Кто раскрасил горы?
В Сальту, столицу одноименной провинции на северо-западе Аргентины, мы прилетали на рассвете. Вид из окна самолёта заставил забыть о сне – величественные хребты Анд занимали собой все видимое пространство, лишь временами расступаясь и показывая спрятанные в их окружении долины. И если горы, виденные мной раньше, были зелёные, белоснежные или серо-песчаного цвета, то эти виделись по большей части коричневыми, с вкраплениями других цветов, слабо различимых на таком далёком расстоянии, но представших перед нами во всей красе при ближайшем рассмотрении. Однако, обо всём по порядку.
Сама Сальта расположена на высоте почти в 1200 метров в долине Лерма и заслуженно носит прозвище «Красивая». В городе хорошо сохранился исторический центр, а многочисленные церкви в стиле барокко радуют яркими и свежими цветами отделки.
Зданий выше трёх этажей здесь практически нет из-за угрозы землетрясений и необоснованности затрат на строительство сейсмоустойчивых конструкций, в связи с чем город похож скорее на чрезмерно разросшуюся деревню, чем на столицу региона, что, впрочем, идёт ему только на пользу.
Несравненно большую, нежели сам город, славу снискали его окрестности, ради которых мы и приехали. Ознакомиться с ними до недавнего времени можно было сев на «Поезд в Облака». Он за 16 часов доставлял жадных до умопомрачительных мест туристов из Сальты на акведук La Polvorilla («Вспыльчивая») на высоте 4220 метров над уровнем моря. К сожалению, в середине июля произошла авария на одном из участков пути и поезд временно не ходит. Как альтернатива остаётся более прозаичный, но в то же время более удобный способ изучения региона – на автомобиле.
Итак, мы отправились в однодневный тур с гидом. Первая остановка – железнодорожный мост при выезде из долины.
Именно здесь проезжал «Поезд в облака». Стоя посреди грунтовой дороги среди пока еще сумрачных гор легко начинаешь проникаться этим безлюдным и практически лишённым растительности пейзажем. В дальнейшем наш путь будет лежать все время ввысь, пока не достигнет 4175 метров над уровнем моря – наивысшей точки путешествия.
Солнце показывается из-за гор, и они преображаются под его лучами – среди зеленовато-серых и коричневых оттенков появляется терракота, жёлтый, светло-зеленый, фиолетовый. Они разбросаны повсюду как будто по желанию невидимого художника, решившего таким образом оживить этот суровый край.
Через непродолжительное время мы вновь останавливаемся, на этот раз в Santa Rosa de Tastil, крошечной деревушке все постройки которой ограничиваются музеем, магазином, почтой да парой домов по разным сторонам дороги, а население едва достигает 25 человек. Tastil в переводе означает «звучащий камень», образцы таких камней, найденных поблизости, представлены в музее, и сотрудник его запросто наиграет вам на них «К Элизе» Бетховена. Прямо у дороги можно приобрести вязаные изделия и другие сувениры, большинство из которых так или иначе связаны с ламой, практически единственным домашним животным в этих краях. Лама жизненно необходима для местного населения, она служит источником мяса и шерсти, а так же используется для транспортировки грузов.
Дорога извивается дальше и выводит нас на обширное плоскогорье – Quebrada del Toro – где расположен San Antonio de los Cobres, один из наиболее высокогорных и трудных для проживания населённых пунктов страны.
Здесь на обед вам предложат бифштекс из ламы, а по его окончании десерт из киноа, местной псевдозерновой культуры, и чай из листьев коки. Следует отметить, что сами по себе листья коки наркотиком не являются, а, наоборот, содержат в себе множество полезных элементов, которые помогают справиться с недостатком кислорода в высокогорных районах. Листья необходимо жевать, не глотая, в течение продолжительного времени. Другой вариант употребления – в виде уже упомянутого чая либо в виде леденцов. Я лично особого эффекта от леденцов не заметила, а вот чай моментально снял всю сонливость! На вкус он несколько терпкий, но приятный.
Дальнейший наш путь лежит к Salinas Grandes, высохшему соляному озеру на высоте в 4 000 метров. Площадь его составляет 6 000 кв. метров. В летний период, когда частенько идут дожди, соль белоснежная. Зимой же дожди редки и её поверхность покрывается пылью, отчего озеро приобретает песочный оттенок. Но, и не смотря на это, впечатление оно производит невероятное! В связи с высокой светоотражающей способностью соли 15 минут проведенные на солнце здесь равны часу на пляже, так что работники соледобывающих компаний, расположенных тут же, работают в форме, полностью закрывающей все участки тела. Озеро со всех сторон окружено горами, оставляющими лишь один широкий просвет, в котором соляная поверхность сливается с горизонтом и отчаянно приглашает заглянуть за него. К сожалению, времени на это не отводится, и мы покидаем это удивительное место, увозя с собой мечту когда-нибудь вернуться и пересечь его из конца в конец.
