Невидимый Дахаб
Один из основных доходов Египта – туристическая отрасль, развитая благодаря сохранившимся памятникам древней цивилизации – пирамидам, Сфинксу, – взглянуть на которые стремятся путешественники с разных уголков Земли. Однако впечатление от поездки искажает отношение египтян к туристам как к денежному мешку, который можно бесконечно трясти. Для них достопримечательности не достояние, а лишь способ заработка. Но в Египте есть место, отличное от остального Египта.
Примерно в 100 км на север от Шарм-эль-Шейха, на берегу Акабского залива ещё в 80-х гг. была рыбацкая деревушка: финиковые пальмы и десяток домишек. С тех пор деревня разрослась до масштабов небольшого городка, а федеральные власти даже предприняли попытку создать здесь второй Шарм – такие надежды породил резкий рост туризма в стране. Но кризис 2008 года и "арабская весна" 2011 снизили эту амбициозную планку: успели возвести несколько крупных отелей, несколько жилых кварталов и разбить под будущую городскую застройку дороги в пустыне прямо до подножия гор. Недостроенного осталось немало, особенно на севере и на юге от поселения.
- Моя первая поездка в Египет, кажется, была в 2000-ом. Хургада, оллинклюзив. Несмотря на веселую компанию, для себя и Египет, и пляжи закрыла надолго, - рассказывает Вера из Саратова, попивая свежевыжатый сок гуавы в местном джус-центре. - Разочаровало все: и паркетный туризм, и памятники, и соотечественники, и местные жители... А вот второй раз спустя несколько лет, случайно, именно в Дахабе, познакомилась с виндсерфингом и кайтом, с другими соотечественниками, с самостоятельным туризмом.
- А я впервые был в Египте в декабре 2010-го. Хотел проехать весь континентальный Египет с юга на север, - говорит Тимур из Казани. - Хотя я и был предупреждён, но поначалу меня всё-таки ошеломила наглость приставал и таксистов. В Асуане я прожил 5 дней, 7 дней – в Каире, осмотрел почти всё, что хотел, но в тот момент мне всё это уже опротивело... В прошлом году друзья позвали в Дахаб – никакого сравнения. Море – сказка. Вот, приехал снова.
Чтобы понять Дахаб, короткого отпуска не хватит – недостаток времени не позволит до конца прочувствовать, что это за место. Некоторые, приехав сюда, забывают обо всём и живут месяцами: благо лояльные миграционные службы закрывают на это глаза, взимая лишь некрупный штраф за просроченную визу при вылете из страны. А кто-то получает вид на жительство и приезжает "зимовать" постоянно.
- Я работал в Таиланде, на Пхукете, до того, как переехал сюда, - рассказывает бывший моряк из Австралии, совладелец дайвинг-центра. – Тайцы никогда не пустят к себе в душу, для них ты навсегда останешься чужаком. Мне так и не удалось обрести друзей среди них. А в Дахабе люди другие.
Дахаб – трёхликий город. Первое лицо – самое старшее из трёх – это район Ассала. Каждая улица-морщинка на этом лице появилась сама собой на месте тропинок, когда-то протоптанных оседающими в городе кочевниками Синая. Глаза – жители Ассалы – видели и помнят Дахаб с момента его возникновения. Ассала – лицо старца-бедуина, человека мудрого, который видел многое за свою жизнь, для которого внешность уже отступила на второй план, гораздо важнее внутренний мир. Второе лицо – Машраба.
Лицо немолодое, но ещё полное желания жить. Район Машраба – небольшие отели и кемпинги, рестораны и лавки, в которых предприимчивые египтяне из Каира и Александрии ожидают своих посетителей; это уголок небогатых туристов из разных стран мира. Третье лицо – самое свежее и вальяжное – Медина. Это район крупных сетевых пятизвёздочных отелей, таких же респектабельных, как зажиточная дама-египтянка, которая аккуратно и неторопливо подстригает зелёные кусты возле своего большого трёхэтажного дома.
В этих краях бедуины численно превосходят египтян: 10 тысяч против трёх, поэтому федеральные власти вынуждены согласовывать любые спорные вопросы с шейхами – старейшинами бедуинских родов. Однако есть то, что всех объединяет – доходы от туриндустрии.
