Мои Балканы. Часть 2
Часть I
Тут же в голову приходит мысль: а что если я тут стою сейчас, а машина, которая может меня подвести остановится вон за тем поворотом и я попросту пропущу её? Точно. Всего надо в меру, даже такого шикарного вида. Быстро устремляюсь к повороту, пересекая полностью мост, как начинаю слышать шум двигателя. Оборачиваюсь, кто-то едет. Выставляю руку и, действительно, они тормозят. ДА. Предчувствие не обмануло. За рулём чиновник из местной мэрии едет домой с сыном. В то время, как я не мог поверить своей удаче, дорога всё виляла и виляла вверх по серпантинам, плавно въезжая в местность, полностью покрытую толстой коркой снега. Очень интересный контраст.
И вот я в Жабляке. Деревянные горные дома разбросаны вдоль дороги, снег медленно падающий в безветренную погоду ярко подсвечивается уличными фонарями, производя некий шарм зажиточной деревни в Канаде, но никак не посёлка бывшей Югославской республики.
Остаётся последний вопрос – где найти жильё. Улавливая, что в этот сезон года хостелов нет, половина отелей закрыты на ремонт, а если и не закрыты, то стоят от 60 евро за ночь, зачем-то подхожу к таксисту и расспрашиваю его, где можно остановится. Слышу всё то же самое, о чём недавно предположил: не, брат, пусто, нема туристов, closed. (с одной оговоркой) Но для тибя у меня ест дом 3 минута отсюда. Едем? - Едем – говорю я. В итоге за 20 евро мне достаётся новый 2-ух этажный деревянный дом в центре Жабляка, на 8 человек вместимостью. С чёртовски радостным настроением, дохожу до ближайшего супермаркета, беру самое дешёвое сербское вино (почему-то здесь это тоже шардоне), еды на утро и возращаюсь в свой, на небольшой срок, дом. Пробка от вина со скрежетом уходит внутрь, по стенке бокал наполняется содержимым и, соответственно, содержимым наполняюсь Я.
Так закончился этот день. С приятной расслабленностью, когда всё получилось так, как я себе ни за что это не представлял. Не ожидал, не планировал и не разачровался.
Просыпаешься всегда рано в моменты, когда чувствуешь интерес к тому, что будет завтра. Крепкое эспрессо в кафе напротив, среди местных горцев задаёт тон. Решено. Иду сегодня на Чёрное озеро, а к вечеру еду на море в Котор.
На улице - 10, вокруг как в больнице бело, да туман окутывает всё на своём пути: скалы, дорогу, лес. По бокам растут вековые сосны, снег скрипит под моими отнюдь не зимними ботинками и только следы животных изредка видны. И вот оно. В дали. Зеркало лежащее посреди гор. В котором тишины и спокойствия, кажется, больше, чем в самой глухой ночи. Именно в такой момент забываешь обо всём не существенном, и порой, не заслуживающем внимания. И начинаешь видеть только то, что есть сейчас. То, что тебя окружает.
Делаю круг вдоль озера не спеша и тянусь той же дорогой в город, где на окраине сразу начинаю стопить. Три часа на заснеженном повороте-развилке проходят без результатов. Только местные останавливаются спросить: чего стоишь тут, случилось что? Реальность была такова, что я стоял в ожидании машины перед горным перевалом, что делало мои шансы на успех близкими к нулю. Так и вышло. Понимая, насколько мало людей едут в этом направлении, чтобы перекинуть по ту сторону гор, мне надо был стабильный и единственный надежный на Балканах вариант – маршрутка.
С хлебом в руках, а есть так хочется, сажусь в этот стандартно белый мэрс и мы отъезжаем на запад. К морю. И то ли дело в пейзажах, то ли в этой странной атмосфере маршруток, когда все сидят плечом к плечу прижавшись, но я чувствую себя таким же как они, не отличающимся не национальностью, не языком и не внешностью. Разность стирается как будто ластиком. Когда понимаешь, что все они могут быть тобой, а ты можешь быть ими всеми.