Едем дальше. На одном из поворотов дорога выходит на озвученную ранее высоту в 4175 метров над уровнем моря, о чём свидетельствует скромный придорожный указатель. Внизу виден участок нашей трассы – гладкий шрам на морщинистой коже гор.
Он приводит нас в Purmamarca – деревушку в кольце разноцветных холмов. Здесь природа-художник использовала все свои краски, в течение 600 миллионов старательно создавая неповторимый пейзаж.
Именно столь удачное расположение превратило Пурмамарку в туристический центр региона. Высота здесь уже значительно ниже, а потому не холодно. Центральная площадь занята рынком товаров ремесленного производства, часть из которых поступает из Боливии и Эквадора, а не производится местными мастерами.
День близится к концу и мы возвращаемся в Сальту, чтоб с рассветом отправиться в Кафайате, винодельческий центр региона. По сути это небольшой городок, окруженный виноградниками. Каждое хозяйство производит вино под собственной маркой и за 10 или 20 песо все желающие могут его продегустировать, а заодно попробовать и козий сыр. Помимо самого вина здесь налажено производство мороженного с его добавлением, но лично меня оно не впечатлило. Поскольку времени у нас было немного, то винами мы пренебрегли и отправились осматривать долину Calchaquies, в которой и расположен Кафайате. Место это настолько удивительно, что, оказываясь там, как будто пропадает осознание того кто ты и где находишься. Соразмеряя себя с окружающими горами, их формами, неподдающимися описанию, цветами, кажущимися неправдоподобными, их возрастом, осознаёшь насколько мал и не так уж значителен человек в этом мире. И насколько просто поверить что там, на вершине, похожей на останки древнего города, когда-то обитали боги.
Некоторые образования имеют свои названия, в зависимости от того, на что они похожи. Так подковообразная гора с обширным внутренним пространством зовётся Амфитеатром. И не только из-за формы, но и из-за впечатляющей акустики, оценить которую позволяет исполняющий здесь музыку Анд юноша. А наиболее труднодоступное углубление в горах на высоте носит название Глотка дьявола, через его просвет открывается вид на долину реки.
К сожалению мы пробыли в Сальте всего 4 дня и не смогли оценить всю уникальность данного региона. Если у вас будет возможность побывать в Аргентине, обязательно уделите время знакомству с ним. Перелёт из Буэнос-Айреса занимает всего два часа с вылетом из аэропорта в черте города. Незабываемых вам открытий!
Сама Сальта расположена на высоте почти в 1200 метров в долине Лерма и заслуженно носит прозвище «Красивая». В городе хорошо сохранился исторический центр, а многочисленные церкви в стиле барокко радуют яркими и свежими цветами отделки.
Зданий выше трёх этажей здесь практически нет из-за угрозы землетрясений и необоснованности затрат на строительство сейсмоустойчивых конструкций, в связи с чем город похож скорее на чрезмерно разросшуюся деревню, чем на столицу региона, что, впрочем, идёт ему только на пользу.
Несравненно большую, нежели сам город, славу снискали его окрестности, ради которых мы и приехали. Ознакомиться с ними до недавнего времени можно было сев на «Поезд в Облака». Он за 16 часов доставлял жадных до умопомрачительных мест туристов из Сальты на акведук La Polvorilla («Вспыльчивая») на высоте 4220 метров над уровнем моря. К сожалению, в середине июля произошла авария на одном из участков пути и поезд временно не ходит. Как альтернатива остаётся более прозаичный, но в то же время более удобный способ изучения региона – на автомобиле.
Итак, мы отправились в однодневный тур с гидом. Первая остановка – железнодорожный мост при выезде из долины.
Именно здесь проезжал «Поезд в облака». Стоя посреди грунтовой дороги среди пока еще сумрачных гор легко начинаешь проникаться этим безлюдным и практически лишённым растительности пейзажем. В дальнейшем наш путь будет лежать все время ввысь, пока не достигнет 4175 метров над уровнем моря – наивысшей точки путешествия.
Солнце показывается из-за гор, и они преображаются под его лучами – среди зеленовато-серых и коричневых оттенков появляется терракота, жёлтый, светло-зеленый, фиолетовый. Они разбросаны повсюду как будто по желанию невидимого художника, решившего таким образом оживить этот суровый край.