С рассветом в Ассале на всю округу кричат петухи, и муэдзины множества мечетей зазывают на молитву, по улицам гуляют козы, грустно жующие картон, найденный среди остального мусора, немытые дети носятся босиком и играют в стеклянные шарики, женщины несут на голове овощи из магазина, разъезжают на пикапах по делам их мужья… Именно здесь живёт большая часть коренного населения. Весь Синайский полуостров, особенно северная часть, – их земли.
В пустыне дом кочевника – шатёр, кровать – бедуинская дорожка. Однако всё меняется, когда он принимает оседлый образ жизни и строит дом. В деревне бедуины живут традиционным укладом: мужчина – глава семьи, добытчик; женщина – хранительница очага, хозяйка, мать. Из-за пустынного климата и почв выращивать что-либо самим не представляется возможным, зато бедуины разводят коз, овец, кур. Еда дома небогатая, но по-крестьянски сытная: хозяйка печёт лепёшки, готовит рис с мелкой морской костлявой рыбкой или макароны с овощами. Бедуины очень гостеприимны: для них накормить, напоить пришедшего путника – главное, это закон пустыни. Ни одна трапеза не обходится без бедуинского травяного чая, обязательно с большим количеством сахара, а также её неотъемлемой частью является кальян. Для простого деревенского кальяна не нужно причудливых колб с росписью, достаточно стеклянной банки и деревянной трубки с глиняной чашей. Удобнее всего пить чай и курить кальян полулёжа, т.е. на полу, поэтому стульев в доме нет. Несмотря на то, что есть газовая плита, привычнее готовить на костре или на углях во дворе. Тридцать лет назад, до модернизации, верблюд был лучшим другом кочевника в пустыне, сейчас его место занял пикап. У каждого есть мобильный телефон, но иногда бедуины всё же уходят пожить в горы, без связи, без коммуникаций.
- Нгоа! - приветствует Джума, племянник хозяина кемпинга, - Скорей бы сезон закончился, поедем в пустыню на месяц. Дети там бегают без присмотра, где хотят. Джалабию можно две недели носить, не снимая, – ничего не пачкается.
Джалабия – традиционная и самая удобная одежда для сухого жаркого климата: рубашка до пят, под которую бедуин надевает штаны. Как правило, она сделана из легкой ткани светлого цвета. Женщина должна одеваться по-восточному скромно: длинная одежда, скрывающая ноги до щиколоток и руки до запястий, волосы и лицо покрыты платком. Однако уже сейчас молодое глобализированное поколение не всегда одевается традиционно, а чаще в джинсы и футболки. Но это разрешено только мужчинам и только не при старших.
Бедуины – мусульмане, поэтому алкоголь в Дахабе продаётся исключительно для туристов, свинину вообще не найти, и 5 раз в день звучит молитва, которая постепенно становится ориентиром во времени суток: запел муэдзин – значит сейчас рассвет/полдень/закат и т.д.
Дахаб – одно из тех мест, где владение английским ещё не значит, что вас все поймут. В деревне старшее поколение совсем не знает иностранных языков, только дети недавно начали учить английский в школе. В таком случае помогут несколько слов на арабском, выученные заранее: фразы приветствия/прощания, «спасибо»/«пожалуйста» (бедуины всегда отвечают на «спасибо») и самое главное в пустыне слово «вода».
Кочевой образ жизни пока оставляет свой след на каждом из поколений этого народа. Ещё «вчерашние» кочевники, по привычке, не замечают мусор вокруг. И это небрежное отношение заметно по мебели в доме, по вещам в обиходе. Больше всего мусора, а именно всяких разноцветных фантиков, у магазинов – это, конечно, проделки детей. В деревне действительно мало контейнеров, и находятся они в разных концах Ассалы: выбросить мусор – целая прогулка. Потому сильный ветер, домашние и бездомные животные, дети разбрасывают его повсюду.
- Hello! Дай конфетку, пожалуйста! - Зейна 11-ти лет требовательно протягивает руку, - Когда будешь уезжать, не забудь отдать мне оставшуюся косметику и старую, ненужную одежду.
