Роман Кириенко
7 декабря 2019
285

ВРЕМЯ ЖИТЬ И ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ. ГЛАВА 3

Глава 3. Привет, Южная Индия! Путешествие начинается

До посадки оставалось около получаса и я с интересом выглядывал в иллюминатор. Я хотел увидеть Индию с воздуха прежде, хотел установить первый воздушный контакт, но как я ни пытался я не мог ничего разглядеть в кромешной темноте. Пусть и была ночь, но я надеялся хотя бы на ночные огни городов, которые обычно видны при подлете, но внизу стояла полная темень.

Я насторожился и уловил мысль, которая эхом запульсировала в висках. А что, если тут совсем такая глушь, что нет ни огней, ни цивилизации? Все, что я знал о Южной Индии сводилось к умозаключению, что она по развитию значительно уступает северу страны, но в тот момент в самолете я думал, что между ними бесконечная пропасть.

По ходу моего путешествия я не раз буду сталкиваться с недостатком освещения в маленьких городах, в деревнях и на бóльшей территории Индии, но тем не менее сильно страшно от того не было, никто не пытался меня ограбить, но когда в свете одного фонаря на ближайшие километров 10 никого, кроме меня и пары сотен индусов нет, то это немного пугает. Так было лишь в начале, а потом меня совсем не страшило отсутствие инфраструктуры или освещения, потому что здесь в Индии мы все не за этим, а по другим более важным причинам. В поисках себя и истины.

А насчет отсутствия цивилизации, как мне показалось с борта самолета, я, все-таки, ошибался. Правда, это станет понятно гораздо позже.

Сейчас сверху не было видно ни огней, ни цивилизации, также было не различить ни освещенных автострад, ни жилых кварталов. Совсем темно. И даже, когда самолет уже пошел на посадку огней не было и на посадочной полосе. Лишь пара прожекторов светила по ее краям, светосилы которых хватало лишь на пару метров.

Я делаю вдох и мысленно говорю себе, что напрасно я слушаю свои страхи. Пусть они стихнут также незаметно, как и всплыли когда-то из подсознания. Я должен быть открыт новому и неважно есть ли там в этот конкретный момент времени свет или нет. Я должен стать этим светом и тогда мне будет светло везде, и даже пусть не только мне, но и тем, кто будет рядом со мной.

Итак, первый урок получен. Принимать все и быть открытым любым событиям и обстоятельствам.

***

Началась толкотня в салоне. Очень много индийцев спешили по делам: кто домой, а кто по работе, кто на отдых и лечение по программе аюрведы. Окинув взором салон, я хотел найти кого-то отдаленно похожего на меня, но никого не видел.

Штат Керала вообще своеобразное место и сюда люди напрямую летят только с одной целью — это аюрведа, но, то был не мой случай.

Я изначально, следуя непонятной мне логике, решил, что полечу на юг Индии и буду планомерно двигаться на север. Я не знал чего ожидать, хотя пару лет назад здесь, в Тривандруме, была моя подруга и лечилась по программе аюрведы, но и у нее был тогда только трехнедельный курс, где каждый день был наполнен разными процедурами и времени выйти в город практически не было.

Этой ночью после приземления я сходил с самолета в неизвестность в прямом смысле этого слова. В уравнении были только я и десяток неизвестных и его решение в эту минуту мне казалось невозможным.

Сойдя с трапа, нас направили в терминал, где, как я думал, я быстро пройду контроль, получу вещи, обменяю деньги и поеду в город на ночлег.

Как я ошибался…

Вход в аэропорт со стороны взлетного поля был почему-то сразу на второй этаж, а когда всем прилетевшим сказали, что нужно идти вниз, то я почему-то сразу почувствовал неладное.

Еще с лестницы я увидел эти очереди. Люди тянулись плотными рядами и полностью заполняли собой первый этаж. Сразу после лестницы, я уткнулся в индийца и так и остался стоять за ним, потому что совершенно не было разницы где стоять — все очереди были одинаково бесконечными.

