В Румынию за снегом
-Нам два билета в Брашов, - выпаливаю я, отсчитывая впопыхах несколько пластиковых купюр (не рвутся, не мнутся и в огне не горят!).
- Поездов нет, - невозмутимо отвечает с другой стороны кассирша с тремя слоями синих теней и химзавивкой а-ля 90-е, выпуская мне в лицо струйку дыма и задумчиво затягиваясь сигаретой снова.
-И как нам обратно попасть домой в гостиницу? Есть автобус? Ну, такси?
-Мне-то какое дело. Уже восемь часов вечера. Ничего не ходит. Покупайте билет на завтра.
В обшарпанном зале вокзала начинает ощутимо холодать; на широких скамейках вдоль стен пытаются согреться бомжи и цыгане. Мы вытаскиваем планшеты и смартфоны и начинаем искать гостиницу поблизости - к счастью, вай-фай тут есть почти везде, даже на рейсовых автобусах. Бродяги с любопытством поглядывают на нас, самые страшные подползают ближе. Когда они начинают смыкаться вокруг нас, я резко дергаю дверь, и мы выскакиваем на темную улицу, судорожно вдыхая ртом морозный воздух.
Тусклым светом горят несколько фонарей, дорога абсолютно пуста: ни машин, ни людей, город Сибиу, где нам придется заночевать, спит. Бодрым шагом мы топаем к виднеющимся впереди узким средневековым улочкам: наш только что найденный хостел, кажется, должен быть там, где-то в старой части городка.
И в этом вся Румыния, думаю я, пока мы семеним с рюкзаками по пустынным переулкам, - с одной стороны, технические новинки, вроде несгораемых денег, которые до Европы даже не добрались, и интернета почти везде, с другой - ощущение, что ты перенесся на машине времени на 20 лет назад.
Очутилась я здесь совершенно случайно: мы с подругой перед Новым годом искали место, где можно было бы бюджетно встать на сноуборд. Из всех направлений самым красивым и недорогим показался городок Пояна Брашов, известный горнолыжный курорт в Румынии. Буквально за месяц, в ноябре, отхватили на распродаже за 12 тыс билеты до Бухареста из Москвы ( у местного перевозчика Tarom бывают хорошие скидки) и двинули в путь.
В аэропорт Бухареста мы прилетели утром 25 декабря, спустились вниз, сели на 780 автобус, который идет до центрального вокзала Gara de Nord - оттуда направляются поезда в Брашов и Трансильванию ( если хотите погулять по городу, лучше сесть на 783 - он везет в центр города). Сразу скажу: у водителя карточку купить нельзя, только в кассах, которые притом есть не на каждой остановке. Пробивать билет тоже не так просто: казалось бы, приложил и все, но нет, здесь надо нажимать еще комбинацию из нескольких кнопок, причем инструкция только на румынском. Поэтому подозреваю, что почти все время мы ездили зайцами; кондуктор в автобусе нам ни разу не встретился, но судя по тому, как массово валидируют карточки местные, они существуют.
По дороге в Брашов можно остановиться в городке Синая: здесь склон попроще (1400м), цены пониже, чем в более пафосном Пояна Брашов, и здесь же находится один из самых красивых замков Румынии и, чего уж там, всего мира - Пелеш.
Замок внутри так же хорош, как и снаружи: кажется, что ты внутри какой-то сказочной, затейливо украшенной резной шкатулки. Здесь невероятно уютно: тихо поскрипывает под ногами старинный паркет, поблескивают натертые дубовые панели, люстры горят загадочным светом. Кстати, по меркам 19 века жилище молодого румынского короля было оборудовано по последнему слову техники: электричество, телефон и даже пылесосная система. Выйдя из Пелеша, можно заглянуть в расположенный совсем неподалеку Пелешор, но после своего прекрасного старшего брата он мало впечатляет...