Среда, в которой растут местные дети, делает их очень взрослыми и самостоятельными с раннего возраста. Бедуинские семьи традиционно большие, детей много. Поэтому с 5-6 лет они уже вовсю занимаются приработками. Плетут фенечки и браслеты, иногда вместе с матерями, а потом продают их туристам на набережной, развозят прессу или помогают взрослым за прилавком. По вечерам и для друзей время находится. Совсем маленькие катают шины через дорогу, постарше гоняют на велосипеде или играют в классики. В роли игрушек здесь любые подручные средства, всё, что найдётся: смятая банка от колы вполне себе сойдёт за мобильный телефон. Можно даже соорудить плот из пустых пятилитровых баклажек и отправиться в "плавание". Море и прибрежные рифы - родная стихия этих ребят с самого детства.
Подводный мир Дахаба – основное, ради чего сюда приезжают туристы. Любой уважающий себя аквалангист каждое утро, выбрав место для погружения и снаряжение для дайвинга, отправляется нырять. Дайв-сайтов в округе больше 15-ти, и каждый из них уникален: "Lighthouse" – небольшой, уютный, для многих «домашний» риф; "Eel Garden" – начинается с лагуны, в которой всегда можно встретить рыбу-крылатку, обычно здесь мало людей; "The Islands" – потрясающей красоты подводные острова, будто целый город, поражают многообразием видов морских обитателей, кораллов и рыб. Сильные северные ветра дуют круглый год, что привлекает в Дахаб также кайтеров и виндсёрферов: есть лагуна для новичков, опытные инструкторы и большое количество магазинов со всевозможным инвентарём.
- После новогодних праздников в этом году стало понятно, что теперь придётся переориентироваться на иностранцев, - говорит владелец русского дайв-клуба, расположенного недалеко от маяка, - Из-за кризиса соотечественники не приезжают, и конкуренция становится жёстче, будем пробовать снижать цены, но закрываться не планируем. Ведь море и рифы никуда не делись, а за отливом всегда будет прилив...
Когда с окончанием "высокого" сезона пустеют крупные отели, сходит на нет толпа организованных туристов, в городе остаются немногочисленные самостоятельные путешественники, любители активного отдыха, которые предпочитают останавливаться в малобюджетных отелях и в кемпингах, которые напоминают так называемый «частный сектор» в небольших российских городах на побережье Чёрного моря. Классический кемпинг - это 5-10 маленьких комнат с парой коек и столиком, туалет и душ общие для всех, кухня тоже. В кемпах можно познакомиться с абсолютно разными людьми со всего света: вот молодая французская пара, одинокая мадам из Англии, русская мама с пятилетней дочкой, путешественники автостопом из Греции, студенты из Израиля, фрилансеры из Южной Кореи…
Для тех, кто приехал на месяц и более, дешевле и комфортнее будет снять дом или квартиру в Ассале, чему бедуины будут искренне рады, поскольку это принесёт дополнительный доход, со всеми удобствами, включая стиральную машинку, кондиционер, кухню. Впрочем, если нет желания готовить самостоятельно, и бюджет поездки позволяет, можно питаться в ресторанах на набережной. Здесь подают интернациональные блюда: итальянские пиццу и пасту, египетские кофту и кебаб, японские суши, китайскую лапшу, индийскую курицу карри и пр. На маленьких площадях продаётся местный фаст-фуд. Преимущественно это вегетарианская еда, которой можно быстро перекусить за небольшие деньги. Самые популярные блюда «уличной» кухни – фалафель (котлетки из протёртого нута со специями, приготовленные во фритюре) и кушари.
Готовят кушари из макарон, вермишели, чечевицы, нута, жареного лука и томатного соуса. Поесть что-то посущественнее можно в ресторане в Ассале, заказав комбо-обед с мясом, птицей или рыбой, к которым принесут бульон, салат, хлеб, гарнир и тушёные овощи. Сюда ежедневно приходят бедуины компаниями по 6-8 человек, потому что тут по-домашнему вкусно и недорого.
- Я вот уже 8 лет приезжаю сюда "зимовать", - говорит Алёна. - Сначала ездила одна, а последние 5 лет вместе с дочкой. Сдаю квартиру в Москве, и раньше нам этого вполне хватало. Сейчас ситуация изменилась, но здесь можно жить скромнее и не чувствовать себя ущемлённым.
Неудавшаяся пока попытка создать из Дахаба дорогой курорт позволила сохранить городу свою уникальность и не стать подобием Шарм-эль-Шейха. Дахаб – это точка мира, в которой два арабских народа идут не путём конкуренции, а путём компромисса в достижении своих и общих целей. Чтобы не потерять собственные земли, бедуины были вынуждены принять оседлый образ жизни. Пока Дахаб не перешёл на следующую ступень развития, он остаётся самобытным. Это другой Египет.
