Удивительный мир Южной Америки
Есть в мире места, о существовании которых мы даже не ведаем. Порою трудно поверить в увиденное и кажется, что реальность поворачивается здесь своей не реальной гранью.
***
Эта удивительная пустыня Татакоа! Колумбия
Есть в Колумбии пустыня со странным названием Татакоа, да и сама она не менее странная.
Что бы туда попасть, я взяла мототакси из маленького поселения Виявеха. Транспорт напоминал крытую карету с мотоциклом, модификаций которого в мире хватает. Ехать предстояло в две пустыни, Красную и Серую, которые находятся почти рядом друг с другом.
По обе стороны от дороги простирались цветущие кактусовые леса. Белые коровы с длинными ушами, паслись среди колючек.
Красная пустыня удивила сразу. Рисунок её не обычен. Причудливо изрезанный ландшафт уходил к горизонту ярко-красным плато.
Внутри пустыни очень жарко, ветер туда совсем не задувал. Спускаться в неё пришлось, как в котлован, а там на берегу остались кактусы и коровы, которые заглядывали к нам через край. Мы с моим водителем, он же и проводник, передвигались по руслам водных потоков, которые наполняются с дождями.
Красная и вязкая глина после ночного дождя липла на обувь. Ноги скользили и вязли. Но сколько вокруг было красоты! На редких зелёных кочках росли гигантские кактусы.
а рядом с ними круглые эхинокактусы Грузони, похожие на колючие арбузы. Их цветки оказались съедобны.
Серая пустыня поразила так же. Здесь очень чёткие границы между пустыней и не пустыней. Чтобы попасть в неё, надо тоже спуститься вниз.
Площади обеих пустынь огромны. Пейзажи удовлетворят любые фантазии. Черепаха, крокодил, собака, монахини, всевозможные серые драпировки окружали со всех сторон.
Серая она потому серая, что из серой глины, которая высыхая превращается в камень совершенно причудливых форм.
А в сезон дождей всякий раз меняет свои очертания и формы, но никогда не исчезает. Здесь пробиваются роднички, и ручьи бегут по вымытым руслам. Одна добрая женщина обустроила в пустыне два бассейна, где можно отдохнуть в тени навеса и попить мягкой родниковой воды, купаться тоже не запрещено.
И жизнь здесь существует. Пауки, скорпионы, гремучие змеи облюбовали эти места. Сама пустыня названа по имени ядовитой змеи, некогда тут существовавшей, но ушедшей в прошлое вместе с древними цивилизациями индейских народов.
Тут есть чему удивиться, поистине диковинное место. Поражает при первом взгляде и до конца. В какой-то момент мне даже показалось, что я преступила невидимую черту, я вошла в другое измерение. Думаю, что на нашей планете таких мест не много.
Стеклянно - солёные горы. Чили, Атакама
Этот сектор солёных гор является частью Кордильер, называемой Алтиплано, которая имеет площадь в 47300 кв. м., а по своему рельефу напоминает стол среди высоких гор.
Умопомрачительные пейзажи Кардильера де ля сал (солёных Кордильер), являются бывшим морским дном, поэтому они не просто солёные, а чисто из соли.
Глыбы её поднялись 9 млн. лет назад от сжатия тектонических плит. А уж редкие здесь дожди нарисовали свой рисунок, создавая изысканные поверхности по соляным склонам не приветливых пустынных гор.
Рисунок скал разнообразен, порою напоминает лестницы игольчатые и колючие, как кактусы.
А иногда, как нежное кружево или тонкий хрусталь.
И если устроить «минуту молчания», то можно услышать, как трещат горы под действием солнца и ветра, откалывая соляные осколки и роняя их к подножию.
Наша интернациональная группа была не большой но весёлой. Мы шустро взбирались на соляные пики для съёмки, не веря, что эти горы сегодня позируют нам, а мы позировали на их фоне.
Высота здесь не большая, всего 2600 м. над уровнем моря. Но позаботиться о покупке листьев коки придётся, ведь впереди у меня высОты свыше четырёх тысяч метров.
На выходе одного из каньонов помыли гору минералкой, а под песком каменная соль, прозрачная и солёная.