Такого количества индийцев я не видел ни разу в жизни, так и я был для них редким зрелищем, приезд сюда иностранца всегда сопровождался многочисленным вниманием. Вот и я полагал увидеть на себе сотни любопытных взглядов, полагал совершить сотни рукопожатий, но ничего из этого со мной не случилось. Этой ночью мы все были единым целым, мы просто ожидали своей очереди. Теми, кто ожидает свой шанс вырваться наружу из аэропорта. А пока ночь и не собиралась заканчиваться.

Время тянулось, как липкая жвачка на твоей штанине, еще продолжавшая соединять их с лавкой. Нельзя сказать, что удачно сел, но и вроде нестрашно, что теперь штаны на выброс.

Сознание в голове как-то скачет с одного на другое, но суть не меняется, а силы уходят. Я совсем не хотел провести тут всю ночь.

Мы двигались очень медленно и я стал прикидывать, что еще мне нужно успеть сделать за сегодня. Стою и понимаю, что никак не могу принять такое течение моей жизни и очередным напоминанием об этом служит эта пробка из человеческих тел, объяснения, которой нет никакого.

Невозможно принять течение жизни, не направляя его.

Но не все зависит от меня в этой жизни, я делаю, что могу и даже выбранное направление не гарантирует того, что результат будет успешным. Попытка ради попытки.

Эта очередь в аэропорту служит мне сегодняшним направлением, выбранным в соответствии с какой-то внутренней логикой. Буду следовать ему, а там будет видно куда оно меня выведет.

Я бы так и врос в этот холодный кафельный пол, если бы не тот факт, что моя очередь наконец подошла и вот офицер уже просит мой паспорт. Контроль пройден спустя всего-то 3 часа томного ожидания. Путь наружу теперь открыт для меня.

Быстро забираю свой рюкзак с ленты выдачи, взваливаю его на уставшие плечи. Еще одно дело и тут я закончил. Меняю деньги и на выход.

В Тривандруме была уже глубокая ночь, когда я вышел в липкий и жаркий зал ожидания. Даже ночью тут не продохнуть.

На руках у меня был квиток предоплаченного сервиса такси и обрывок адреса, где я забронировал себе ночлег. Но найти это такси оказалось проблемой, так как было позднее время и они (водители), видимо, где-то тихо спали. Моим спасителем стал другой водитель рикши или попросту тук-тука по имени Шива. Я подумал, что для первой ночи это то, что нужно. Да, водитель оказался хорошим помощником, вот только беда, он не знал, куда меня везти. Мы решили, что поедем, а по ходу будет ясно, что делать.

Мне помог мой телефон, куда я до отъезда сообразительно закинул оффлайн карты. По GPS удалось найти наше местоположение, а дальше дело техники и вот я стою перед, ранее удачно забронированном, гестхаусом. Тут я проведу первые 5 дней в Индии.

Внутри здания было темно, дверь закрыта изнутри, я подумал, что меня уже не ждут. Стучусь. Один, два раза. Слышу какие-то звуки и различаю, что кто-то проснулся внутри. Да, это я, тот самый Роман, которого вы ждали. Я тут. Ура! Все!

Дальше только кровать и сон.

Пока готовился ко сну, прокручивал в голове ситуацию, которая произошла часом ранее в аэропорту, когда я менял деньги. Там в аэропорту я стал владельцем неименной дебетовой карты местного банка. Случиться это могло, пожалуй, только в Индии. В стране была жесткая деноминация старой валюты, много купюр изъято из обращения, банкоматы не работали и была реальная проблема с наличкой. Я почти не застал эту ситуацию и в день, когда менял свои честно заработанные доллары на рупии, оказалось, что мне не могут выдать на руки всю сумму, так как я неместный и к тому же они не могут объяснить больше из-за плохого английского.

Одним словом, я стоял перед проблемой либо выходить в ночь в неизвестный город вообще без денег, либо выбить у них пару сотен рупий налом, а остальное на эту странную карту.