Я миную Никшич, Подгорицу, Цетине (древнюю столицу Черногории), Будву и выхожу на автобусной станции города Котор, расположенного прямиком на окраине большого морского залива, вдающегося в сушу, окружённого горами. Говорят, оказаться тут летом в шторм, поистине незабываемое зрелище. Когда разряд молнии ночью освещает всё небо и верхушки скал, а ты стоишь посреди всего этого, словно помещённый на дно глубокой бочки. Но, это уже не моя история.
На перроне у первого же прохожего спрашиваю, как найти здесь хостел, любой. – Вон туда, там найдёшь. Слушаюсь указаний его вытянутой в сторону руки, направляющей меня прямиком в старый город. Вижу что-то похожее на хостел ну и захожу внутрь.
-Добрый вечер!
-Сколько стоит самое дешёвое место в хостеле?
-А сколько дашь?
Поняв суть их политики к гостям в низкий сезон – соглашаюсь. По итогу 2 ночи в этом хостеле в здание 14 века, занесённом в Юнеско, с ужином и чудесно уютной атмосферой обошлись мне 10 евро. Кому рассказать, не поверят. Поэтому, наверное, и рассказываю Вам.
За эти два дня успеваю взобраться на скалы над Котором что ночью, что днём, объяснить двум американцам, едущим через неделю в Беларусь: да-да парни, на границе вас без визы развернут обратно, уверяю в этом; получить в подарок пива от двух чешских студентов и научиться считать по-японски до десяти, хоть последнее вскоре и забудется.
Если я вам скажу, что город в который еду называют жемчужиной Адриатики, то в голову Вам должно прийти только одно название – Дубровник. Именно. И только он. Узнав, что из Котора до него можно добраться за, представьте себе, ЦЕЛЫХ 25 евро говорю нет, до свиданья, ни за что и, на стоящей сущие пустяки маршрутке, добираюсь до Хорватской границы. Дальше работает уже полюбившееся слово «пешком». По пути встречаю полицейских, подозревающих меня в контрабанде. Решают переписать все паспортные данные. Ну, спорить не буду. Пишите. А вот граница, как ни странно, проблем не вызывает. Впервые наверное. Даже возникло такое ощущение: и что это всё? даже сигареты искать не будете? не спросите, что здесь забыл и вообще почему пешком? Ощущение, как будто недополучил эмоций. Надо им стажировку у польских погранцов на пункте Terespol посоветовать. Те быстро их введут в курс дела.
Дальше происходит следующее. Много раз меня люди спрашивали: когда едешь стопом водители просят платить или нет? Иду в сторону Дубровника, попутно вытягивая руку, останавливается джип.
-Турист? В Дубровник?
-Да.
-Садись, за 25 евро доброшу.
-Мужик, если бы я хотел заплатить 25 евро, я бы это сделал ещё в Которе и не шлялся бы тут лесами под палящим солнцем. Езжай давай.
Это был первый случай. Не до, не после, никто и никогда не просил меня платить за стоп, суть которого не в деньгах, а скорее всего в изменении восприятия себя. Вариант смотрите как я крут=> до Парижа доехал бесплатно=>selfie=>Instagram, к сожалению, более популярен в наше время. Что я имею ввиду под фразой, брошенной строчкой выше? Описываю. Выйдите на дорогу, ведущую загород, и начните стопить. Уверен, первые поднятия руки будут даваться очень сложно. Как-то непривычно, неловко, некомфортно будете чувствовать вы себя. Ваш взор направлен на водителя, его взор, соответственно, на Вас. И каждый такой контакт в первые 15 минут вызывает у Вас внутри вопрос, что же всё таки они думают обо мне? Наверное это будет из разряда: Чё за странный тип в поле? Или: В такой холод больным надо быть, чтобы стопить. Или апогей всего и вся: Да она наверное шлю**. Но, здесь есть одно замечательное НО. Машин на дороге не одна, не две и не три. И едут они не с интервалом в 2 часа, достаточным, чтоб вы могли себя извести на корню фразами что они обо мне думают, что они обо мне думают, что они обо мне думают, что они обо мне думают. Стоп. Что-то щёлкнуло и что-то переменилось. Так как мимо Вас проезжают машины каждые 20-30 секунд мозг просто не успевает фильтровать весь этот абсолютно ненужный хлам (что, кстати, происходит ежедневно), и опускает эту функцию «до востребования». Здесь наступает тот замечательный момент, когда тебя больше ни капли не волнует, что ты стоишь в порванных ботинках, посередине лужи на обочине дороги, думают они о тебе хорошо или плохо? Нет. Теперь ты воспринимаешь себе тем, кто ты есть на самом деле, а не тем, кем ты хочешь казаться в глазах общества. Разница существенна.