Помыть можно любую гору, всё равно соль, камня нет. Когда пройдёт здесь редкий дождь и смоет песок с солёной поверхности, то горы становятся похожими на стеклянные и ночью в свете луны блестят и сверкают. В такие редкие ночи всем миром устраивают дискотеки под луной. Весь имеющийся транспорт в городке Сан Педро бесплатно вывозит желающих к Солёным Кордильерам на веселье.
Именно поэтому на выходные дни съезжается сюда чилийская молодёжь. Они ждут и просят дождя. Вдруг повезёт увидеть чудо! А пока мы просто моем горы и включаем воображение.
Горы сложены пластами, чем ниже пласт, тем он моложе, значит верхние слои самые древние. Каждая гора имеет своё количество пластов, как дерево имеет кольца. Только там одно кольцо - один год, а у гор один пласт - 1 000 000 лет.
Ущелья то сходились над нами, то расступались вновь, открывая просветы небесной голубизны.
В этих горах не существует какая - либо жизнь. Ни единого насекомого, а тем более животного или пресмыкающегося тут не встретить. Ни единой травинки здесь не растёт, зато много лазов и тоннелей. Одному ехать туда - опасная затея. Не раз пропадали там люди, самовольно отправившиеся по тёмным ходам и лазам.
В гуталиново – чёрных тоннелях мы пробирались на ощупь, падая и поднимаясь, царапая ноги об острую и режущую поверхность.
Впереди оказался тупик, солёный карман. Полный мрак и таинственная тишина, просто могила. Тут я вспомнила о тех 33-х чилийских шахтёрах, которые в 2010 г. 70 дней провели засыпанными в шахте San Jose на глубине 720 м. Все они так и остались не адаптированными к жизни. Спасли тела, но не спасли души. Теперь и я имею маленькое представление о полном мраке и тишине.
Феномен в Атлантике. Гайана
Там, где бассейн Амазонки и Ориноко соединяется с Атлантическим океаном, случаются чудеса. Мне довелось побывать в тех местах. В этом регионе мира в Атлантику впадает невероятно огромное количество рек. Величайший водный бассейн между Амазонкой и Ориноко покрывает нашу землю болотами и ручейками, которые превращаются в полноводные, никогда не пересыхающие, реки. Этот речной регион находится почти на экваторе и сезон дождей здесь наступает, попеременно, то в южном, то в северном полушарии. Так объясняется речное полноводье.
В малюсенькой Гайане более 200 рек! Самые крупные Эссекибо, Демерара, Корантейн, Бербис.
Они судоходны в своём нижнем течении. Вся речная сеть выносит в океан тысячи тонн песка и ила, образуя грязевые и песчаные наносы. А так как вода в реках пресная, то они опресняют океан на сотню километров вглубь. Идти по воде можно долго, океан здесь мелкий, как ни странно это звучит.
Но самое удивительное, что в его пресной воде водится речная рыба! Жители гайанской столицы Джорджтаун целыми днями рыбачат с дощатых пирсов, вылавливая пираний и ещё что-то. К самому берегу подступают зелёные лужайки с белыми ромашками и цапли в воде охотятся на лягушек..
В поле видимости нет ни одного корабля или какого-нибудь плавсредства. Они стоят на якоре далеко в океане и ждут большой приливной волны, что бы с нею войти в устье нужной им судоходной реки. Потом дождаться обратной волны и с ней, если надо, снова уйти в океан.
Приливы здесь знатные, называются они поророка, периодичности не имеют. Для этого должны совпасть несколько факторов, лунные и солнечные воздействия, амплитуда колебаний волн в океане, ветер, морские течения. Тогда море вздымается горой и с грохотом идёт на мель. Вода в реках, закручиваясь вихрем поворачивает течение вспять. Во время отлива море наоборот с шумом высасывает воду из мелких рек. Об этой волне поророка подробно писал француз Анри Шарьер в своём романе "Мотылек". Амазонка за тысячу километров от океана вздрагивает всеми своими водами от таких могучих приливов.
Местные жители всегда боялись этих морских «демонов». Благо случается подобное цунами не каждый день. Иначе этот красивый город ничто бы не спасло.
Каменный морской вал стоит здесь с 1860 г., строили его целых пять лет. Именно он предохраняет столицу от мощных приливов.