Я не столько боялся, что они туда забудут перевести мои деньги по курсу, а то, что я не смогу воспользоваться этой сомнительной картой в городе. Все-таки я менял деньги сразу на всю поездку и сумма получалась большая для Индии, что в карманах не поносишь, да и обменять ее целиком за раз нереально.

В итоге я беру немного налом, беру дебетовую карту и заставляю себя отпустить все это, не переживать. К тому же мне давно пора спать, а следующим утром я должен обязательно сходить на вокзал и купить заранее билеты на поезд. Это дело такое, требует терпения и усилий. Можете представить, как много индийцев будет на вокзале и какие у них очереди, это тема постоянно обсуждается во всех блогах и путеводителях. Количество людей и бесконечность очередей.

***

Вокзал в Индии место многолюдное, душное и шумное. Кто-то тут просто спит, кто-то тут просто, чтобы перехватить свой обед, а кто-то здесь живет и работает. Сложно представить такой вокзал, где бы не было людей. Что-что, а для Индии это величина постоянная. Вокзал — это люди и только потом поезда или дорога.

Я же сегодня здесь, чтобы купить билет на мой первый индийский поезд. Это волнительно. Сколько легенд ходит об индийских поездах.

Сам же процесс приобретения билета на вокзале немного архаичен, если делать это самому на месте, а не через агентство, например, или через интернет. Выглядит он так:

Во-первых, нужно найти бланк анкеты. Он может быть либо на одной из касс, либо в отдельном здании перед вокзалом, как в Дели, либо на посту охраны.

Во-вторых, вы заполняете этот бланк, который, кстати, составлен на двух языках английском и хинди. Тот, кто первый раз видит бланк, не сможет его заполнить без посторонней помощи и без доступа в интернет.

Я столкнулся только со второй проблемой. Мне нужно было узнать номер моего поезда, который отыскать на вокзале не удалось. Несколько индусов помогли мне справиться с моей задачей, вежливо поделились доступом в сеть, где-то подсказали, где и что лучше писать и, вообще, были душками и даже не попросили деньги взамен. В качестве компенсации за их труд, мне лишь пришлось рассказать о себе, ответить на их вопросы, но сделал я это с большим удовольствием, потом мы пожали руки и разбежались по своим очередям.

В-третьих, чтобы добыть себе билет вам нужно отстоять многочасовую очередь, но тут может и повести и вы уложитесь за час-другой, в противном случае готовьтесь к длительному ожиданию в душном и многолюдном помещении, где будет к тому же очень шумно.

В целом система покупка билетов на поезда немного путанная. Есть специальные квоты на билеты для туристов, которые можно приобрести в последний момент перед самим поездом, даже если пробив через приложение Cleartrip вы видите, что на неделю вперед билетов нет, то можно надеяться на эту квоту или просто залезть в общий вагон и молиться, что контролер решит в этот день остаться дома и принять ванну с пенной, чаще всего они так и поступают, как показывает практика.

Есть еще отдельные Wishlists, так называемые листы ожидания, куда вас занесут в кассе, а перед отправкой поезда можно будет узнать повезло ли вам попасть в окончательный список или нет.

Ии же есть возможность покупать билеты непосредственно в приложениях, либо через официальный сайт железных дорог Индии, но там сложная система регистрации, которая требует наличия местного номера телефона, если такового номера нет, то можно написать письмо по электронной почте в службу поддержки со словами, что вы турист и просите их зарегистрировать вас только через e-mail. В этом случае нужно запостись терпением. Я около недели пытался добиться от них ответа, в итоге, когда зарегистрировался, мне не пришлось покупать билеты, так как все оформил уже в кассах. В русском интернете можно найти подробное описание процесса регистрации, так что он вам в помощь, а я же буду покупать по старинке.

Я знаю многие путешественники шутят, что в Индии самые поездатые поезда на свете, а их система классов может угодить любому карману, даже если там пусто или наоборот густо. А про вокзалы в Индии говорят, что вокзал — это отдельное государство, где живут, спят, едят, рожают, умирают, женятся, разводятся, находят своих дальних родственников, заводят друзей на всю оставшуюся жизнь. Каждый вокзал для Индии — это большая вселенная с миллиардом галактик внутри. В одну из таких галактик попал и я. Мне тут понравилось, тут спокойно, уютно и душевно.

