Кипр. Никосия, турецкая часть
Никосия – единственная в мире столица государства, разделенная на две части. И это разделение – не просто стена из крашеных бочек с блок-постом посередине. Греческая и турецкая часть города совсем не похожи друг на друга.
Это продолжение моего репортажа о столице Кипра. Рассказ по греческую Никосию – по ссылке.
На этой стороне города достопримечательностей больше, но зато и сам город выглядит еще беднее. Сразу за блокпостом начинается Турция – все надписи на турецком, все центральные улицы отданы под нескончаемый базар. Классический восточный рынок.
Почти сразу попадаем к первой достопримечательности. Это Бюйюк-Хан, крупнейший караван-сарай на острове. Постоялый двор и место торговли времен османских купцов. По периметру – стены и жилые помещения. Бюйюк-Хан переводится с турецкого как «Большая гостиница». Построен в 1572 году, через год после перехода Кипра под османское владычество.
Дело было в шестнадцатом веке. Две великие империи, испанская и османская, выясняли, кто из них круче. Во главе испанцев стоял император Карл V. Тот самый, во владениях которого никогда не заходит солнце. Турками правил Сулейман Великолепный. Тот самый, про которого сняли сериал «Великолепный век». Массовые сражения продолжили их наследники – Филипп II и Селим II, сын Сулеймана и Хюррем-султан. Селим II, вошедший в историю под прозвищем «пьяница», в итоге проиграл всю кампанию. Сумел завоевать только остров Кипр. Жителям Кипра, скорее всего, от этой статистики было не очень радостно.
Почти сразу на Кипре началась активная стройка. Например, построили вот этот вот постоялый двор. На момент постройки это был самый большой торговый комплекс на Кипре. В нем 68 комнат и 10 мастерских. Во внутреннем дворе расположен шадрван – питьевой фонтан с резервуаром. Здесь и сейчас везде лавки торговцев и кафешки. Если убрать рекламные плакаты, то можно представить, что за четыреста лет ничего в облике караван-сарая и не изменилось.
Накупив сувениров, идем дальше. За рынком начинается большая площадь у кафедрального собора. То есть главной мечети.
В Никосии есть несколько мечетей, перестроенных из католических церквей. Перед нами самый большой из них – мечеть Селимие, бывший собор святой Софии. Смотрится очень интересно – классический готический собор, каких много в Испании, с ребрами на крыше, стрельчатыми арками над входом и узкими окнами.
Церковь была построена в XIII веке. Это был кафедральный собор, здесь короновали католических правителей Кипра, и здесь же их хоронили. Турки достроили по обе стороны от входа минареты, и здание стало мечетью. С башен-минаретов доносятся усиленные громкоговорителями призывы на молитву.
Всегда интересно смотреть такие вот трансформации. Конечно, есть монументы, которые прошли сквозь времена нетронутыми. Пирамиды в Египте, Кремль в Москве, Ангкор-Ват в Камбодже – они и сейчас выглядят (примерно) так, как во времена постройки. А есть места, которые пережили много историй, меняли стили и культуры. Приходишь к ним – и видишь слои цивилизаций. В Испании, в Кордобе, есть Мескита – большая мечеть, перестроенная в католический собор. В Стамбуле стоит святая София – сначала православная церковь, потом мечеть, ныне музей. В Серпухове местный кремль разобрали для постройки нового района города... Тем интереснее изучать историю этих достопримечательностей!
Обхожу мечеть по кругу. У забора греются на солнце кошки.
Вот это здание перед мечетью называется Бедестен, «Крытый рынок» по-турецки. Здание с долгой историей. В шестом веке здесь была византийская часовня. При католических королях церковь несколько раз перестраивали и расширяли. Турецкие власти открыли в здании рынок. В начале XX века англичане пытались отреставрировать здание и восстановить в нем церковь, но в итоге бросили эту затею. Здание еще какое-то время служило складом зерна. В конце концов пришло в запустение, от него остались только стрелочные арки входов. Сейчас бедестен восстанавливают, превращая его в культурный центр.
Иду вглубь города. Впереди еще одна мечеть, перестроенная из готической церкви. Мечеть Хайдар-паши стоит на углу улицы, среди жилых домов. Ранее она называлась церковью св. Катерины, построена была в XIV веке. В первый же год османского правления к ней пристроили минарет. Над входом в здание – герб рода Лузиньянов. Именно к этому французскому семейству принадлежали католические короли Кипра.
У горгулий на крышах отколоты головы. Исламская традиция запрещает изображение живых существ.
Вот эту мечеть увидел и сфотографировал случайно. И только позже нашел в интернете информацию про нее. Вообще, по турецкой части Кипра мало информации в картах Гугл и приложениях. Самым ценным источником оказалась туристическая брошюра, которую я взял в центре информации у паспортного контроля.