Солнце не думает садиться, природа в Хорватии всё так же хороша, ветер разносит запах хвойного леса. Идёшь себе по этой красоте, наслаждаешься. Думаешь, что может быть лучше?
Поверьте, может! Словом лучше называется Alfa Romeo останавливающаяся тебя подвезти по дороге, тянущейся вдоль берега Адриатики, когда по правую сторону от тебя высятся горы, а по левую лазурный берег, с раскинутыми повсюду островами и полуостровами. Впечатляет. И так вплоть до Дубровника.
Ох и дорого же здесь – говорю я себе, снимая хостел за 16 eur и отправляюсь рассматривать этот словно до блеска начищенный «камень-город». Девушки, медленно прогуливаются по набережной, приковывая мужские взгляды. Дети играют в футбол прямо посреди дороги. Уютные кафе, полные местных и туристов, разносят тонкие ароматы далеко за пределы главной улицы города. Таким складывается впечатление. Город живёт морем. Это их и друг и враг в одночасье.
Облазив паутину узких улиц выхожу из центра, с желанием взглянуть на город со стороны. Нахожу длинный каменистый пляж, открывающий издали вид на старую крепость Дубровника. Туристов нет. Только две семейные пары сидят и обсуждают что-то с простотой и лёгкостью, непринуждённым выражением лица. За их спиной диск солнца медленно утопает в горизонте. Сумерки берут верх.
Часть 3 http://www.moya-planeta.ru/reports/view/moi_balkany_chast_3_9793/
Тут же в голову приходит мысль: а что если я тут стою сейчас, а машина, которая может меня подвести остановится вон за тем поворотом и я попросту пропущу её? Точно. Всего надо в меру, даже такого шикарного вида. Быстро устремляюсь к повороту, пересекая полностью мост, как начинаю слышать шум двигателя. Оборачиваюсь, кто-то едет. Выставляю руку и, действительно, они тормозят. ДА. Предчувствие не обмануло. За рулём чиновник из местной мэрии едет домой с сыном. В то время, как я не мог поверить своей удаче, дорога всё виляла и виляла вверх по серпантинам, плавно въезжая в местность, полностью покрытую толстой коркой снега. Очень интересный контраст.
И вот я в Жабляке. Деревянные горные дома разбросаны вдоль дороги, снег медленно падающий в безветренную погоду ярко подсвечивается уличными фонарями, производя некий шарм зажиточной деревни в Канаде, но никак не посёлка бывшей Югославской республики.
Остаётся последний вопрос – где найти жильё. Улавливая, что в этот сезон года хостелов нет, половина отелей закрыты на ремонт, а если и не закрыты, то стоят от 60 евро за ночь, зачем-то подхожу к таксисту и расспрашиваю его, где можно остановится. Слышу всё то же самое, о чём недавно предположил: не, брат, пусто, нема туристов, closed. (с одной оговоркой) Но для тибя у меня ест дом 3 минута отсюда. Едем? - Едем – говорю я. В итоге за 20 евро мне достаётся новый 2-ух этажный деревянный дом в центре Жабляка, на 8 человек вместимостью. С чёртовски радостным настроением, дохожу до ближайшего супермаркета, беру самое дешёвое сербское вино (почему-то здесь это тоже шардоне), еды на утро и возращаюсь в свой, на небольшой срок, дом. Пробка от вина со скрежетом уходит внутрь, по стенке бокал наполняется содержимым и, соответственно, содержимым наполняюсь Я.