Кстати, автобусные вокзалы, чем-то похожи на железнодорожные, но там все проще: и билеты купить проще, просто через кассу, и народа там поменьше. Я был и там, и там, на автобусных даже чаще, у меня так повелось, что автобусы стали для меня основным видом транспорта в Индии. С поездами у меня не сложилось немного, но это отдельная история.

В этот второй день моего путешествия я все еще был на вокзале Тривандрума среди множества местных жителей, кто в этот ранний час нуждался в билетах на поезд также, как и я.

Спустя пару часов в очереди, когда я уже изнемогал, у меня случился интересный диалог с мужчиной, который был очень похож на премьер-министра Индии:

— Никогда больше моей ноги не будет в индийских поездах!

— Это почему, сэр? — спрашиваю я вежливо и сразу ловлю себя на мысли, а может и мне туда лучше не соваться, если приходится вот так вот мучиться с билетами.

— Да вы что первый раз что ли? Поезда Индии — это место не для отдыха, это точно. Я только что сутки провел в одном из них вместе с моей женой, а теперь она заболела.

— Мне жаль, сэр. Вообще-то вы правы, это мой первый раз и я считаю, что должен пройти крещение этими поездами.

«Ты не был в Индии, если не ездил на местных поездах!» — скажет вам любой путешественник. Тем не менее, я боролся со своим сомнением, но продолжал диалог и слушал историю моего нового знакомого:

— Понимаю. Я вообще живу на Шри-Ланке, а сейчас мы путешествуем по Индии, но мы так устали от постоянной нервотрепки в дороге, так как перемещаемся обычными поездами, что я решил сдать билет и мы завтра же вернемся сначала в Мумбаи, а оттуда домой.

В этот момент в очередь перед нами втиснулся резвый индус и мой новый товарищ решил его отчитать как следует на смеси хинди и английского языков. Я не буду приводить здесь этот диалог, так как он был в основном нецензурным, но справедливость восторжествовала и нам уступили.

Я взял свой билет и, пожелав удачи новому другу, с улыбкой выбежал на свежий воздух, чтобы продолжить мое путешествие.

Билет до Каньякумари был на руках, а теперь можно и осмотреться, войти в ритм Индии, так сказать.

Но в тот день я ограничился лишь парой мест, потому что понимал, что после бессонной ночи накануне, из минуса февральских морозов в Москве в очень большой плюс тут, где лето круглый год, меня накроет и я несколько дней буду приходить в себя. Это было верное решение. Всегда важно отдохнуть после долгой дороги, ведь Индия полна сюрпризов и нужно иметь достаточно энергии, чтобы правильно реагировать. В этом поможет правильная акклиматизация.

Перед вылетом я много читал про Индию, про ее климат, про еду, про города, достопримечательности, но особенно про ее темную сторону. В какой-то момент надо мной верх взяли эмоции и, мне пришлось надеть вымышленный скафандр, чтобы уберечь себя в первое время на этой «красной планете» под названием Индия. Но я быстро убедился, что это лишнее и, что воздух в Индии прекрасен и «планета» безобидна для моего существования. Скафандр был больше не нужен. Выхожу во внешний мир, знакомлюсь с ним.

***

Оказывается, город Тривандрум очень крутой по местным меркам и даже какие-то награды лучшего города Индии брал неоднократно, все-таки столица штата Керала. И не зря. Город показался мне дружелюбным, современным и почти везде чистым.

Как вы знаете, у Индии длинная и богатая история. С завоеваниями, капитуляцией, со сменой власти и падением вековых империй, что послужило источником для разнообразной и насыщенной духовной жизни.

Кстати сказать, Индия на хинди называется Бхарат, что переводится как Свет мудрости, а люди называются бхарати, что означает погруженные в свет мудрости. Мудрости, копившейся веками и тысячелетиями. Часть этой мудрости в том или ином виде хранится в миллионах храмах по всей Индии.