Из Синаи мы за пару часов доехали на электричке до Брашова, и на следующее утро отправились на склон. Чтобы добраться собственно до трасс, расположенных неподалеку в горном поселке Пояна Брашов, нужно сесть на автобус #20. Они ходят раз в час, а желающих много, поэтому страшно набитый автобус медленно ползет свои 20 км вверх по извилистому серпантину. Такой путь туда-обратно мы совершали несколько дней: можно, конечно, было жить прямо в Пояне, но там кроме горнолыжных баз ничего нет, поэтому за какой-никакой ночной жизнью и цивилизацией всё равно бы пришлось ехать в Брашов.
В Пояне целых три телегондолы ( то бишь подъемника) наверх: побыстрее на самый верх, чуть помедленнее сидячий и специальный ведет от отеля Ana Ski, где находится еще и самая большая на курорте горнолыжная школа. Прокат лыж и сноуборда в городе стоит в среднем 50 лей в день - вооружившись блестящими модными досками, мы поехали на подъемнике на гору, рассчитывая встать как-нибудь самостоятельно.
На нас, двух девушек в новеньких ярких курточках, широких шуршащих штанах и шапках с задорными помпонами, с завистью смотрели простые прохожие; нам свысока кивали лыжники и по-свойски подмигивали сноубордисты. Легко сойти хоть за олимпийского чемпиона, если бодро идешь в гору, непринужденно держа в руке сноуборд.
Однако когда ты лежишь лицом в снегу, тщетно пытаясь подняться и каждый раз заваливаясь на другой бок и одним глазом из сугроба наблюдая, как мимо лихо проносятся лыжники, уверенности в себе не прибавляется. Я так проверяла водонепроницаемость моего костюма минут двадцать, прежде чем ко мне не подкатил наш будущий инструктор. Он вызывался нам помочь - конечно, не безвозмездно, за 150 лей в час на двоих, и мы согласились.
Урок начался с банальной зарядки, махов-прыжков - позже я поняла, насколько важно разогреваться перед катанием, а завершился каким-никаким съездом со склона, хотя вид у меня был при этом как у сошедшей с рельсов вниз шахтовой телеги с углем.
Через два дня таких спортивных потуг тело ужасно заныло, и мы решили взять пару дней передышки - прокатиться на автобусе ( идет от автовокзала #1 ежедневно в 05.40) до города Турда, где расположена огромная соляная шахта глубиной с 20-этажный дом, переделанная в развлекательный комплекс с бильярдом, боулингом, подземным соленым озером, на котором мы покатались на лодочке, и даже колесом обозрения.
Собственно говоря, это единственная стоящая, прямо таки космическая достопримечательность этого унылого местечка, из которого решили выбираться уже на поездах и через Сибиу.
По меркам РЖД 10 мин для пересадки это вполне нормально, но румынские поезда, мягко говоря, ужасно непунктуальны. Мы опоздали на экспресс в Брашов, и так нам пришлось заночевать в сонном Сибиу, который с утра оказался совершенно очаровательным и живописным средневековым городком. Мы задержались здесь на день: побывали и в знаменитом музее-дворце Брукенталя, и в галерее современного искусства, и готическом соборе, на мосте лжецов - по легенде, обвалится, если соврать, стоя на нем. Я не решилась.
Вечером вернувшись в Брашов, на следующий день с утра уже с автовокзала #2 мы отправились в главную туристическую заманку Румынии, "логово Дракулы" - замок Бран ( около 25 км от Брашова).
Про Дракулу у него на родине в Румынии не слышали до 80-х гг 20 века. Вернее, про того Дракулу, которого создал никогда здесь даже не бывавший ирландский писатель Брэм Стокер. Истории про жуткого князя Влада Цепеша, сотнями сажавшего своих жертв на кол, Стокер откопал в одной из книжек у себя в библиотеке: прибавил герою мрачноватого обаяния и демонической таинственности, и вуаля - главный туристический символ страны готов. Далее за дело взялись голливудские киношники; ну а предприимчивые гиды на все лады склоняют ставшее знаковым имя человека, который на самом деле в замке-то был проездом на пару часов, и то не факт.
Всё же посетить это место стоит хотя бы ради большого и пестрого сувенирного рынка, где можно купить отличные тапки и жилетки из овчины. Ну и странноватого томатного супа - якобы любимого лакомства известного вампира. Здесь все очень колоритно, в отличие, скажем, от показавшегося совершенно безликим Бухареста, в который мы на день заглянули на обратной дороге.
