Путешествие на классическом мотоцикле по Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Поехали!

Пожалуй, у меня не нашлось максимально скучных эпитетов, чтобы описать дорогу из Петербурга до Горячего Ключа, поэтому, с вашего позволения,  я опущу два дня дороги, результатом которых стали ноющие попы и новая цепь на моем мотоцикле. Кажется, ее неожиданная замена в начале путешествия прочно вошла в длинный список моих неподходящих для дальнобойщика качеств.

Первая ночь - Задонск, вторая -  у моих родителей в Горячем Ключе.

И вот пирожки съедены, наступило утро, и начинается новый виток приключений.


Часть 1. Бермамыт.

Я уже знаком с дорогой до плато Бермамыт: буквально год назад я, дрожа от холода и утреннего тумана, сентябрьским утром катил по ней, глазея по сторонам и обалдевая от красоты. Самый кайф начинается уже после Карачаевска: дорога петляет меж гор, уверенно пронзая маленькие деревушки и редкие стада буренок.

Самый сок - это Верхняя Мара и перевал Гумбаши. Смотрите, какая красота здесь на закате:



Затем была попытка найти немного пива в поселке Учкекен. И, знаете, нашлось в одном магазине с названием "Тамада". И вот началась дорога в ночи к плато Бермамыт.

Каменистая грунтовка переходила в размытую глинистую и снова превращалась в нагромождение камней, то резко поднимаясь, то уходя вниз. Мы получали удовольствие от каждого километра; и вдруг фары внезапно перестали дальше выхватывать из темноты дорогу, упершись в облако, которое переползало через плато - высота 2600 метров! Белесые потоки клубились в свете фар, перебегая нам путь. Казалось, что вот-вот из этой мглы должна выскочить  какая-нибудь хищная тварь и сожрать нас с потрохами. Двигаясь очень осторожно, мы наконец достигли цели и встали лагерем на краю обрыва. Одна бутылка пива благополучно потерялась: примотать ее резинками был так себе план. Скудный ужин с закуской в виде сильного ветра, два глотка пива, пора спать.

Утро выдалось очень жарким. Рому настигла горная болезнь. Но нет лучшего способа приспособиться к высоте, чем активная прогулка. Мы гуляли по плато, когда через 2 часа начали стремительно надвигаться облака, пошел дождь.





Пока мы огорчались вынужденной отсрочке пути, Кучунай радовался прохладе, грызя камни. Наверное, чесались молодые зубы. Кучунай в переводе с карачевского означает "маленький". Сейчас этому шкодливому засранцу год.



Малый Бермамыт уютно укрылся за поднимающимися с низины облаками:



Поняв, что мы не готовы штурмовать горные дороги в непогоду, Виктор, хозяин в кафе на краю горы, пригласил нас к себе на душевные разговоры и настойку на алтайском корне.



Уютная атмосфера, большое количество настойки и стучащий за окном дождь - это было очень душевно и тепло. Мы окончательно расслабились, уплетая свежие овощи и хрустящий жареный картофель.

Виктор работал спасателем, строителем и еще по десятку профессий, так или иначе связанных с горами. Время текло незаметно, истории менялись одна за другой с головокружительной быстротой, и также поднимались и опускались стопки.



Если попадете на Бермамыт, обязатательно попробуйте хычаны и чай из горных трав. И оставьте свое пожелание на потолке, может даже рядом с шотландским представителем:



Наши планы двинуться по этой дороге пошли прахом, когда мы узнали о сошедшем селе.



Ну что ж, утро вечера мудренее, решим завтра, как ехать.

Тем временем все запасы спиртного подошли к концу, и я неверной походкой в темноте сквозь облако поковылял к палатке. Шквальный ветер сложил мою палатку почти до горизонтального состояния, и выправить ее не было ни сил ни желания. Нащупав вход, я забрался внутрь и с надеждой, что не сдует в обрыв, провалился в сон.


Часть 2. Тещины зубы

Продрав глаза, с тяжелой похмельной головой я выбрался из палатки снимать рассвет.



Эльбрус как на ладони.


На часах 5 утра, значит, надо еще поспать. Солнце начинало припекать, и даже неутомимый Кучунай притих в тени мотоцикла.



Но это спокойствие обманчиво: лохматый сразу вскакивал, если на горизонте показывалось что-то интересное, будь-то очередная машина с туристами или пролетающая птица.



Рома мужественно боролся с симптомами горной болезни и жестким похмельем. И даже поставил звезду на зуб поменьше - чтобы веселее заезжать в подъемы. А я поленился. Максимум, на что меня хватило, это снять одинокое зеркало.

Двигаться к Джилы Су мы решили через Хасаут - заброшенное поселение. Попрощавшись с Виктором и поблагодарив за щедрое гостеприимство, мы начали спускаться в ущелье.



Камни иногда переходили в размытую земляную грунтовку, а по краям дороги журчали ручьи и речка. По эту сторону шумящего потока Карачево-Черкесия, по ту - Кабардино-Балкария. Естественно, мы набрали во фляжки ледяной прозрачной воды с границы двух (или четырех?) миров.