Почти все храмы, которые я видел были в своей сути невероятно величественными и древними. К слову, совсем недавно в одном из них приключилась забавная история. По случайному совпадению или наоборот по чудесному проведению этот храм оказался как раз в Тривандруме. Речь о «Золотом храме», который часто называют самым богатым храмом в мире и на то есть свои причины.

Дело было в 2011 году в самом знаменитом местном индуистском храме Вишну Падманабхасвами, где был обнаружен один из крупнейших кладов в человеческой истории, оцениваемый в 22 млрд. $. В пяти из шести вскрытых в храме сокровищницах находилось несколько тонн бриллиантов, золота и статуй из драгоценных металлов. Считается, что сокровища на протяжении тысячи лет складировали в храме многие поколения правителей штата.

При недавнем вскрытии этого тайника присутствовал потомок последнего махараджи.

Прошло уже 6 лет, а храм, по-прежнему, покрыт лесами: ведутся работы по реставрации и поиску нового клада. Туда не так-то просто попасть. Пускают только мужчин, облаченных в белое полотенце, которым нужно обернуть нижнюю часть тела, а торс оставить голым и ничего больше.

Вокруг храма постоянно курсирует охрана. Согласно последним новостям, за сокровища этого храма ведется нешуточная борьба между государством, потомками древних махараджей, смотрителями храма и еще неведомо кем. Каждый желает получить свое.

Кто-то говорит, что с момента открытия 5 из 6 тайников часть сокровищ была либо украдена, либо продана, но остальное еще ждет своей участи, как и 6-ая комната, которую пока не удается открыть.

За металлической резной дверью спрятано что-то, что, видимо, имеет нечеловеческую ценность. Дверь представляет собой большой кусок железа, который герметично прилегает к стенам храма, чей фасад украшают две большие кобры. Найти ни петель, ни замков, ни скважин не удалось и ходят легенды, что эта дверь закрыта посредством звуковых волн.

Говорят, что подобную дверь может открыть только секретное заклинание, которое должен прочитать высокопоставленный священнослужитель. Заклинание или специальный ритуал под названием «Гаруда-мантра» ныне никто из живых служителей прочитать не способен или попросту не хочет, чтобы не навредить себе и тем людям, кто осмелится войти внутрь этой 6-ой тайной комнаты. Ранее подземелье, где находятся тайные комнаты, кишело кобрами и скорпионами, что явно намекает нам на скрытое предупреждение и, что это сокровище находится под охраной высших и тайных сил.

Сам храм впечатляет внешним убранством, своей необычной для европейского глаза резьбой и формой. Говорят, что храм полностью покрыт золотом. Высотой он в несколько этажей, построен как карточный домик, елочкой. С самого утра очереди паломников выстраиваются в шеренги, чтобы попасть в храм. Правда, пускают туда не всех, а только индуистов, которые проходят определенные приготовления, проводят специальное омовение и только тогда заходят внутрь.

Мне, к сожалению, попасть внутрь не удалось — на посещение храма наложено множество запретов: снимать вблизи него запрещено, запрещено сидеть на ступенях и ходить по территории в обуви. Все дело в вооруженной охране, которая находится здесь с тех пор, как впервые нашли клад. Кругом камеры. Да и на индуса я не похожу, поэтому меня не пустили не то что внутрь, но и по периметру храма погулять с камерой не дали.

Перед храмом находится большой пруд, причем на удивление чистый и там даже обитают утки и, наверняка, много рыбы.

Дорога к храму проходит через череду маленьких лавок, где можно позавтракать или купить сувенир, который может угодить даже самому утонченному ценителю азиатской культуры.

— Эй, парень, не хочешь купить новый ремень?

— Нет, спасибо, у меня уже есть. — Я показываю свой ремень.

— Ну, тогда может новый кошелек? Из змеи или крокодила?

— Благодарю. Я уже лет 10, как не ношу кошелек.