Так закончился этот день. С приятной расслабленностью, когда всё получилось так, как я себе ни за что это не представлял. Не ожидал, не планировал и не разачровался.
Просыпаешься всегда рано в моменты, когда чувствуешь интерес к тому, что будет завтра. Крепкое эспрессо в кафе напротив, среди местных горцев задаёт тон. Решено. Иду сегодня на Чёрное озеро, а к вечеру еду на море в Котор.
На улице - 10, вокруг как в больнице бело, да туман окутывает всё на своём пути: скалы, дорогу, лес. По бокам растут вековые сосны, снег скрипит под моими отнюдь не зимними ботинками и только следы животных изредка видны. И вот оно. В дали. Зеркало лежащее посреди гор. В котором тишины и спокойствия, кажется, больше, чем в самой глухой ночи. Именно в такой момент забываешь обо всём не существенном, и порой, не заслуживающем внимания. И начинаешь видеть только то, что есть сейчас. То, что тебя окружает.
Делаю круг вдоль озера не спеша и тянусь той же дорогой в город, где на окраине сразу начинаю стопить. Три часа на заснеженном повороте-развилке проходят без результатов. Только местные останавливаются спросить: чего стоишь тут, случилось что? Реальность была такова, что я стоял в ожидании машины перед горным перевалом, что делало мои шансы на успех близкими к нулю. Так и вышло. Понимая, насколько мало людей едут в этом направлении, чтобы перекинуть по ту сторону гор, мне надо был стабильный и единственный надежный на Балканах вариант – маршрутка.
С хлебом в руках, а есть так хочется, сажусь в этот стандартно белый мэрс и мы отъезжаем на запад. К морю. И то ли дело в пейзажах, то ли в этой странной атмосфере маршруток, когда все сидят плечом к плечу прижавшись, но я чувствую себя таким же как они, не отличающимся не национальностью, не языком и не внешностью. Разность стирается как будто ластиком. Когда понимаешь, что все они могут быть тобой, а ты можешь быть ими всеми.
Я миную Никшич, Подгорицу, Цетине (древнюю столицу Черногории), Будву и выхожу на автобусной станции города Котор, расположенного прямиком на окраине большого морского залива, вдающегося в сушу, окружённого горами. Говорят, оказаться тут летом в шторм, поистине незабываемое зрелище. Когда разряд молнии ночью освещает всё небо и верхушки скал, а ты стоишь посреди всего этого, словно помещённый на дно глубокой бочки. Но, это уже не моя история.
На перроне у первого же прохожего спрашиваю, как найти здесь хостел, любой. – Вон туда, там найдёшь. Слушаюсь указаний его вытянутой в сторону руки, направляющей меня прямиком в старый город. Вижу что-то похожее на хостел ну и захожу внутрь.
-Добрый вечер!
-Сколько стоит самое дешёвое место в хостеле?
-А сколько дашь?
Поняв суть их политики к гостям в низкий сезон – соглашаюсь. По итогу 2 ночи в этом хостеле в здание 14 века, занесённом в Юнеско, с ужином и чудесно уютной атмосферой обошлись мне 10 евро. Кому рассказать, не поверят. Поэтому, наверное, и рассказываю Вам.
За эти два дня успеваю взобраться на скалы над Котором что ночью, что днём, объяснить двум американцам, едущим через неделю в Беларусь: да-да парни, на границе вас без визы развернут обратно, уверяю в этом; получить в подарок пива от двух чешских студентов и научиться считать по-японски до десяти, хоть последнее вскоре и забудется.
Если я вам скажу, что город в который еду называют жемчужиной Адриатики, то в голову Вам должно прийти только одно название – Дубровник. Именно. И только он. Узнав, что из Котора до него можно добраться за, представьте себе, ЦЕЛЫХ 25 евро говорю нет, до свиданья, ни за что и, на стоящей сущие пустяки маршрутке, добираюсь до Хорватской границы. Дальше работает уже полюбившееся слово «пешком». По пути встречаю полицейских, подозревающих меня в контрабанде. Решают переписать все паспортные данные. Ну, спорить не буду. Пишите. А вот граница, как ни странно, проблем не вызывает. Впервые наверное. Даже возникло такое ощущение: и что это всё? даже сигареты искать не будете? не спросите, что здесь забыл и вообще почему пешком? Ощущение, как будто недополучил эмоций. Надо им стажировку у польских погранцов на пункте Terespol посоветовать. Те быстро их введут в курс дела.