Итак, это мечеть Йенияни, новая мечеть. Новая во всех смыслах. Сначала тут была христианская церковь XIV века. К ней пристроили минарет и превратили в мечеть. Здание самой церкви было разрушено в середине XVIII века. Один паша решил, что внутри спрятано сокровище, и приказал разрушить здание. Сокровище не нашли, пашу казнили. Он похоронен где-то у стены. Рядом с прежним минаретом построили новую мечеть. Сам минарет достоял до 70-х годов XX века. А потом и его разобрали и перестроили заново.
По узким улочкам старого города выхожу к противоположному краю Старого города.
Большая площадь называется площадь Ататюрка, или Сарайоню. Сейчас это центральная площадь турецкой части города. Раньше здесь был королевский дворец Лузиньянов, но сто лет назад его разобрали. В центре площади возвышается «венецианская колонна». По самой красивой версии, это колонна из храма Зевса в Саламине (город на востоке Кипра). В Никосию ее привезли венецианцы в XVI веке, и установили наверху статую льва. Прямо как на площади св. Марка в родном городе. Пришедшие турки колонну повалили, льва убрали. Заново ее поставили уже англичане в 1915 году, установив на вершине бронзовый шар. Уж не знаю, что он символизирует.
Чуть в стороне находится жилой район Саманбехе. Это первый пример социального жилья. В XIX веке турецкие власти построили около 80 одинаковых двухкомнатных домиков, чтобы разместить разросшееся население в черте городских стен. Сейчас это обычный жилой квартал, люди сидят на улице, сушат вещи, играют в нарды, даже, кажется, воду берут все из того же колодца.
Вот я и дошел до остатков венецианских укреплений XVI века. В центре - Киренийские ворота. На них несколько табличек разных периодов – надписи на латыни, на арабском и английском. Стены фортификаций были разобраны англичанами в 1931 году. Ворота оставили как достопримечательность. Сейчас здесь центр информации для туристов.
В центре площади установлен памятник Ататюрку, первому президенту турецкой республики, «Отцу всех турок».
За стенами старого города начинаются обычные жилые кварталы.
Давайте вернемся в старый город. Этот район называется Арабахмет. Исторический квартал с узкими улочками. Дома начала XX века с высокими деревянными ставнями и низкими дверьми.
А если свернуть на боковую улицу, станет как-то совсем непрезентабельно – сельского вида постройки, много заброшенных зданий, как частных, так и офисных, на месте некоторых – груды неразобранного строительного мусора. Люди прямо на улицах жарят шашлык, ремонтируют ржавые машины, больше похоже на жизнь какой-то далекой деревни, а не столицы целого острова.
Обойдя за несколько часов старый город, возвращаюсь в греческую половину Никосии. Такой вот интересный контраст – стена разделила две культуры, два народа. Полное впечатление, что был в двух совсем разных городах и даже странах.
Это продолжение моего репортажа о столице Кипра. Рассказ по греческую Никосию – по ссылке.
На этой стороне города достопримечательностей больше, но зато и сам город выглядит еще беднее. Сразу за блокпостом начинается Турция – все надписи на турецком, все центральные улицы отданы под нескончаемый базар. Классический восточный рынок.
Почти сразу попадаем к первой достопримечательности. Это Бюйюк-Хан, крупнейший караван-сарай на острове. Постоялый двор и место торговли времен османских купцов. По периметру – стены и жилые помещения. Бюйюк-Хан переводится с турецкого как «Большая гостиница». Построен в 1572 году, через год после перехода Кипра под османское владычество.
Дело было в шестнадцатом веке. Две великие империи, испанская и османская, выясняли, кто из них круче. Во главе испанцев стоял император Карл V. Тот самый, во владениях которого никогда не заходит солнце. Турками правил Сулейман Великолепный. Тот самый, про которого сняли сериал «Великолепный век». Массовые сражения продолжили их наследники – Филипп II и Селим II, сын Сулеймана и Хюррем-султан. Селим II, вошедший в историю под прозвищем «пьяница», в итоге проиграл всю кампанию. Сумел завоевать только остров Кипр. Жителям Кипра, скорее всего, от этой статистики было не очень радостно.
Почти сразу на Кипре началась активная стройка. Например, построили вот этот вот постоялый двор. На момент постройки это был самый большой торговый комплекс на Кипре. В нем 68 комнат и 10 мастерских. Во внутреннем дворе расположен шадрван – питьевой фонтан с резервуаром. Здесь и сейчас везде лавки торговцев и кафешки. Если убрать рекламные плакаты, то можно представить, что за четыреста лет ничего в облике караван-сарая и не изменилось.
Накупив сувениров, идем дальше. За рынком начинается большая площадь у кафедрального собора. То есть главной мечети.
В Никосии есть несколько мечетей, перестроенных из католических церквей. Перед нами самый большой из них – мечеть Селимие, бывший собор святой Софии. Смотрится очень интересно – классический готический собор, каких много в Испании, с ребрами на крыше, стрельчатыми арками над входом и узкими окнами.
Церковь была построена в XIII веке. Это был кафедральный собор, здесь короновали католических правителей Кипра, и здесь же их хоронили. Турки достроили по обе стороны от входа минареты, и здание стало мечетью. С башен-минаретов доносятся усиленные громкоговорителями призывы на молитву.