Вал расположен выше уровня города, а город находится ниже уровня океана и от берега моря в город надо спуститься, как в яму.
Видимо сеть каналов, покрывающая Джорджтаун – это не просто так, а вызвано жестокой действительностью.
Долина радуг. Чили, Атакама
Этот регион Атакамы изобилует минералами, жилы которых выходят на поверхность. Огромное количество горнорудных шахт глубоко сверлит горы. Высота 3600 м, но я взяла её с лёгкостью, человек ко всему привыкает.
Сначала мы ехали по дну мелового каньона окружённого монументальными скалами. Его дно было устлано сочной травой и пропитано обильной влагой.
Вот здесь и прижились те ослики, на которых конкистадоры пытались вывозить руду через горы, но столкнувшись с трудностями, просто бросили их за ненадобностью. А ослики уже 500 лет живут и множатся в этом облюбованном ими месте, горя не зная. Наверное они благодарны тем испанцам, которым не пригодились. А то бы таскать им ту руду через горы до нашего времени. Малые ослята прыгали и резвились, высоко подбрасывая задние ноги. Совсем не пуганые, но полностью одичавшие, они рассматривали наш микроавтобус с особой настороженностью, готовые вот-вот сорваться в бег.
В цветной каньон радуг въехали неожиданно и все просто ахнули.
Ошеломляюще красиво! Разноцветные горы, насыщенные минералами железа, кварца, кобальта, мела, вырисовывались на фоне друг друга. Изящные зелёные скалы накладывались на красные горы, а на их фон ложились синие камни. Чёрные великаны приютили у своих подножий белые холмы. И так до бесконечности.
Сейчас я могу сказать, что по силе восприятия это место сравнимо для меня с пустыней Татакоа в Колумбии. Я тогда и не надеялась, что смогу снова так удивиться.
Красные камешки железа, кварца, зелёные кобальтовые камни с чёрными блестящими вкраплениями или же с жёлтыми прожилками, встречались повсеместно.
Ну, просто уральские самоцветы! А если бы вышла Хозяйка Медной Горы, то я бы совсем не удивилась.
Среди зелёных камней пробивались хрупкие ярко-оранжевые цветы, а по красным горам гордо высились зелёные кактусы cardon, как гигантские свечи.
Долина радуг необычна ещё и тем, что в сезон дождей имеет свойство удерживать влагу в воздухе, а когда выходит солнце, то радужные аркады перекидываются от горы к горе. Увидеть это явление сложно, так как в дождь сюда не попасть. Но ведь кто-то это видел! И я хочу этому верить!
Вдалеке заснеженные вулканы упирались в облака, похожие друг на друга. 25 снежных шапок нависли над раскалённой поверхностью Алтиплано, только это никак не спасало от дневной жары. И мы, утирая пот, забрались в кондиционированный автобус. Ведь впереди у нас наскальные рисунки, которые оставили своим потомкам путники, ходившие пешком через пустыню в той глубине веков.
Королевские пальмы Кокоры. Колумбия
Заповедник Кокора находится в двух часах езды от колумбийского Соленто.
Таких красот здесь наворочало, что просто не насмотреться! В этих местах растёт самая высокая в мире Андийская Восковая пальма, или же Королевская, (не путать с самой длинной - ротонговой). Она достигает 60-ти метров в высоту.
Стройная, тонкая, со светлым стволом, украшала собою все склоны долины Кокоры, а пятнистые коровы дополняли пейзаж.
Шла я долго. Никого не было вокруг, только я и величественная красота. Здесь ели росли в соседстве с пальмами! Нежно – зелёный цвет склонов придавал им ощущение девственности и свежести.
Хотелось раскинув руки, упасть в траву и замереть, прислушиваясь, как шепчет земля, как шелестит листва, как щебечут птицы и журчат ручьи, а в небе плывут затейливые облака.
Иногда пальмы наматывали эти облака на свои вершины, причудливо просматриваясь сквозь туманную пелену, а потом снова раскрывали свои кроны под солнечными лучами.
Не хотелось думать о времени, но жизнь нам ставит много условий. Долину Кокора покидала с грустью и с уверенностью посетить её снова.
Не знаю, выпадет ли мне жизненная карта увидеть Колумбию ещё раз. Она одна такая.