Самая главная достопримечательность города - огромный Дом народов, недостроенный Чаушеску, особо примечательной не показалась. Может, потому что мы так и не попали внутрь и не увидели мраморную отделку и знаменитую лестницу, которую ломали и переделывали несколько раз, пока диктатор не остался доволен.
Если всё же выделите на Бухарст денек, стоит посетить старинный район Липскань, с мощеными улочками, симпатичными тавернами и сувенирными лавками. И главное хипстерское место города – похожий на дворец книжный магазин Carusel с модным кафе наверху.
Интересно, что здесь модным напитком считается не кофе в его разных вариациях, а чай, причем ароматизированный. Испить ройбуша на четвертом этаже - похоже, непременная обязанность любого светского человека в Бухаресте, потому что такой концентрации креативного класса на метр мы больше нигде в Румынии не видели. Кроме того, там можно закупиться весьма интересными сувенирами - мы, конечно, этого не сделали, отложив все на последний день, точнее, уже рассчитывая на аэропорт.
Это была одна из самых эпичных ошибок, даже не столько из-за накрученных в пять раз цен, сколько из-за того, что местные duty free почему-то не принимают местные леи. Все приходится вновь в обменнике менять в евро, притом не по самому выгодному курсу.
Впрочем, это всё равно не испортило впечатления от поездки: мы хотели впечатлений, и мы их получили.
Да, здесь курят везде, во всех кафе и ресторанах, зато огромные порции и вкусно.
Не самые лучшие в мире горнолыжные трассы, зато хорошие инструкторы и нормальные цены.
Явно не европейский сервис, зато доброжелательное отношение к иностранцам.
И даже повсеместная любовь румын к черному и красному цвету в одежде к концу путешествия не раздражала - зато сразу было видно туристов.
В общем, в Румынии, точнее, в Трансильвании, настоящем медвежьем углу Европы, и без пригламуренного голливудскими киношниками вампира есть, что посмотреть...
Вернулась не укушенная;) Рекомендую.
- Поездов нет, - невозмутимо отвечает с другой стороны кассирша с тремя слоями синих теней и химзавивкой а-ля 90-е, выпуская мне в лицо струйку дыма и задумчиво затягиваясь сигаретой снова.
-И как нам обратно попасть домой в гостиницу? Есть автобус? Ну, такси?
-Мне-то какое дело. Уже восемь часов вечера. Ничего не ходит. Покупайте билет на завтра.
В обшарпанном зале вокзала начинает ощутимо холодать; на широких скамейках вдоль стен пытаются согреться бомжи и цыгане. Мы вытаскиваем планшеты и смартфоны и начинаем искать гостиницу поблизости - к счастью, вай-фай тут есть почти везде, даже на рейсовых автобусах. Бродяги с любопытством поглядывают на нас, самые страшные подползают ближе. Когда они начинают смыкаться вокруг нас, я резко дергаю дверь, и мы выскакиваем на темную улицу, судорожно вдыхая ртом морозный воздух.
Тусклым светом горят несколько фонарей, дорога абсолютно пуста: ни машин, ни людей, город Сибиу, где нам придется заночевать, спит. Бодрым шагом мы топаем к виднеющимся впереди узким средневековым улочкам: наш только что найденный хостел, кажется, должен быть там, где-то в старой части городка.
И в этом вся Румыния, думаю я, пока мы семеним с рюкзаками по пустынным переулкам, - с одной стороны, технические новинки, вроде несгораемых денег, которые до Европы даже не добрались, и интернета почти везде, с другой - ощущение, что ты перенесся на машине времени на 20 лет назад.
Очутилась я здесь совершенно случайно: мы с подругой перед Новым годом искали место, где можно было бы бюджетно встать на сноуборд. Из всех направлений самым красивым и недорогим показался городок Пояна Брашов, известный горнолыжный курорт в Румынии. Буквально за месяц, в ноябре, отхватили на распродаже за 12 тыс билеты до Бухареста из Москвы ( у местного перевозчика Tarom бывают хорошие скидки) и двинули в путь.
