеландец который потом полночи болтал по скайпу со своей подружкой, оккупировав единственную розетку. А у меня много чего заряжать.
А я пожалуй пойду в трек! В турцентре я запаслась полезной информацией и, оставив машинку на стоянке пошла к леднику. В какой-то статье, среди 100 вещей, который нужно сделать перед тем, как закончится жизнь было "Увидеть ледник". Чтож, сказано - сделано! Я беру в дорогу сухпаёк и запасные ботинки. От лагеря дорога уходит в холмы, тут растет все, что можно, и как бы зима на дворе, но южным папоротникам похоже комфортно. Потом кусты пришли в движение и я увидела дерзкую рыжую морду - маленький кот прятался в траве, но любопытно таращился на меня из недосягаемого укрытия. Это был тот самый одичалый кот, которых можно найти на Южном острове.



Эта пирамида - памятник погибшим в горах. Грустно - таблички продолжают появляться. Совсем недавно гора Кука приняла новую жертву. Чтобы добраться до ледника, надо пройти три подвесных моста. Тут людей было уж чересчур много - что же летом тут творится?



Трек несложный - идти по нему одно удовольствие. Совсем не холодно, хотя минус небольшой есть.



Я перешла три моста и увидела Её, вернее, Его, Аораки. Согласно легендам Маори, Аораки был сыном небесного божества, который вместе с братьями упал с небес на лодке и по сей день стоит здесь.



Как писали в справочниках - гора редко показывается из за дымки и облаков - "Like a chief - not always pleases the mortals with audience", (Словно Вождь, редко почитающий смертных своим присутствием) я же увидела его во всей красе. Сюда солнце не пробивалось, место со всех сторон закрыто горами. У подножья текла та самая серая река, на берегу которой сидел фотограф и снимал статичность. Ему для этого требовалась целая вечность и целый набор фильтров. Я поприветствовала мастера и пошла своей дорогой.



Там вдалеке спускался сам ледник. Я сейчас нахожусь у самой высокой точки страны - 3754 метра, как никак! Потом я буду читать в местной библиотеке разные истории о восхождениях и экспедициях. О том, как отважный сантехник, собрал активистов и первый поднялся на опасную высоту и как Леди Фрида в юбке покорила гору после него. Тут я пробыла где то час - исследовала берег, пила вечерний чай на возвышении, смотрела на гору, перебирала льдинки и лазила по камням у реки. Воздух тут чистый и очень холодный - без света подмораживает.
Домой я пришла на закате. Готовить ужин совершенно не хотелось. Что ж, пойду в бар - там кофе и чипсы из кумары (местный сладкий картофель). Шел ЧМ по футболу, США играли против Португалии и народу было много. Через час у меня намечалось космическое путешествие! Я заказала лекцию в обсерватории. Денег у меня было в обрез - пришлось пожертвовать телескопами! Но это было потрясающе - огромный экран на потолке и психоделические образы, нам рассказывали о последних открытиях и учили отыскивать планеты и звезды. Потом начинается часть для богатых европейских пенсионеров - им выдают пледы и глинтвейн и отводят на крышу, где им дадут посмотреть в телескоп. Я же удаляюсь - на парковке я применяю полученные знания и смотрю на самое красивое звездное небо. Ночью тут тихо - никто не орет, никто не пьянствует. Теперь в хостеллах сухой закон. Народу мало - нет снега на горнолыжных базах. Пока еще.
Утро было добрым - я собрала вещи и собралась отчалить, как обнаружила пропажу провода от ноутбука! Где и как я могла потерять оборудование - я не знала. Скорее всего оставила в Текапо - ну ничего страшного если это так. Обратная дорога все равно проходит мимо озера. Заеду заберу. Тут бережно относятся к потерянному имуществу.



А рассветы тут изумительны! Я видела, как тучи с дикой скоростью выплывали из-за гор и я знала, что на сегодня передают осадки. Аораки уже скрылся в черной тени, но небо над Альпами было еще пока чистое



Я попрощалась с соседом, пожелала ему удачи и отправилась вниз через озера. Я ехала в Крайсчерч. Почему туда? Мне было интересно посмотреть на руины самого большого города на Южном острове. По пути я таки нашла свой провод - хозяйка гостиницы любезно приберегла его до востребования. Потом у меня опять сели все батарейки, потому что какой-то единоличный товарищ заряжал свой айфон всю ночь, а я была слишком добра. Но зато этот факт позволил мне задержаться в одном кафе на озере. Я хотела эспрессо, и хотела сладкой дряни. Сладкая дрянь продавалась с кофе за 5 долларов вместе. Но кофе был фильтрованный. Была-ни -была! Однако он оказался вкуснее чем должно быть, кексик был прям как доктор прописал. Не знаю, что там не понравилось какой-то привередливой мадам - на прилавке лежала книга с отзывами и последней записью было "еда ужасная, сервис оставляет желать лучшего" - может поэтому теперь мексиканец-продавец выламывался, как торговец сладостями на восточном базаре, стараясь всем угодить. Кофе был шедевральный - да еще бесплатно можно было просить добавки - такого в Новой Зеландии я не видела!



За окном погода определенно портилась - небо угрожающе висело над озером - оно уже не было такого ярко-бирюзового цвета. Я прикончила вторую чашку, подзарядила батареи и поехала в Крайстчерч.
Продолжение следует.
Комментарии
Дарья Филиппова
16 февраля 2015, в 22:21

Пейзажи фентезийные! :) Как будто другая планета!

Оставить комментарий
Загрузка...
Участники клуба
Обратная связь
Cпасибо!
Ваше сообщение было успешно отправлено.
Подпишитесь 
на наши новости
Cпасибо!
Вы только что подписались на нашу рассылку. Вам отправлено письмо для подтверждения email.
Нет лучшего способа узнать нравиться ли вам человек или вызывает отвращение, чем отправиться с ним в путешествиеМарк Твен