***
И это далеко не весь список природных чудес, на которые довелось посмотреть.
***
Эта удивительная пустыня Татакоа! Колумбия
Есть в Колумбии пустыня со странным названием Татакоа, да и сама она не менее странная.
Что бы туда попасть, я взяла мототакси из маленького поселения Виявеха. Транспорт напоминал крытую карету с мотоциклом, модификаций которого в мире хватает. Ехать предстояло в две пустыни, Красную и Серую, которые находятся почти рядом друг с другом.
По обе стороны от дороги простирались цветущие кактусовые леса. Белые коровы с длинными ушами, паслись среди колючек.
Красная пустыня удивила сразу. Рисунок её не обычен. Причудливо изрезанный ландшафт уходил к горизонту ярко-красным плато.
Внутри пустыни очень жарко, ветер туда совсем не задувал. Спускаться в неё пришлось, как в котлован, а там на берегу остались кактусы и коровы, которые заглядывали к нам через край. Мы с моим водителем, он же и проводник, передвигались по руслам водных потоков, которые наполняются с дождями.
Красная и вязкая глина после ночного дождя липла на обувь. Ноги скользили и вязли. Но сколько вокруг было красоты! На редких зелёных кочках росли гигантские кактусы.
а рядом с ними круглые эхинокактусы Грузони, похожие на колючие арбузы. Их цветки оказались съедобны.
Серая пустыня поразила так же. Здесь очень чёткие границы между пустыней и не пустыней. Чтобы попасть в неё, надо тоже спуститься вниз.
Площади обеих пустынь огромны. Пейзажи удовлетворят любые фантазии. Черепаха, крокодил, собака, монахини, всевозможные серые драпировки окружали со всех сторон.
Серая она потому серая, что из серой глины, которая высыхая превращается в камень совершенно причудливых форм.
А в сезон дождей всякий раз меняет свои очертания и формы, но никогда не исчезает. Здесь пробиваются роднички, и ручьи бегут по вымытым руслам. Одна добрая женщина обустроила в пустыне два бассейна, где можно отдохнуть в тени навеса и попить мягкой родниковой воды, купаться тоже не запрещено.
И жизнь здесь существует. Пауки, скорпионы, гремучие змеи облюбовали эти места. Сама пустыня названа по имени ядовитой змеи, некогда тут существовавшей, но ушедшей в прошлое вместе с древними цивилизациями индейских народов.
Тут есть чему удивиться, поистине диковинное место. Поражает при первом взгляде и до конца. В какой-то момент мне даже показалось, что я преступила невидимую черту, я вошла в другое измерение. Думаю, что на нашей планете таких мест не много.
Стеклянно - солёные горы. Чили, Атакама
Этот сектор солёных гор является частью Кордильер, называемой Алтиплано, которая имеет площадь в 47300 кв. м., а по своему рельефу напоминает стол среди высоких гор.
Умопомрачительные пейзажи Кардильера де ля сал (солёных Кордильер), являются бывшим морским дном, поэтому они не просто солёные, а чисто из соли.
Глыбы её поднялись 9 млн. лет назад от сжатия тектонических плит. А уж редкие здесь дожди нарисовали свой рисунок, создавая изысканные поверхности по соляным склонам не приветливых пустынных гор.
Рисунок скал разнообразен, порою напоминает лестницы игольчатые и колючие, как кактусы.
А иногда, как нежное кружево или тонкий хрусталь.
И если устроить «минуту молчания», то можно услышать, как трещат горы под действием солнца и ветра, откалывая соляные осколки и роняя их к подножию.
Наша интернациональная группа была не большой но весёлой. Мы шустро взбирались на соляные пики для съёмки, не веря, что эти горы сегодня позируют нам, а мы позировали на их фоне.
Высота здесь не большая, всего 2600 м. над уровнем моря. Но позаботиться о покупке листьев коки придётся, ведь впереди у меня высОты свыше четырёх тысяч метров.
На выходе одного из каньонов помыли гору минералкой, а под песком каменная соль, прозрачная и солёная.