Через непродолжительное время мы вновь останавливаемся, на этот раз в Santa Rosa de Tastil, крошечной деревушке все постройки которой ограничиваются музеем, магазином, почтой да парой домов по разным сторонам дороги, а население едва достигает 25 человек. Tastil в переводе означает «звучащий камень», образцы таких камней, найденных поблизости, представлены в музее, и сотрудник его запросто наиграет вам на них «К Элизе» Бетховена. Прямо у дороги можно приобрести вязаные изделия и другие сувениры, большинство из которых так или иначе связаны с ламой, практически единственным домашним животным в этих краях. Лама жизненно необходима для местного населения, она служит источником мяса и шерсти, а так же используется для транспортировки грузов.
Дорога извивается дальше и выводит нас на обширное плоскогорье – Quebrada del Toro – где расположен San Antonio de los Cobres, один из наиболее высокогорных и трудных для проживания населённых пунктов страны.
Здесь на обед вам предложат бифштекс из ламы, а по его окончании десерт из киноа, местной псевдозерновой культуры, и чай из листьев коки. Следует отметить, что сами по себе листья коки наркотиком не являются, а, наоборот, содержат в себе множество полезных элементов, которые помогают справиться с недостатком кислорода в высокогорных районах. Листья необходимо жевать, не глотая, в течение продолжительного времени. Другой вариант употребления – в виде уже упомянутого чая либо в виде леденцов. Я лично особого эффекта от леденцов не заметила, а вот чай моментально снял всю сонливость! На вкус он несколько терпкий, но приятный.
Дальнейший наш путь лежит к Salinas Grandes, высохшему соляному озеру на высоте в 4 000 метров. Площадь его составляет 6 000 кв. метров. В летний период, когда частенько идут дожди, соль белоснежная. Зимой же дожди редки и её поверхность покрывается пылью, отчего озеро приобретает песочный оттенок. Но, и не смотря на это, впечатление оно производит невероятное! В связи с высокой светоотражающей способностью соли 15 минут проведенные на солнце здесь равны часу на пляже, так что работники соледобывающих компаний, расположенных тут же, работают в форме, полностью закрывающей все участки тела. Озеро со всех сторон окружено горами, оставляющими лишь один широкий просвет, в котором соляная поверхность сливается с горизонтом и отчаянно приглашает заглянуть за него. К сожалению, времени на это не отводится, и мы покидаем это удивительное место, увозя с собой мечту когда-нибудь вернуться и пересечь его из конца в конец.
Едем дальше. На одном из поворотов дорога выходит на озвученную ранее высоту в 4175 метров над уровнем моря, о чём свидетельствует скромный придорожный указатель. Внизу виден участок нашей трассы – гладкий шрам на морщинистой коже гор.
Он приводит нас в Purmamarca – деревушку в кольце разноцветных холмов. Здесь природа-художник использовала все свои краски, в течение 600 миллионов старательно создавая неповторимый пейзаж.
Именно столь удачное расположение превратило Пурмамарку в туристический центр региона. Высота здесь уже значительно ниже, а потому не холодно. Центральная площадь занята рынком товаров ремесленного производства, часть из которых поступает из Боливии и Эквадора, а не производится местными мастерами.
День близится к концу и мы возвращаемся в Сальту, чтоб с рассветом отправиться в Кафайате, винодельческий центр региона. По сути это небольшой городок, окруженный виноградниками. Каждое хозяйство производит вино под собственной маркой и за 10 или 20 песо все желающие могут его продегустировать, а заодно попробовать и козий сыр. Помимо самого вина здесь налажено производство мороженного с его добавлением, но лично меня оно не впечатлило. Поскольку времени у нас было немного, то винами мы пренебрегли и отправились осматривать долину Calchaquies, в которой и расположен Кафайате. Место это настолько удивительно, что, оказываясь там, как будто пропадает осознание того кто ты и где находишься. Соразмеряя себя с окружающими горами, их формами, неподдающимися описанию, цветами, кажущимися неправдоподобными, их возрастом, осознаёшь насколько мал и не так уж значителен человек в этом мире. И насколько просто поверить что там, на вершине, похожей на останки древнего города, когда-то обитали боги.
Некоторые образования имеют свои названия, в зависимости от того, на что они похожи. Так подковообразная гора с обширным внутренним пространством зовётся Амфитеатром. И не только из-за формы, но и из-за впечатляющей акустики, оценить которую позволяет исполняющий здесь музыку Анд юноша. А наиболее труднодоступное углубление в горах на высоте носит название Глотка дьявола, через его просвет открывается вид на долину реки.
К сожалению мы пробыли в Сальте всего 4 дня и не смогли оценить всю уникальность данного региона. Если у вас будет возможность побывать в Аргентине, обязательно уделите время знакомству с ним. Перелёт из Буэнос-Айреса занимает всего два часа с вылетом из аэропорта в черте города. Незабываемых вам открытий!
Читайте также