Здесь можно увидеть кусок дороги:



По дороге встретили семью местных, которые расположились на обед и тут же подарили нам огромный кусок брынзы и булку свежего домашнего хлеба. Кажется, это неотъемлемая черта горных народов, приятно удивляющая нас уже во второй раз. В Хасауте есть минеральный источник (43.703308, 42.512313), возле которого мы и устроили пикник. Местный нарзан потрясающ, и было очень непривычно набирать минеральную воду отрезанным куском пластиковой бутылки и пить прям тут же.

Местный свежий хлеб и брынза:



Хасаут не совсем заброшен, сейчас в нем проживает около десяти семей. А когда-то - более трех тысяч человек. Здесь были шахты по добыче драгоценных металлов. Теперь они взорваны и затоплены.



И вот мы добрались до отличного асфальта и помчались в сторону Джилы Су.

Внезапно небеса потемнели, и мы свернули в поле с целью перекусить и переждать дождь. Рома до сих пор страдал одновременно от горного и алкогольного похмелья, и горячий супчик пришелся как нельзя кстати. Мы стояли в дождевиках посередине поля на вершине перевала на высоте почти двух с половиной километров, дождь бросался каплями в кипящий бульон, а в нескольких сотнях метров о нас бушевала стихия.


Дождь поредел, и вот снова мы наматываем километры отличого асфальта, а каждый новый поворот нам дарит новые виды и дождь вперемешку с горячим солнцем.

Наконец мы добрались до поворота на грунтовку и двинулись в сторону поселка Тырныауз. Это оказалась одна из самых красивых дорог в моей жизни, местами напоминающая Исландию. К счастью, дождь не смог перебраться на эту сторону, и мы бодро наваливали по сухим камням, периодически пересекая десятки ручьев, а дорогу каждые метров сто перебегали весьма упитанные полевые мыши и суслики.

Вчера мы еще не знали, что нас ждет на этой части маршрута, поэтому наличие несложной и безлюдной дороги нас приятно удивило.



Смотрите, как она уходит серпантинами наверх:



Изредка попадались одинокие хижины пастухов, овечьи стада и лошадки. У них спутаны ноги, видимо, чтобы не убежали далеко-далеко.



Красиво выглянула гора Тещины Зубы. Ее название на местном - Науджидза и высота почти три километра.



За спинами, мокрыми от пота, перекатывалась горная речка и молчаливо наблюдал темными глазницами окон чей-то домик:



Мы набрали высоту 2700 метров. И были настолько впечатлены красотой, что решили прям здесь разбить лагерь.

Перед тем, как поставить палатки, нужно выпить свежего кофе:



Сфотографировать мотоцикл:



С разных ракурсов:



И только тогда возводить крышу над головой:



Сняв лишний багаж, мы поехали кататься по соседним горам и делать классные фотки.


Пора готовить ужин. Мы решили не скромничать, и добавили в макароны целых две банки тушенки. Жирная горячая пища в горах - бесценна. Мятые кастрюли блестели серыми боками, вода булькала, небо стремительно темнело и очищалось от облаков.



Пора спать, ведь скоро снимать рассвет.


Часть 3. Девичьи Косы

Будильник настойчиво трезвонил вторую минуту, и я наконец переборол нежелание вылазить из теплого и нежного, как объятия любимой, спальника и выглянул наружу. И обалдел.

Тещины Зубы острели темными силуэтами скал на фоне наливающегося красками рассветного неба. Я не мог определиться, в какую сторону снимать - красиво везде, куда ни глянь.


Солнце осветило перевалы, краски побледнели, а это значит - время послерассветного сна. И мы отправились досыпать законное время.

Спустя пару часов и легкий завтрак мы кинули прощальный взгляд на место ночевки и отправились дальше. Сегодня мы должны спуститься с перевала в поселок Тырныауз и заехать к обсерватории на плече Эльбруса на высоту 3100 метров.


Следы от сошедших лавин и селей напоминали дороги, но пусть вас это не обманывает.


По пути мы видели заброшенные и затопленные шахты, наш путь перебегали ручьи и иногда даже маленькие речки.



Мы спускались на заглушенных двигателях, чтобы не тревожить звенящую тишину и замерший горный воздух.

И вот, спустя более тридцати километров серпантина, мы достигли поселка и заурчали в сторону Эльбруса. Виды с дороги напоминали пейзажи военно-грузинской дороги: те же высокие пики со снежными шапками, грозно нависающие над извилистой лентой асфальта.

Изначально мы хотели заехать к бочкам на Эльбрусе по грунтовке под канатной дорогой, но МЧС не пускает абы кого, поэтому план стал поскромнее - добраться хотя бы до обсерватории на высоту 3100 метров. Этот маршрут рекламируется как пешеходный, и на него платный вход - это теперь часть национального парка.

Мы заехали в магазин (я уже 5 дней как-то выживал без печенек и молока).