Помыть можно любую гору, всё равно соль, камня нет. Когда пройдёт здесь редкий дождь и смоет песок с солёной поверхности, то горы становятся похожими на стеклянные и ночью в свете луны блестят и сверкают. В такие редкие ночи всем миром устраивают дискотеки под луной. Весь имеющийся транспорт в городке Сан Педро бесплатно вывозит желающих к Солёным Кордильерам на веселье.
Именно поэтому на выходные дни съезжается сюда чилийская молодёжь. Они ждут и просят дождя. Вдруг повезёт увидеть чудо! А пока мы просто моем горы и включаем воображение.
Горы сложены пластами, чем ниже пласт, тем он моложе, значит верхние слои самые древние. Каждая гора имеет своё количество пластов, как дерево имеет кольца. Только там одно кольцо - один год, а у гор один пласт - 1 000 000 лет.
Ущелья то сходились над нами, то расступались вновь, открывая просветы небесной голубизны.
В этих горах не существует какая - либо жизнь. Ни единого насекомого, а тем более животного или пресмыкающегося тут не встретить. Ни единой травинки здесь не растёт, зато много лазов и тоннелей. Одному ехать туда - опасная затея. Не раз пропадали там люди, самовольно отправившиеся по тёмным ходам и лазам.
В гуталиново – чёрных тоннелях мы пробирались на ощупь, падая и поднимаясь, царапая ноги об острую и режущую поверхность.
Впереди оказался тупик, солёный карман. Полный мрак и таинственная тишина, просто могила. Тут я вспомнила о тех 33-х чилийских шахтёрах, которые в 2010 г. 70 дней провели засыпанными в шахте San Jose на глубине 720 м. Все они так и остались не адаптированными к жизни. Спасли тела, но не спасли души. Теперь и я имею маленькое представление о полном мраке и тишине.
Феномен в Атлантике. Гайана
Там, где бассейн Амазонки и Ориноко соединяется с Атлантическим океаном, случаются чудеса. Мне довелось побывать в тех местах. В этом регионе мира в Атлантику впадает невероятно огромное количество рек. Величайший водный бассейн между Амазонкой и Ориноко покрывает нашу землю болотами и ручейками, которые превращаются в полноводные, никогда не пересыхающие, реки. Этот речной регион находится почти на экваторе и сезон дождей здесь наступает, попеременно, то в южном, то в северном полушарии. Так объясняется речное полноводье.
В малюсенькой Гайане более 200 рек! Самые крупные Эссекибо, Демерара, Корантейн, Бербис.
Они судоходны в своём нижнем течении. Вся речная сеть выносит в океан тысячи тонн песка и ила, образуя грязевые и песчаные наносы. А так как вода в реках пресная, то они опресняют океан на сотню километров вглубь. Идти по воде можно долго, океан здесь мелкий, как ни странно это звучит.
Но самое удивительное, что в его пресной воде водится речная рыба! Жители гайанской столицы Джорджтаун целыми днями рыбачат с дощатых пирсов, вылавливая пираний и ещё что-то. К самому берегу подступают зелёные лужайки с белыми ромашками и цапли в воде охотятся на лягушек..
В поле видимости нет ни одного корабля или какого-нибудь плавсредства. Они стоят на якоре далеко в океане и ждут большой приливной волны, что бы с нею войти в устье нужной им судоходной реки. Потом дождаться обратной волны и с ней, если надо, снова уйти в океан.
Приливы здесь знатные, называются они поророка, периодичности не имеют. Для этого должны совпасть несколько факторов, лунные и солнечные воздействия, амплитуда колебаний волн в океане, ветер, морские течения. Тогда море вздымается горой и с грохотом идёт на мель. Вода в реках, закручиваясь вихрем поворачивает течение вспять. Во время отлива море наоборот с шумом высасывает воду из мелких рек. Об этой волне поророка подробно писал француз Анри Шарьер в своём романе "Мотылек". Амазонка за тысячу километров от океана вздрагивает всеми своими водами от таких могучих приливов.
Местные жители всегда боялись этих морских «демонов». Благо случается подобное цунами не каждый день. Иначе этот красивый город ничто бы не спасло.
Каменный морской вал стоит здесь с 1860 г., строили его целых пять лет. Именно он предохраняет столицу от мощных приливов.
Вал расположен выше уровня города, а город находится ниже уровня океана и от берега моря в город надо спуститься, как в яму.
