Там, где сливаются Арагви и Кура

На холмах Грузии лежит ночная мгла, бежит Арагви предо мною (с).

К этому отпуску во второй половине октября мы с мужем начали готовиться за полтора месяца и решительно долго никак не могли определиться с направлением: Черногория, Калининград и Куршская коса или и вовсе Прибалтика. В итоге сроки для визы были явно упущены, вариантов становилось все меньше и тут в голову пришла Грузия.

Отсутствие визы, европейские улочки Тбилиси, удивительная природа — море в Батуми и горы в Сванетии, пещерные города и виноградники, плюс 20-градусная температура днём, гостеприимство и радушие местного населения. В конце концов, нас подкупила цена билетов за семь тысяч в один конец, правда, из Екатеринбурга. Прямой рейс с багажом "Уральскими авиалиниями". Обратно пришлось брать билеты заметно дороже и с пересадкой в Домодедово с его колючими ценами.


театр марионеток Резо Габриадзе


скульптура фонарщика в Тбилиси

В самолёте летело гораздо больше русских, чем грузин. Магазин на борту с возможностью покупки спиртного сказался на общем настроении полёта. Перед посадкой напившийся житель Грузии устроил словесный конфликт и с соседями по креслу, и со стюардессами. В грубой, грязной и непотребной форме. На выходе из самолёта мы делали ставки — за ним ли приехала машина полиции, но нет. Отсалютовав людям в форме, он открыл дверь аэропорта, широко улыбнулся: «Это моя страна».

В Грузии по-русски с тобой начинают разговаривать уже на погранконтроле в аэропорту, продолжают в салоне автобуса и на ресепшене в отеле. Ты облегченно расслабляешься, потому что в грузинском алфавите не можешь понять ровным счетом ничего.

На осмотр Тбилиси потратили три дня. Мы жили в небольшом гостевом доме «Georgian house» в районе станции метро Авлабари и каждое утро устраивали радиальные вылазки, расширяя градус странствий. Метро в Тбилиси глубокое, и, кажется, служит только для поездок, ничуть не зарабатывая и не принося прибыль бюджету города: рекламы в вестибюлях ноль. Сами они по оформлению и оснащению выглядят довольно скупо. Названия станций объявляют сначала на грузинском, потом на английском, поэтому сориентироваться не составляет труда. Цена проезда — 50 тетри (примерно 12 рублей).



Основные точки — это станции Авлабари (Avlabari), площадь Свободы (Liberty square), Руставели (Rustaveli). Есть ещё станция Церетели (Cereteli). Мы поехали туда наобум, предположив, что это как-то связано с известным скульптором. Не тут-то было. Церетели — старинный грузинский род, знаменитая княжеская фамилия. Станция запущенного полвека назад тбилисского метро названа в честь поэта Акакия Церетели. Родился он на столетие раньше Зураба, так-то. На проспекте Церетели из относительно интересного — только полицейский участок и ресторан «Макдональдс». В остальном — типично спальный район.

Через центр города течёт река Кура, она берёт начало в Армянском нагорье в Турции и течёт через всю Грузию и Азербайджан. Прогуляйтесь через четыре моста — старейший мост Метехи (около памятника королю Вахтангу Первому Горгасалу), построенный недавно футуристический мост Мира, мост Бараташвили (украшен бронзовыми скульптурами) и Сухой мост, который каждые выходные превращается в блошиный рынок.


театр в парке Рике

Сложно пройти мимо парка Рике, который появился в Тбилиси стараниями Михаила Саакашвили. Две трубы — это театр космической формы, внутри которого так и не началась отделка, гигантский рояль, шахматная доска, на которой в полном комплекте только черные фигуры, амфитеатр, потрясающее стимпанковское дерево и лавочка с псом, наконец, памятник Рональду Рейгану — всё можно увидеть здесь. Рейган — второй американский президент после Джорджа Буша, имя которого увековечили в Грузии. На лавочке выгравированы слова политика «Сохранение свободы должно быть заботой каждого поколения». Сама скульптура выглядит немного иронично, Рейган будто слеплен по эскизам рисунков Уолта Диснея.

Над парком с крыши Президентского дворца, построенном тоже по инициативе Саакашвили, развивается флаг Грузии. Сюда каждый день приезжает на работу президент Георгий Маргвелашвили, представитель правящей партии «Грузинская мечта». На первый взгляд — харизматичный парень, но местное население его не любит.

Таксист по имени Робизон, возивший нас в Мцхету, говорит, что люди поддерживают прежнего президента Саакашвили, а нынешнего называют коррупционером. По словам Робизона, большинство дорог в Грузии построили при прежнем президенте, тогда же власти благоустроили основные туристические места.

Храмов в Тбилиси огромное множество, нас больше всего впечатлил Цминда Самеба в районе Авлабари. Он был построен не так давно и привлекает паломников и туристов к себе только последние 15 лет. Собор считается самым высоким в Грузии. Кстати, он появился на месте старого армянского кладбища.