— Парень, уверен? Если возьмешь ремень и кошелек, дам скидку!

— …

Чтобы немного остыть от этой февральской жары Индии, к которой я оказался не готов, так как в наших краях такого отродясь не видали, да еще и в феврале. Захожу в кафе рядом с храмом, где много местных паломников. Оказалось очень хорошее место. Заказываю стакан свежевыжатого апельсинового сока фреш с мякотью и ледяной крошкой. Ммм…

По дороге назад я пробую купить местную сим-карту, что оказывается долгим и бесполезным квестом.

Чтобы туристу купить карту, нужно несколько раз приходить в салон на оформление документов, а продавцу нужно ехать в центральный офис оператора, чтобы зарегистрировать бумаги. Не все продавцы хотят морочиться из-за очередного туриста. Видимо на юге Индии, они вообще такое не практикуют. К слову, на севере Индии в Дели, например, такое бы точно не стало проблемой, там, к тому же, продают уже разлоченные сим-карты, зарегистрированные на кого-то из местных.

В итоге обойдя пару десятков салонов связи, я сдался, но, как оказалось, это не стало проблемой при дальнейшем перемещении. Всегда выручало либо наличие свободного вайфая в кафе и гестхаусах, либо помогали местные жители.

Тем временем, я вернулся в свой номер, чтобы перекусить свежими фруктами, составить маршрут на завтра и как следует выспаться.

На следующий день я решил уйти с главной улицы и углубиться в улочки старого города. Там можно встретить старые здания в европейском стиле, а также увидеть простой быт местных индийцев.

Там можно познать индийское искусство сна в любой позе и на любой поверхности, что при дальнейшем перемещении по Индии может быть очень кстати, никогда не знаешь наперед, где придется спать. Например, если опаздывает поезд, то ложимся спать на вокзале на полу, если переполнен вагон, то ложимся на любой кусочек свободного места в позу креветки и спим, если в автобусе нет сидячих мест, то спим стоя.

Еще на старых улочках Тривандрума тихо, спокойно, чисто. Такое ощущение, что я попадаю в прошлое лет на 100 минимум.

На пути встречаются здания в колониальном стиле, которые оказываются либо публичной библиотекой, либо одним из корпусов местного университета.

Я зашел в один такой корпус и почувствовал себя так, как будто я в Оксфорде и вот-вот сейчас из-за угла выйдет Гарри Поттер. Атмосфера старой Англии или Португалии чувствовалась там.

Также встречаются мечети. В основном в одном из районов города.

Меня поразило наличие нескольких стадионов, причем тысяч на 30—40. Зоопарк. Десятки торговых центров. Одним словом если, то Тривандрум — это большой мегаполис. Правда, пока еще не настоящая Индия.

Настоящая Индия накроет меня в Дели. Но до этого пройдет еще много дней. А пока я привыкал и пытался наполнить свою жизнь чем-то отличным, непривычным. Я ел фрукты каждый день, пил соки фреш. Просыпался рано и выходил из зоны своего комфорта.

Один день я посвятил посещению местного зоопарка, который, кстати, один из старейших в Азии, музея искусства и национальной истории Напиер. Интересно посмотреть на отголоски колониального прошлого. Причем в сознании людей этот факт давно забылся, а внешне это заметно очень сильно до сих пор.

Южная Индия отличается от Северной. Я пытался проводить параллели с Юго-Восточной Азией (с Тайландом и Индонезией, например) и мне показалось, что город Ананды, Тривандрум, очень похож на Бали или что-то такое, но никак не на Дели или Джайпур.

Махатма Ганди называл Тривандрум вечнозеленым городом Индии, а штат Керала по праву называют «Божьим краем» за богатство и обилие флоры и фауны, которые находятся здесь в комфортных и привычных условиях под щедрым солнцем и обильными теплыми дождями.