Видимо сеть каналов, покрывающая Джорджтаун – это не просто так, а вызвано жестокой действительностью.
Долина радуг. Чили, Атакама
Этот регион Атакамы изобилует минералами, жилы которых выходят на поверхность. Огромное количество горнорудных шахт глубоко сверлит горы. Высота 3600 м, но я взяла её с лёгкостью, человек ко всему привыкает.
Сначала мы ехали по дну мелового каньона окружённого монументальными скалами. Его дно было устлано сочной травой и пропитано обильной влагой.
Вот здесь и прижились те ослики, на которых конкистадоры пытались вывозить руду через горы, но столкнувшись с трудностями, просто бросили их за ненадобностью. А ослики уже 500 лет живут и множатся в этом облюбованном ими месте, горя не зная. Наверное они благодарны тем испанцам, которым не пригодились. А то бы таскать им ту руду через горы до нашего времени. Малые ослята прыгали и резвились, высоко подбрасывая задние ноги. Совсем не пуганые, но полностью одичавшие, они рассматривали наш микроавтобус с особой настороженностью, готовые вот-вот сорваться в бег.
В цветной каньон радуг въехали неожиданно и все просто ахнули.
Ошеломляюще красиво! Разноцветные горы, насыщенные минералами железа, кварца, кобальта, мела, вырисовывались на фоне друг друга. Изящные зелёные скалы накладывались на красные горы, а на их фон ложились синие камни. Чёрные великаны приютили у своих подножий белые холмы. И так до бесконечности.
Сейчас я могу сказать, что по силе восприятия это место сравнимо для меня с пустыней Татакоа в Колумбии. Я тогда и не надеялась, что смогу снова так удивиться.
Красные камешки железа, кварца, зелёные кобальтовые камни с чёрными блестящими вкраплениями или же с жёлтыми прожилками, встречались повсеместно.
Ну, просто уральские самоцветы! А если бы вышла Хозяйка Медной Горы, то я бы совсем не удивилась.
Среди зелёных камней пробивались хрупкие ярко-оранжевые цветы, а по красным горам гордо высились зелёные кактусы cardon, как гигантские свечи.
Долина радуг необычна ещё и тем, что в сезон дождей имеет свойство удерживать влагу в воздухе, а когда выходит солнце, то радужные аркады перекидываются от горы к горе. Увидеть это явление сложно, так как в дождь сюда не попасть. Но ведь кто-то это видел! И я хочу этому верить!
Вдалеке заснеженные вулканы упирались в облака, похожие друг на друга. 25 снежных шапок нависли над раскалённой поверхностью Алтиплано, только это никак не спасало от дневной жары. И мы, утирая пот, забрались в кондиционированный автобус. Ведь впереди у нас наскальные рисунки, которые оставили своим потомкам путники, ходившие пешком через пустыню в той глубине веков.
Королевские пальмы Кокоры. Колумбия
Заповедник Кокора находится в двух часах езды от колумбийского Соленто.
Таких красот здесь наворочало, что просто не насмотреться! В этих местах растёт самая высокая в мире Андийская Восковая пальма, или же Королевская, (не путать с самой длинной - ротонговой). Она достигает 60-ти метров в высоту.
Стройная, тонкая, со светлым стволом, украшала собою все склоны долины Кокоры, а пятнистые коровы дополняли пейзаж.
Шла я долго. Никого не было вокруг, только я и величественная красота. Здесь ели росли в соседстве с пальмами! Нежно – зелёный цвет склонов придавал им ощущение девственности и свежести.
Хотелось раскинув руки, упасть в траву и замереть, прислушиваясь, как шепчет земля, как шелестит листва, как щебечут птицы и журчат ручьи, а в небе плывут затейливые облака.
Иногда пальмы наматывали эти облака на свои вершины, причудливо просматриваясь сквозь туманную пелену, а потом снова раскрывали свои кроны под солнечными лучами.
Не хотелось думать о времени, но жизнь нам ставит много условий. Долину Кокора покидала с грустью и с уверенностью посетить её снова.
Не знаю, выпадет ли мне жизненная карта увидеть Колумбию ещё раз. Она одна такая.
***
И это далеко не весь список природных чудес, на которые довелось посмотреть.
Читайте также
Будет интересно