Примерно в 100 км на север от Шарм-эль-Шейха, на берегу Акабского залива ещё в 80-х гг. была рыбацкая деревушка: финиковые пальмы и десяток домишек. С тех пор деревня разрослась до масштабов небольшого городка, а федеральные власти даже предприняли попытку создать здесь второй Шарм – такие надежды породил резкий рост туризма в стране. Но кризис 2008 года и "арабская весна" 2011 снизили эту амбициозную планку: успели возвести несколько крупных отелей, несколько жилых кварталов и разбить под будущую городскую застройку дороги в пустыне прямо до подножия гор. Недостроенного осталось немало, особенно на севере и на юге от поселения.
- Моя первая поездка в Египет, кажется, была в 2000-ом. Хургада, оллинклюзив. Несмотря на веселую компанию, для себя и Египет, и пляжи закрыла надолго, - рассказывает Вера из Саратова, попивая свежевыжатый сок гуавы в местном джус-центре. - Разочаровало все: и паркетный туризм, и памятники, и соотечественники, и местные жители... А вот второй раз спустя несколько лет, случайно, именно в Дахабе, познакомилась с виндсерфингом и кайтом, с другими соотечественниками, с самостоятельным туризмом.
- А я впервые был в Египте в декабре 2010-го. Хотел проехать весь континентальный Египет с юга на север, - говорит Тимур из Казани. - Хотя я и был предупреждён, но поначалу меня всё-таки ошеломила наглость приставал и таксистов. В Асуане я прожил 5 дней, 7 дней – в Каире, осмотрел почти всё, что хотел, но в тот момент мне всё это уже опротивело... В прошлом году друзья позвали в Дахаб – никакого сравнения. Море – сказка. Вот, приехал снова.
Чтобы понять Дахаб, короткого отпуска не хватит – недостаток времени не позволит до конца прочувствовать, что это за место. Некоторые, приехав сюда, забывают обо всём и живут месяцами: благо лояльные миграционные службы закрывают на это глаза, взимая лишь некрупный штраф за просроченную визу при вылете из страны. А кто-то получает вид на жительство и приезжает "зимовать" постоянно.
- Я работал в Таиланде, на Пхукете, до того, как переехал сюда, - рассказывает бывший моряк из Австралии, совладелец дайвинг-центра. – Тайцы никогда не пустят к себе в душу, для них ты навсегда останешься чужаком. Мне так и не удалось обрести друзей среди них. А в Дахабе люди другие.
Дахаб – трёхликий город. Первое лицо – самое старшее из трёх – это район Ассала. Каждая улица-морщинка на этом лице появилась сама собой на месте тропинок, когда-то протоптанных оседающими в городе кочевниками Синая. Глаза – жители Ассалы – видели и помнят Дахаб с момента его возникновения. Ассала – лицо старца-бедуина, человека мудрого, который видел многое за свою жизнь, для которого внешность уже отступила на второй план, гораздо важнее внутренний мир. Второе лицо – Машраба.
Лицо немолодое, но ещё полное желания жить. Район Машраба – небольшие отели и кемпинги, рестораны и лавки, в которых предприимчивые египтяне из Каира и Александрии ожидают своих посетителей; это уголок небогатых туристов из разных стран мира. Третье лицо – самое свежее и вальяжное – Медина. Это район крупных сетевых пятизвёздочных отелей, таких же респектабельных, как зажиточная дама-египтянка, которая аккуратно и неторопливо подстригает зелёные кусты возле своего большого трёхэтажного дома.
В этих краях бедуины численно превосходят египтян: 10 тысяч против трёх, поэтому федеральные власти вынуждены согласовывать любые спорные вопросы с шейхами – старейшинами бедуинских родов. Однако есть то, что всех объединяет – доходы от туриндустрии.
С рассветом в Ассале на всю округу кричат петухи, и муэдзины множества мечетей зазывают на молитву, по улицам гуляют козы, грустно жующие картон, найденный среди остального мусора, немытые дети носятся босиком и играют в стеклянные шарики, женщины несут на голове овощи из магазина, разъезжают на пикапах по делам их мужья… Именно здесь живёт большая часть коренного населения. Весь Синайский полуостров, особенно северная часть, – их земли.