Всегда интересно смотреть такие вот трансформации. Конечно, есть монументы, которые прошли сквозь времена нетронутыми. Пирамиды в Египте, Кремль в Москве, Ангкор-Ват в Камбодже – они и сейчас выглядят (примерно) так, как во времена постройки. А есть места, которые пережили много историй, меняли стили и культуры. Приходишь к ним – и видишь слои цивилизаций. В Испании, в Кордобе, есть Мескита – большая мечеть, перестроенная в католический собор. В Стамбуле стоит святая София – сначала православная церковь, потом мечеть, ныне музей. В Серпухове местный кремль разобрали для постройки нового района города... Тем интереснее изучать историю этих достопримечательностей!
Обхожу мечеть по кругу. У забора греются на солнце кошки.
Вот это здание перед мечетью называется Бедестен, «Крытый рынок» по-турецки. Здание с долгой историей. В шестом веке здесь была византийская часовня. При католических королях церковь несколько раз перестраивали и расширяли. Турецкие власти открыли в здании рынок. В начале XX века англичане пытались отреставрировать здание и восстановить в нем церковь, но в итоге бросили эту затею. Здание еще какое-то время служило складом зерна. В конце концов пришло в запустение, от него остались только стрелочные арки входов. Сейчас бедестен восстанавливают, превращая его в культурный центр.
Иду вглубь города. Впереди еще одна мечеть, перестроенная из готической церкви. Мечеть Хайдар-паши стоит на углу улицы, среди жилых домов. Ранее она называлась церковью св. Катерины, построена была в XIV веке. В первый же год османского правления к ней пристроили минарет. Над входом в здание – герб рода Лузиньянов. Именно к этому французскому семейству принадлежали католические короли Кипра.
У горгулий на крышах отколоты головы. Исламская традиция запрещает изображение живых существ.
Вот эту мечеть увидел и сфотографировал случайно. И только позже нашел в интернете информацию про нее. Вообще, по турецкой части Кипра мало информации в картах Гугл и приложениях. Самым ценным источником оказалась туристическая брошюра, которую я взял в центре информации у паспортного контроля.
Итак, это мечеть Йенияни, новая мечеть. Новая во всех смыслах. Сначала тут была христианская церковь XIV века. К ней пристроили минарет и превратили в мечеть. Здание самой церкви было разрушено в середине XVIII века. Один паша решил, что внутри спрятано сокровище, и приказал разрушить здание. Сокровище не нашли, пашу казнили. Он похоронен где-то у стены. Рядом с прежним минаретом построили новую мечеть. Сам минарет достоял до 70-х годов XX века. А потом и его разобрали и перестроили заново.
По узким улочкам старого города выхожу к противоположному краю Старого города.
Большая площадь называется площадь Ататюрка, или Сарайоню. Сейчас это центральная площадь турецкой части города. Раньше здесь был королевский дворец Лузиньянов, но сто лет назад его разобрали. В центре площади возвышается «венецианская колонна». По самой красивой версии, это колонна из храма Зевса в Саламине (город на востоке Кипра). В Никосию ее привезли венецианцы в XVI веке, и установили наверху статую льва. Прямо как на площади св. Марка в родном городе. Пришедшие турки колонну повалили, льва убрали. Заново ее поставили уже англичане в 1915 году, установив на вершине бронзовый шар. Уж не знаю, что он символизирует.
Чуть в стороне находится жилой район Саманбехе. Это первый пример социального жилья. В XIX веке турецкие власти построили около 80 одинаковых двухкомнатных домиков, чтобы разместить разросшееся население в черте городских стен. Сейчас это обычный жилой квартал, люди сидят на улице, сушат вещи, играют в нарды, даже, кажется, воду берут все из того же колодца.
Вот я и дошел до остатков венецианских укреплений XVI века. В центре - Киренийские ворота. На них несколько табличек разных периодов – надписи на латыни, на арабском и английском. Стены фортификаций были разобраны англичанами в 1931 году. Ворота оставили как достопримечательность. Сейчас здесь центр информации для туристов.
В центре площади установлен памятник Ататюрку, первому президенту турецкой республики, «Отцу всех турок».
За стенами старого города начинаются обычные жилые кварталы.
Давайте вернемся в старый город. Этот район называется Арабахмет. Исторический квартал с узкими улочками. Дома начала XX века с высокими деревянными ставнями и низкими дверьми.
А если свернуть на боковую улицу, станет как-то совсем непрезентабельно – сельского вида постройки, много заброшенных зданий, как частных, так и офисных, на месте некоторых – груды неразобранного строительного мусора. Люди прямо на улицах жарят шашлык, ремонтируют ржавые машины, больше похоже на жизнь какой-то далекой деревни, а не столицы целого острова.
Обойдя за несколько часов старый город, возвращаюсь в греческую половину Никосии. Такой вот интересный контраст – стена разделила две культуры, два народа. Полное впечатление, что был в двух совсем разных городах и даже странах.
Читайте также