И только я успел немного пообвыкнуться тут, как пришло время двигаться дальше на Юг. На самую южную точку Индии, где сошлись три моря. В место, почитаемое паломниками. Я покинул отель и выдвинулся на железнодорожный вокзал Тривандрума заранее, чтобы найти свой поезд. Но то, что ожидало меня впереди, я и не подозревал.

Этот день я хорошо запомню, он дал мне понять, что нужно быть начеку и слушать свое сердце. Еще несколько дней назад на вокзале, когда я покупал билеты на поезд, у меня промелькнула мысль, что время для поездки на поезде еще не пришло, что мне нужно было нечто другое. Так и вышло, на поезд я так и не попал в этот день.

Тогда моя первая попытка оказалась неудачной: 5 часов ожидания на вокзале и в итоге ни поезда, ни меня в нем.

После того, как мое терпение лопнуло, я отправился на поиски пропащего, но это ничего не дало. Все табло сообщали, что поезд ушел, в информационном пункте сказали, что, возможно, ушел, а точно они не знают.

Зато я знаю, что на обещанном пути в назначенное время его на станции не было.

У известного индийского гуру ОШО была на этот счет очень забавная история, связанная с поездами, которую он изложил в своей биографии. Приведу ниже часть истории:

«Я много лет ездил по Индии, и мне приходилось ждать поезд на платформе. Однажды впервые в моей жизни поезд пришел вовремя.

В Индии это сенсация. Такого просто не бывает. Я так удивился и почувствовал такую благодарность к машинисту, что пошел к нему и сказал:

— Впервые в моей жизни поезд пришел вовремя. Наверно, вы лучший машинист в Индии.

— Не смущайте меня, — попросил машинист.

— А что тут такого? — не понял я.

— Это вчерашний поезд, — объяснил машинист. — Он опоздал на двадцать четыре часа.

Когда я услышал о таком чудовищном опоздании, то всплеснул и закричал. Неподалеку стоял начальник станции.

— Я регулярно езжу по стране вот уже двадцать лет, — сказал я ему. — Если поезда так кошмарно опаздывают, тогда зачем публиковать расписания?

 Неужели вы сами не можете понять? — отозвался начальник. — Без расписания мы не сможем определить, насколько опоздал поезд.

— И то верно, — согласился я. — Мне это в голову не приходило.

— Тогда все перепутается, — просвещал меня начальник. — Расписание публикуют для того, чтобы люди знали, насколько поезд опоздал.

Однажды я ждал поезд, и репродуктор постоянно объявлял:

«Поезд опаздывает на час… два часа», и так далее. Я не верил своим ушам. Дело в том, что сначала он опаздывал на час, потом на два часа, потом на четыре часа.

— Я не могу понять, этот поезд приближается к нам или удаляется от нас? — задался я вопросом. — Если он опаздывал на час, то почему теперь он опаздывает на четыре часа?

Я пошел к начальнику станции и спросил его:

— В каком направлении движется поезд?

— Не сердитесь, — попросил он. — Из соображений личной безопасности мы не можем объявить, что поезд опаздывает на сорок восемь часов, ведь тогда пассажиры убьют нас. Поэтому мы решили открывать правду частями. Тогда люди будут спокойны, ведь поезд опаздывает лишь на час или на два часа. Такими отрезками мы покроем все сорок восемь часов.

— Я ценю ваше великое сострадание, — сказал я. — Иначе у пассажиров случались бы сердечные приступы. Вы поступили правильно.

Иногда поезда опаздывали и на шестьдесят часов. Я сидел на вокзале и слушал, как репродуктор объявляет: «Поезд опаздывает на час… на два часа». Так может быть лишь в Индии, в которой люди учатся жить неспешно. Никто никуда не торопится. Люди полагают, что опоздание поезда предопределено судьбой, что ничего исправить нельзя».

Я, конечно же, не ОШО и среагировал иначе. Меня почти сразу же накрыла легкая паника, что делать дальше, так как к вечеру я должен был быть в 100 км от Тривандрума, где меня специально ждали, а на часах уже было 15 ч. дня. Больше поездов в этот день по расписанию не было, а значит мне нужно было искать альтернативный способ добраться до Каньякумари. Для этого я должен буду покинуть вокзал и возвратиться в город.