В аэропорт Бухареста мы прилетели утром 25 декабря, спустились вниз, сели на 780 автобус, который идет до центрального вокзала Gara de Nord - оттуда направляются поезда в Брашов и Трансильванию ( если хотите погулять по городу, лучше сесть на 783 - он везет в центр города). Сразу скажу: у водителя карточку купить нельзя, только в кассах, которые притом есть не на каждой остановке. Пробивать билет тоже не так просто: казалось бы, приложил и все, но нет, здесь надо нажимать еще комбинацию из нескольких кнопок, причем инструкция только на румынском. Поэтому подозреваю, что почти все время мы ездили зайцами; кондуктор в автобусе нам ни разу не встретился, но судя по тому, как массово валидируют карточки местные, они существуют.
По дороге в Брашов можно остановиться в городке Синая: здесь склон попроще (1400м), цены пониже, чем в более пафосном Пояна Брашов, и здесь же находится один из самых красивых замков Румынии и, чего уж там, всего мира - Пелеш.
Замок внутри так же хорош, как и снаружи: кажется, что ты внутри какой-то сказочной, затейливо украшенной резной шкатулки. Здесь невероятно уютно: тихо поскрипывает под ногами старинный паркет, поблескивают натертые дубовые панели, люстры горят загадочным светом. Кстати, по меркам 19 века жилище молодого румынского короля было оборудовано по последнему слову техники: электричество, телефон и даже пылесосная система. Выйдя из Пелеша, можно заглянуть в расположенный совсем неподалеку Пелешор, но после своего прекрасного старшего брата он мало впечатляет...
Из Синаи мы за пару часов доехали на электричке до Брашова, и на следующее утро отправились на склон. Чтобы добраться собственно до трасс, расположенных неподалеку в горном поселке Пояна Брашов, нужно сесть на автобус #20. Они ходят раз в час, а желающих много, поэтому страшно набитый автобус медленно ползет свои 20 км вверх по извилистому серпантину. Такой путь туда-обратно мы совершали несколько дней: можно, конечно, было жить прямо в Пояне, но там кроме горнолыжных баз ничего нет, поэтому за какой-никакой ночной жизнью и цивилизацией всё равно бы пришлось ехать в Брашов.
В Пояне целых три телегондолы ( то бишь подъемника) наверх: побыстрее на самый верх, чуть помедленнее сидячий и специальный ведет от отеля Ana Ski, где находится еще и самая большая на курорте горнолыжная школа. Прокат лыж и сноуборда в городе стоит в среднем 50 лей в день - вооружившись блестящими модными досками, мы поехали на подъемнике на гору, рассчитывая встать как-нибудь самостоятельно.
На нас, двух девушек в новеньких ярких курточках, широких шуршащих штанах и шапках с задорными помпонами, с завистью смотрели простые прохожие; нам свысока кивали лыжники и по-свойски подмигивали сноубордисты. Легко сойти хоть за олимпийского чемпиона, если бодро идешь в гору, непринужденно держа в руке сноуборд.
Однако когда ты лежишь лицом в снегу, тщетно пытаясь подняться и каждый раз заваливаясь на другой бок и одним глазом из сугроба наблюдая, как мимо лихо проносятся лыжники, уверенности в себе не прибавляется. Я так проверяла водонепроницаемость моего костюма минут двадцать, прежде чем ко мне не подкатил наш будущий инструктор. Он вызывался нам помочь - конечно, не безвозмездно, за 150 лей в час на двоих, и мы согласились.
Урок начался с банальной зарядки, махов-прыжков - позже я поняла, насколько важно разогреваться перед катанием, а завершился каким-никаким съездом со склона, хотя вид у меня был при этом как у сошедшей с рельсов вниз шахтовой телеги с углем.
Через два дня таких спортивных потуг тело ужасно заныло, и мы решили взять пару дней передышки - прокатиться на автобусе ( идет от автовокзала #1 ежедневно в 05.40) до города Турда, где расположена огромная соляная шахта глубиной с 20-этажный дом, переделанная в развлекательный комплекс с бильярдом, боулингом, подземным соленым озером, на котором мы покатались на лодочке, и даже колесом обозрения.