В пустыне дом кочевника – шатёр, кровать – бедуинская дорожка. Однако всё меняется, когда он принимает оседлый образ жизни и строит дом. В деревне бедуины живут традиционным укладом: мужчина – глава семьи, добытчик; женщина – хранительница очага, хозяйка, мать. Из-за пустынного климата и почв выращивать что-либо самим не представляется возможным, зато бедуины разводят коз, овец, кур. Еда дома небогатая, но по-крестьянски сытная: хозяйка печёт лепёшки, готовит рис с мелкой морской костлявой рыбкой или макароны с овощами. Бедуины очень гостеприимны: для них накормить, напоить пришедшего путника – главное, это закон пустыни. Ни одна трапеза не обходится без бедуинского травяного чая, обязательно с большим количеством сахара, а также её неотъемлемой частью является кальян. Для простого деревенского кальяна не нужно причудливых колб с росписью, достаточно стеклянной банки и деревянной трубки с глиняной чашей. Удобнее всего пить чай и курить кальян полулёжа, т.е. на полу, поэтому стульев в доме нет. Несмотря на то, что есть газовая плита, привычнее готовить на костре или на углях во дворе. Тридцать лет назад, до модернизации, верблюд был лучшим другом кочевника в пустыне, сейчас его место занял пикап. У каждого есть мобильный телефон, но иногда бедуины всё же уходят пожить в горы, без связи, без коммуникаций.
- Нгоа! - приветствует Джума, племянник хозяина кемпинга, - Скорей бы сезон закончился, поедем в пустыню на месяц. Дети там бегают без присмотра, где хотят. Джалабию можно две недели носить, не снимая, – ничего не пачкается.
Джалабия – традиционная и самая удобная одежда для сухого жаркого климата: рубашка до пят, под которую бедуин надевает штаны. Как правило, она сделана из легкой ткани светлого цвета. Женщина должна одеваться по-восточному скромно: длинная одежда, скрывающая ноги до щиколоток и руки до запястий, волосы и лицо покрыты платком. Однако уже сейчас молодое глобализированное поколение не всегда одевается традиционно, а чаще в джинсы и футболки. Но это разрешено только мужчинам и только не при старших.
Бедуины – мусульмане, поэтому алкоголь в Дахабе продаётся исключительно для туристов, свинину вообще не найти, и 5 раз в день звучит молитва, которая постепенно становится ориентиром во времени суток: запел муэдзин – значит сейчас рассвет/полдень/закат и т.д.
Дахаб – одно из тех мест, где владение английским ещё не значит, что вас все поймут. В деревне старшее поколение совсем не знает иностранных языков, только дети недавно начали учить английский в школе. В таком случае помогут несколько слов на арабском, выученные заранее: фразы приветствия/прощания, «спасибо»/«пожалуйста» (бедуины всегда отвечают на «спасибо») и самое главное в пустыне слово «вода».
Кочевой образ жизни пока оставляет свой след на каждом из поколений этого народа. Ещё «вчерашние» кочевники, по привычке, не замечают мусор вокруг. И это небрежное отношение заметно по мебели в доме, по вещам в обиходе. Больше всего мусора, а именно всяких разноцветных фантиков, у магазинов – это, конечно, проделки детей. В деревне действительно мало контейнеров, и находятся они в разных концах Ассалы: выбросить мусор – целая прогулка. Потому сильный ветер, домашние и бездомные животные, дети разбрасывают его повсюду.
- Hello! Дай конфетку, пожалуйста! - Зейна 11-ти лет требовательно протягивает руку, - Когда будешь уезжать, не забудь отдать мне оставшуюся косметику и старую, ненужную одежду.
Среда, в которой растут местные дети, делает их очень взрослыми и самостоятельными с раннего возраста. Бедуинские семьи традиционно большие, детей много. Поэтому с 5-6 лет они уже вовсю занимаются приработками. Плетут фенечки и браслеты, иногда вместе с матерями, а потом продают их туристам на набережной, развозят прессу или помогают взрослым за прилавком. По вечерам и для друзей время находится. Совсем маленькие катают шины через дорогу, постарше гоняют на велосипеде или играют в классики. В роли игрушек здесь любые подручные средства, всё, что найдётся: смятая банка от колы вполне себе сойдёт за мобильный телефон. Можно даже соорудить плот из пустых пятилитровых баклажек и отправиться в "плавание". Море и прибрежные рифы - родная стихия этих ребят с самого детства.