Первое, что приходило в голову это такси, но этот вариант я сразу отбросил, он был слишком дорогим удовольствием для меня, вместо этого, я решил попытать счастья и спросил совета у таксистов и они сказали, что лучше автобуса мне ничего не найти и показали, где находится остановка.

Первым автобусом, который попался на моем пути, оказался тот самый, что мне был и нужен. Время отправления сейчас, время в пути 3 часа и цена около 200 рупий. Идеально! Вот и сложился мой паззл.

Мне нужно было ехать на автобусе изначально, поэтому эта поездка прошла просто великолепно — я кайфовал все 3 часа пути. Солнце, свежий воздух, местный колорит вокруг, дружелюбные индийцы.

Иногда судьба готовит нам лучшее, чем мы выбираем себе сами, руководствуясь, как правило, малым.

Мою легкую эйфорию от того, что я наконец нашел свой путь, прервал один индиец, который забежал в автобус вместе со мной.

Салон еще был полупустой, но он сел рядом на последнем сидении. Я там сел потому, что там было удобное место для рюкзака внизу, а зачем это сделал он было для меня загадкой. Но не надолго.

Сначала он стал расспрашивать меня, как это делает большинство местных при виде белокожего иностранца:

— Which country? — спросил он.

— I’m from Russia — парировал я.

— Where are you going? — не унимался он.

— I’m going to Kanyakumari, — несмотря на усталость я продолжал отвечать, я был не против беседы, так даже было лучше, ведь так уходил стресс от ожидания на вокзале и всей этой истории с поездом.

— You’re very pretty, — тут он пошел в бой и вместе с этой фразой он положил мне руку на ногу и начал двигать ее выше.

— Man, what are you doing? Stop it! — я разозлился и убрал его руку. Я не индиец и мне эти обнимания и прочие признаки мужской «дружбы» чужды. Известный факт, что в Индии это вполне нормально, вот так вот обниматься с другом. Но он начал позволять себе слишком много и я понял, что он просто домогается.

— No problem. Do you have a girlfriend? — продолжает он.

— Yes, i do and i’m happy about that. — на этих моих словах он снова положил на меня свою руку, только не на бедро, а ниже, туда, где причинное место. Стало ясно одно — он гей.

— Back off, dude! Leave me alone, i’m not gay. — послал я его и он понял, что получил отказ и тут ему ничего не светит убежал прочь.

Мораль сей истории такова, что иногда за обычным дружелюбием может скрываться грязная попытка вас пощупать и склонить к непристойностям.

Общество Индии многогранно. Вас обязательно что-то шокирует, но не забывайте все-таки сохранять свое лицо и не проявлять излишнюю агрессию, чтобы не портить себе карму. Индийцы люди горячие и для них рамки в коммуникации немного шире, чем мы привыкли. Они спокойно могут занять ваше личное пространство и глазом не моргнут, если вам от их присутствия стало тесно. Или же могут сл

Комментарии
Здесь пока никто не написал =(
Оставить комментарий
Загрузка...
Участники клуба
Обратная связь
Cпасибо!
Ваше сообщение было успешно отправлено.
Подпишитесь 
на наши новости
Cпасибо!
Вы только что подписались на нашу рассылку. Вам отправлено письмо для подтверждения email.
В эфире
Телепрограмма телеканала «Моя Планета»
Телепрограмма телеканала «Моя Планета»
Телепрограмма телеканала «Живая планета»
Телепрограмма телеканала «Живая планета»
06:00
Бегемоты: гиганты африканских рек
07:00
Вокруг света с Ману Фиделем. Токио
07:50
Человек мира. Нидерланды. Ночной позор. Часть первая
06:00
Недетские вопросы. Школа выживания
06:30
Недетские вопросы. Холодно или горячо?
07:00
Звери в снегу
Каждый мечтатель знает, что абсолютно реально скучать по месту, где ты никогда не был даже больше, чем по тому, где былДжудит Турман