Собственно говоря, это единственная стоящая, прямо таки космическая достопримечательность этого унылого местечка, из которого решили выбираться уже на поездах и через Сибиу.
По меркам РЖД 10 мин для пересадки это вполне нормально, но румынские поезда, мягко говоря, ужасно непунктуальны. Мы опоздали на экспресс в Брашов, и так нам пришлось заночевать в сонном Сибиу, который с утра оказался совершенно очаровательным и живописным средневековым городком. Мы задержались здесь на день: побывали и в знаменитом музее-дворце Брукенталя, и в галерее современного искусства, и готическом соборе, на мосте лжецов - по легенде, обвалится, если соврать, стоя на нем. Я не решилась.
Вечером вернувшись в Брашов, на следующий день с утра уже с автовокзала #2 мы отправились в главную туристическую заманку Румынии, "логово Дракулы" - замок Бран ( около 25 км от Брашова).
Про Дракулу у него на родине в Румынии не слышали до 80-х гг 20 века. Вернее, про того Дракулу, которого создал никогда здесь даже не бывавший ирландский писатель Брэм Стокер. Истории про жуткого князя Влада Цепеша, сотнями сажавшего своих жертв на кол, Стокер откопал в одной из книжек у себя в библиотеке: прибавил герою мрачноватого обаяния и демонической таинственности, и вуаля - главный туристический символ страны готов. Далее за дело взялись голливудские киношники; ну а предприимчивые гиды на все лады склоняют ставшее знаковым имя человека, который на самом деле в замке-то был проездом на пару часов, и то не факт.
Всё же посетить это место стоит хотя бы ради большого и пестрого сувенирного рынка, где можно купить отличные тапки и жилетки из овчины. Ну и странноватого томатного супа - якобы любимого лакомства известного вампира. Здесь все очень колоритно, в отличие, скажем, от показавшегося совершенно безликим Бухареста, в который мы на день заглянули на обратной дороге.
Самая главная достопримечательность города - огромный Дом народов, недостроенный Чаушеску, особо примечательной не показалась. Может, потому что мы так и не попали внутрь и не увидели мраморную отделку и знаменитую лестницу, которую ломали и переделывали несколько раз, пока диктатор не остался доволен.
Если всё же выделите на Бухарст денек, стоит посетить старинный район Липскань, с мощеными улочками, симпатичными тавернами и сувенирными лавками. И главное хипстерское место города – похожий на дворец книжный магазин Carusel с модным кафе наверху.
Интересно, что здесь модным напитком считается не кофе в его разных вариациях, а чай, причем ароматизированный. Испить ройбуша на четвертом этаже - похоже, непременная обязанность любого светского человека в Бухаресте, потому что такой концентрации креативного класса на метр мы больше нигде в Румынии не видели. Кроме того, там можно закупиться весьма интересными сувенирами - мы, конечно, этого не сделали, отложив все на последний день, точнее, уже рассчитывая на аэропорт.
Это была одна из самых эпичных ошибок, даже не столько из-за накрученных в пять раз цен, сколько из-за того, что местные duty free почему-то не принимают местные леи. Все приходится вновь в обменнике менять в евро, притом не по самому выгодному курсу.
Впрочем, это всё равно не испортило впечатления от поездки: мы хотели впечатлений, и мы их получили.
Да, здесь курят везде, во всех кафе и ресторанах, зато огромные порции и вкусно.
Не самые лучшие в мире горнолыжные трассы, зато хорошие инструкторы и нормальные цены.
Явно не европейский сервис, зато доброжелательное отношение к иностранцам.
И даже повсеместная любовь румын к черному и красному цвету в одежде к концу путешествия не раздражала - зато сразу было видно туристов.
В общем, в Румынии, точнее, в Трансильвании, настоящем медвежьем углу Европы, и без пригламуренного голливудскими киношниками вампира есть, что посмотреть...
Вернулась не укушенная;) Рекомендую.
Фото: Карина Сафиуллина
Читайте также