храм Цминда Самеба

В центре Тбилиси можно увидеть много симпатичных скульптур, например, тамады, фонарщика и дворника. Отправляйтесь их искать в район улиц Шардени и Шавтели, которые почти переходят друг в друга. Здесь же расположился знаменитый театр марионеток Резо Габриадзе. Самые помпезные здания находятся на проспекте Шота Руставели — национальный музей Грузии (интересный, стоит зайти!), парламент, Оперный театр и другие. Неподалёку от театра есть симпатичные фигурки музыкантов, которые, конечно, не мешало бы освежить — краска во многих местах слезла и музыканты стали похожи на пилигримов.

....«там, где, сливаяся, шумят, обнявшись будто две сестры, струи Арагви и Куры», писал Лермонтов в поэме «Мцыри».

Оказалось, это место находится в Мцхете, совсем недалеко от Тбилиси, куда можно добраться на маршрутке от станции метро Дидубе за полчаса. Правда, маршрутка довезёт вас лишь до городской площади, а на точку слияния лучше всего смотреть с горы, где стоит монастырь Джвари, основанный в шестом веке. Поэтому есть смысл взять такси.

Арагви — идеально чистая река бирюзового цвета, Кура глинистая и коричневая. Место их соприкосновения — как разведённая и смешанная кисточкой акварель.


слияние Куры и Арагви в Мцхете

В самой Мцхете можно посмотреть ещё два храма — монастырь Самтавро, где хранятся мощи грузинского святого Шио Мгвинского и храм Светицховели. Оба очень красивы и достойны посещения. Преодолев ещё десяток с лишним километров, можно посмотреть средневековый монашеский комплекс Шиомгвиме в горном ущелье.

Где вы ещё увидите амфоры в толще земли, вырытые монахами в горных породах пещеры и сам храм, построенный в шестом веке? Могила святого Шио находится здесь же, в цоколе помещения. Рядом возведён новый храм с тонко выведенной росписью стен и витражами. Здесь я услышала настоящую тишину и ощутила умиротворение и согласие с самой собой.

Закончив с осмотром всех этих священных мест, падаешь на заднее сиденье машины, а круглолицый Робизон протягивает тебе лаваш и печенье, потому что «Генацвале» (что значит по-грузински *друг*).

В Грузии, кстати, очень много бездомных кошек и собак, дружелюбных и ждущих от вас сосиски или куска колбасы. Если будете безотказными — запросто обзаведётесь своей свитой). А ещё Тбилиси почти у каждого храма и подземного перехода сидят бабушки, просящие милостыню.


После Тбилиси — вперёд, к морю.


Дорога от Батуми до Тбилиси на поезде занимает ровно пять часов. Цена на проезд — более чем демократичная, 19 лари или что-то около 500 рублей. За это вы получаете мягкое кресло с откидным столиком, вай фай на протяжении пути и более чем комфортный туалет на первом этаже вагона.

Поезд делает две остановки — в Уреки и Кобулети. Из окна открывается вид на заснеженные вершины гор, десятки небольших речушек и арочных мостов, пестреющие жёлтыми пятнами обочины дорог, сельские крепкие, но начинающие рассыпаться глинобитные и деревянные домики, где в саду растёт хурма и виноград.

В полутора километрах от Тбилиси находится очень длинный тоннель. Пять минут поезд едет под огромными каменными глыбами, покрытыми лесными шапками.

Батуми — это столица Аджарии, грузинского региона на границе с Турцией. Раньше Аджария долгое время была автономией, но при Саакашвили лишилась своего особого статуса. Считается, что это место — самое мусульманское в Грузии, потому что долгое время регион находился под турецким влиянием.


белье во дворе дома в Гонио

В Батуми мы поселились в небольшом уютном отеле N16, совсем рядом с площадью Пьяцца, или башней с часами. С балкона открывался вид на минарет турецкой мечети Орта Джаме. Каждое утро и вечер пел мулла.

Сама по себе площадь Пьяцца — очень пафосное место, впрочем, местные коты так не считают или считают, но готовы поднять хвост в ответ на это и нагадить по центру площади. После своих грязных делишек кот скрылся с места преступления буквально со скоростью света.


закат на набережной в Батуми

В этом небольшом городке основные точки притяжения — длинная набережная (мы потратили четыре дня, чтобы неспешно по вечерам проходить её большими отрезками) и улочки старого города. Вдоль набережной идёт пешеходный бульвар и тянется красная велодорожка. Если вдоль первой половины набережной вас встречают улицы старого Батуми, то вдоль второй — громоздкие отели, новостройки и хрущёвки со свисающим с верёвок бельём. Вообще такого количества белья на улицах, как в Батуми, я больше нигде не видела.

Кажется, за эти дни я изучила ассортимент одежды и постельного белья сразу нескольких десятков батумцев.

В центре старого города прогуляйтесь в районе площади Европы, потрясающее по красоте место. Рядом — Театральная площадь с фонтаном — копией итальянского фонтана 16 века, такой же фонтан есть и, например, в Брюсселе. В центре фонтана фигура Посейдона, окружённая обнаженными русалками, вода бежит из их грудей.