- Скажите, а пустят ли нас на мотоциклах к обсерватории? - сросил я улыбчивую продавщицу, делая глубокий глоток молока (о боже, сверху было не менее 100 грамм отстоявшихся сливок! Наслаждение в чистом виде).
- А почему нет? Придумайте что-нить, типа вам надо туда по делам! - она смотрела на нас как на слегка глуповатых парней.

Мне даже стало слегка неловко за свою несообразительность.

Мы перебрались через асфальт и подкатили к закрытым воротам. На нас немного строго смотрел усатый дядька.

- Мы путешественники на классических мотоциклах! Снимаем для журнала! - выдал я максимально важным голосом.
- Ну сюда вообще нельзя на траспорте. Это же пешеходный маршрут. - дядька явно смутился от нестандартной ситуации.
- Да, но мы сделать несколько фотографий. У нас классические мотоциклы. - гнул я свою линию.

Он посмотрел на нас, на мотоциклы, потом в свои бумажки, потом опять на нас.

- У меня нет мотоциклов в списке - дядя показал нам какую-то таблицу со списком транспортных средств и ценами.
- Вот есть квадроциклы. Тоже самое - я тыкнул пальцем в строчку "Экскурсии на квадроциклах".

В итоге нам оформили два билета по 150 рублей.

- Эх, жалуются на меня, что пропускаю машины - вздохнул блюститель порядка, открывая ворота.
- Понимаем, но мы не на машине. - и вообще нестандартная ситуация, добавил я про себя.

И вот мы уже покоряем грунтовку, наматывая на колеса каменистые петли поворотов.

Я до сих пор удивлен, как нас легко пропустили - дорога совсем не из разряда безопасных, и при недостатке опыта с нее легко улететь с отвесных склонов. Была пара очень стремных участков с сыпучкой, крутым уклоном и близостью обрыва. Кажется, в первый раз я почувствовал страх в этом путешествии. Нас фотографировали туристы, а мы были максимально сосредоточены, чтобы не допустить роковой ошибки и преодолеть все сложные участки. Солнце беспощадно палило, движки рычали, и мы сделали первую остановку возле водопада Девичьи Косы, чтобы дать остыть двигателям и отдохнуть самим.


Карбюратор плохо справлялся на такой высоте, нагруженный мотоцикл почти не тянул. Ситуацию усугубляли россыпи камней, в которые так легко было зарыться протектором. Но последние препятствия преодолены, и вот мы около обсерватории на высоте более трех километров! По тропинке осторожно проезжаем на зеленую поляну ближе к снегам, пора ставить лагерь!


А еду мы готовили, растопив три кастрюли желтого снега, получив воду констистенцией как куриный бульон.



Горные текстуры:



Водопады из ледника:


Дорога, по которой мы ехали:



Канатная дорога:



Обсерватория в этом облаке:


Вскоре выглянула луна. Начали загораться первые звезды.



Утром мы прогуляемся к леднику на высоту 3700 метров.


Часть 4. Рыжие бестии

Рассветное солнце окрасило верхушки белоснежных пиков в нежно-розовый цвет.  Прозрачную тишину не нарушал ни один звук, все спали крепким горным сном в замерших палатках.


Но цвета быстро побледнели. К этому времени Рома окончательно проснулся и вылез из палатки. Он вконец акклиматизировался и был полон сил и решимости топать к леднику. Это около пяти километров с набором высоты в шестьсот метров.



Вдалеке остался наш лагерь:



105 пикет - бывшая альпинистская хижина. Высота 3300 метров.


Внутри комнаты завалены под самый потолок снегом. Вид из окна на миллион:



Самый настоящий музей под открытым небом без толп туристов и билетов:


Раньше, во времена Советского Союза, до самого ледника вела автомобильная дорога, вдоль которой шли столбы электросвязи. Навигаторы до сих пор уверены, что по дороге можно проехать на обычной машине. Среди огромных завалов, переломанных бревен и перепутанных проводов осталась лишь узкая тропинка, которую временами перегораживали сугробы или даже целые снежные поляны.





Еще одна хижина для усталых путников:



Еще один поворот, и мы достигли заброшенной ледовой базы и ледника, который лежал между нами и Приютом 11.



На базе обнаружился целый выводок диких лис!



Сначала сложно было подобраться поближе.





Но потом лиса-мама (или папа) привыкла и почти не боялась. К сожалению, у нас не было с собой еды, поэтому позировать им пришлось бесплатно.



Греется на солнышке:



Последний взгляд на Ушбу с высоты 3700 метров и пора домой.



Горячий супчик, остатки сыра, чай - и начался спуск вниз к поселку Терскол. Двигатели привычно были заглушены, скорость околонулевая, чтобы не доставлять неудобств поднимающимся туристам пылью и рычанием моторов.

Внизу я снова купил божественного молока. Затем плотный завтрак в соседнем кафе, и мы готовы к дороге в Горячий Ключ. Это около 600 километров.

Температура воздуха поднялась до 45 градусов. Я ждал, что ближе к закату температура спадет, и ехать станет посвежее. Но нет, раскаленная дорога с трудом расставалась с теплом, а отсутствие ветра не обещало нам дождей.

Мы дома.