Дальше происходит следующее. Много раз меня люди спрашивали: когда едешь стопом водители просят платить или нет? Иду в сторону Дубровника, попутно вытягивая руку, останавливается джип.
-Турист? В Дубровник?
-Да.
-Садись, за 25 евро доброшу.
-Мужик, если бы я хотел заплатить 25 евро, я бы это сделал ещё в Которе и не шлялся бы тут лесами под палящим солнцем. Езжай давай.
Это был первый случай. Не до, не после, никто и никогда не просил меня платить за стоп, суть которого не в деньгах, а скорее всего в изменении восприятия себя. Вариант смотрите как я крут=> до Парижа доехал бесплатно=>selfie=>Instagram, к сожалению, более популярен в наше время. Что я имею ввиду под фразой, брошенной строчкой выше? Описываю. Выйдите на дорогу, ведущую загород, и начните стопить. Уверен, первые поднятия руки будут даваться очень сложно. Как-то непривычно, неловко, некомфортно будете чувствовать вы себя. Ваш взор направлен на водителя, его взор, соответственно, на Вас. И каждый такой контакт в первые 15 минут вызывает у Вас внутри вопрос, что же всё таки они думают обо мне? Наверное это будет из разряда: Чё за странный тип в поле? Или: В такой холод больным надо быть, чтобы стопить. Или апогей всего и вся: Да она наверное шлю**. Но, здесь есть одно замечательное НО. Машин на дороге не одна, не две и не три. И едут они не с интервалом в 2 часа, достаточным, чтоб вы могли себя извести на корню фразами что они обо мне думают, что они обо мне думают, что они обо мне думают, что они обо мне думают. Стоп. Что-то щёлкнуло и что-то переменилось. Так как мимо Вас проезжают машины каждые 20-30 секунд мозг просто не успевает фильтровать весь этот абсолютно ненужный хлам (что, кстати, происходит ежедневно), и опускает эту функцию «до востребования». Здесь наступает тот замечательный момент, когда тебя больше ни капли не волнует, что ты стоишь в порванных ботинках, посередине лужи на обочине дороги, думают они о тебе хорошо или плохо? Нет. Теперь ты воспринимаешь себе тем, кто ты есть на самом деле, а не тем, кем ты хочешь казаться в глазах общества. Разница существенна.
Солнце не думает садиться, природа в Хорватии всё так же хороша, ветер разносит запах хвойного леса. Идёшь себе по этой красоте, наслаждаешься. Думаешь, что может быть лучше?
Поверьте, может! Словом лучше называется Alfa Romeo останавливающаяся тебя подвезти по дороге, тянущейся вдоль берега Адриатики, когда по правую сторону от тебя высятся горы, а по левую лазурный берег, с раскинутыми повсюду островами и полуостровами. Впечатляет. И так вплоть до Дубровника.
Ох и дорого же здесь – говорю я себе, снимая хостел за 16 eur и отправляюсь рассматривать этот словно до блеска начищенный «камень-город». Девушки, медленно прогуливаются по набережной, приковывая мужские взгляды. Дети играют в футбол прямо посреди дороги. Уютные кафе, полные местных и туристов, разносят тонкие ароматы далеко за пределы главной улицы города. Таким складывается впечатление. Город живёт морем. Это их и друг и враг в одночасье.
Облазив паутину узких улиц выхожу из центра, с желанием взглянуть на город со стороны. Нахожу длинный каменистый пляж, открывающий издали вид на старую крепость Дубровника. Туристов нет. Только две семейные пары сидят и обсуждают что-то с простотой и лёгкостью, непринуждённым выражением лица. За их спиной диск солнца медленно утопает в горизонте. Сумерки берут верх.
Часть 3 http://www.moya-planeta.ru/reports/view/moi_balkany_chast_3_9793/
Читайте также