Кварталы ближе к бульвару наводняют шикарные отели с казино, дом, в который вложился Ротшильд, а в старом городе очень много точек тайского массажа.

«Все для турок. Они постоянно приезжают сюда на выходные. Хотят здесь сделать свой Лас-Вегас», — многозначительно замечает хозяйка кафе, научившая нас правильно есть хачапури по-аджарски.

Турок в выходные в городе было и правда много, и от этого столица Аджарии становилась какой-то грязной и неопрятной.

Через город течёт река Чорохи, грязная, мутная. На пирсе сидят рыбаки, тут же — книжные развалы, где можно увидеть потрепанную советскую литературу и книги на грузинском.

В Батуми очень красивый ботанический сад, он расположился на горе с видом на море.

Большая экспозиция самых разных деревьев, свежайший воздух, который хочется черпать ложками, мандарины и горные ручьи. Здесь мы встретили настоящего богомола на канарском финике.

В окрестностях Батуми можно съездить на пляж в Уреки, в крепость Гонио и на водопад Махунцети. До всех этих мест вполне можно добраться самостоятельно на маршрутках от автовокзала.

В Уреки находятся уникальные черные пески, вроде бы помогающие лечить заболевания суставов. По забитым окнам пляжных кафе и вывескам несложно догадаться, что летом тут мало свободных мест. В октябре — совсем никого. В Уреки с нами гуляли по пляжу две собаки. Съев печенье, лохматый черный пёс начал рыть лапами песок, а затем уткнулся туда мордочкой. Его бело-рыжая подруга деликатно лежала рядом с нами, то и дело пытаясь отвоевать себе место на белоснежном полотенце из отеля.


чёрные пески в Уреки

В Гонио стоит съездить ради крепости, которая была римским форпостом в Аджарии, её история насчитывает не меньше двух тысяч лет. А ещё здесь очень чистый галечный пляж. Несколько дней назад здесь был сильный шторм и сейчас на берегу полным полно ракушек.

Пока мы загорали, к нам подошёл повар стоящей вдали от берега кафешки и неожиданно принёс две полные кружки с кофе и чаем, тоже просто так, потому что «Вы у меня в гостях».

«Я из Кахетии, сейчас живу здесь. Надо бы найти работу на зиму, в Россию могу поехать в любое место поваром, чтобы открыть дело вместе с кем-то. У нас плохо с работой, нет производств, есть только вода [наверное, имеет ввиду «Боржоми»] и виноградники. Нет никаких производств. Молодёжь уезжает в Европу, в основном в Великобританию», — делится он.

Мы долго думали, стоит ли ехать смотреть водопад Махунцети, что по пути в горное поселение Кеда. Смущало, что после Гегского в Абхазии он совсем не впечатлит. Все-таки решились и не пожалели. До него очень просто доехать, он находится прямо в поселении Махунцети. Я все думала, как жители стоящих рядом домов живут рядом с ним, ведь от летящих с 30-метровой высот струй стоит приличный шум. Водопад красивый, да, но всё-таки Гегский гораздо круче. Через дорогу от водопада — средневековый каменный мост царицы Тамары.


водопад Махунцети


мост царицы Тамары

Где поесть?

В Тбилиси нас особо понравились два ресторанчика — «Саамо» при подъёме к храму Цминда Самеба и «Дукан» возле Оперного театра на улице Лагидзе. В первом работает очень дружелюбный официант Томас, здесь можно по вечерам послушать живую скрипку, выпить бокал Кинзмараули или Сааперави и отведать замечательного хачапури или заказать тарелку ассорти грузинских сыров.

В «Дукане» вас встретит необычный интерьер (светильники в форме перевёрнутых стеклянных кувшинов и гирлянда из зелёных винных бутылок). Здесь подают хинкали, сделанные вручную из тонкого теста, и, например, вкуснейший бараний бульон. Обязательно — рюмка чачи в качестве аперитива.

Забрели мы и в распиаренную кафешку «Воды Лагидзе» во дворе храма Цминда Самеба. Она нас разочаровала: сухая слоеная выпечка и четыре вида лимонадов — шоколадный, виноградный, яблочный и лимонный. И нет в них ничего особенного.

В Батуми можно вкусно и недорого поесть в атмосферном кафе «Аджария» неподалёку от турецкого квартала. Например, стоит попробовать пахлаву по-аджарски.

Цены в Грузии

Грузия — именно та страна, куда можно отправится даже с совсем небольшими накоплениями. Ужин в приличных кафе будет вам обходиться в 25 лари на двоих (около 500 рублей), фрукты на уличных лотках и того дешевле — по 2 лари (около 50 рублей) за килограмм хурмы, винограда, мандаринов. Бутылка вина в супермаркете в центре стоит от 7 лари (150 рублей) и выше. Проживание в отеле в октябре - чуть больше тысячи рублей за ночь. Главное, найти удачные по цене билеты на самолёт.

И напоследок, не сомневайтесь, стоит или не стоит ехать в Грузию в конце октября. Да, в море нельзя провести больше десяти минут, но солнце припекает и согревает перед длинной сибирской зимой.