Подводный мир Дахаба – основное, ради чего сюда приезжают туристы. Любой уважающий себя аквалангист каждое утро, выбрав место для погружения и снаряжение для дайвинга, отправляется нырять. Дайв-сайтов в округе больше 15-ти, и каждый из них уникален: "Lighthouse" – небольшой, уютный, для многих «домашний» риф; "Eel Garden" – начинается с лагуны, в которой всегда можно встретить рыбу-крылатку, обычно здесь мало людей; "The Islands" – потрясающей красоты подводные острова, будто целый город, поражают многообразием видов морских обитателей, кораллов и рыб. Сильные северные ветра дуют круглый год, что привлекает в Дахаб также кайтеров и виндсёрферов: есть лагуна для новичков, опытные инструкторы и большое количество магазинов со всевозможным инвентарём.
- После новогодних праздников в этом году стало понятно, что теперь придётся переориентироваться на иностранцев, - говорит владелец русского дайв-клуба, расположенного недалеко от маяка, - Из-за кризиса соотечественники не приезжают, и конкуренция становится жёстче, будем пробовать снижать цены, но закрываться не планируем. Ведь море и рифы никуда не делись, а за отливом всегда будет прилив...
Когда с окончанием "высокого" сезона пустеют крупные отели, сходит на нет толпа организованных туристов, в городе остаются немногочисленные самостоятельные путешественники, любители активного отдыха, которые предпочитают останавливаться в малобюджетных отелях и в кемпингах, которые напоминают так называемый «частный сектор» в небольших российских городах на побережье Чёрного моря. Классический кемпинг - это 5-10 маленьких комнат с парой коек и столиком, туалет и душ общие для всех, кухня тоже. В кемпах можно познакомиться с абсолютно разными людьми со всего света: вот молодая французская пара, одинокая мадам из Англии, русская мама с пятилетней дочкой, путешественники автостопом из Греции, студенты из Израиля, фрилансеры из Южной Кореи…
Для тех, кто приехал на месяц и более, дешевле и комфортнее будет снять дом или квартиру в Ассале, чему бедуины будут искренне рады, поскольку это принесёт дополнительный доход, со всеми удобствами, включая стиральную машинку, кондиционер, кухню. Впрочем, если нет желания готовить самостоятельно, и бюджет поездки позволяет, можно питаться в ресторанах на набережной. Здесь подают интернациональные блюда: итальянские пиццу и пасту, египетские кофту и кебаб, японские суши, китайскую лапшу, индийскую курицу карри и пр. На маленьких площадях продаётся местный фаст-фуд. Преимущественно это вегетарианская еда, которой можно быстро перекусить за небольшие деньги. Самые популярные блюда «уличной» кухни – фалафель (котлетки из протёртого нута со специями, приготовленные во фритюре) и кушари.
Готовят кушари из макарон, вермишели, чечевицы, нута, жареного лука и томатного соуса. Поесть что-то посущественнее можно в ресторане в Ассале, заказав комбо-обед с мясом, птицей или рыбой, к которым принесут бульон, салат, хлеб, гарнир и тушёные овощи. Сюда ежедневно приходят бедуины компаниями по 6-8 человек, потому что тут по-домашнему вкусно и недорого.
- Я вот уже 8 лет приезжаю сюда "зимовать", - говорит Алёна. - Сначала ездила одна, а последние 5 лет вместе с дочкой. Сдаю квартиру в Москве, и раньше нам этого вполне хватало. Сейчас ситуация изменилась, но здесь можно жить скромнее и не чувствовать себя ущемлённым.
Неудавшаяся пока попытка создать из Дахаба дорогой курорт позволила сохранить городу свою уникальность и не стать подобием Шарм-эль-Шейха. Дахаб – это точка мира, в которой два арабских народа идут не путём конкуренции, а путём компромисса в достижении своих и общих целей. Чтобы не потерять собственные земли, бедуины были вынуждены принять оседлый образ жизни. Пока Дахаб не перешёл на следующую ступень развития, он остаётся самобытным. Это другой Египет.
Читайте также
