Зимнее плато Бермамыт
На Северном Кавказе много удивительных мест. Плато Бермамыт, похожее на театральную ложу, откуда открывается самый живописный вид на Эльбрус и Кавказский хребет, является одним из них. Здесь можно встретиться с «броккенскими призраками», летом почувствовать пьянящий запах травы, зимой – пронизывающий ветер и в любое время года отыскать бесплатные билеты на концерт тишины.
Плато Бермамыт радушно приняло нас 1 февраля, казалось, в самое нетуристическое время года. В горах еще много снега, поэтому редкий водитель отважится на смелый подвиг – проехать около 40 километров от Кисловодска по бездорожью с риском закопаться до весны в сугробах. Ранним воскресным утром наша команда из 19 человек на двух УАЗах стартует из туманного Пятигорска, чтобы впервые (для большинства из нас) побывать на Бермамыте. Признаться, я была приятно удивлена комфортабельностью салона и проходимостью УАЗа.
Поехали
Путь от Кисловодска до Бермамыта пролегает вдоль Березовского ущелья в сторону «Медовых водопадов» по холмистой грунтовой дороге. Следующим ориентиром для нас служит «Гришкина балка», в которую мы заглянем на закате. По пути водитель рассказывает невымышленную легенду о том, как тянутся параллельно друг другу по пути к Бермамыту две линии электропередач.
По дороге я слышу много интересных названий местности, например «Мыртаз» - спуск перед большими столбами Великого шелкового пути.
Там мы решили остановиться, чтобы сделать перерыв и отдохнуть от лихой встряски организма. Столбы, как отрешенные странники, разбросаны по всему плоскогорью небольшими группками из двух-трех каменных великанов.
На горизонте отчетливо видны горы-лаколиты КМВ, плавающие в молочном тумане. Общий набор высоты до Бермамыта из Пятигорска составляет около 2 км. Летом самые выносливые велосипедисты доезжают до плато, чтобы увидеть закат, заночевать в палатках и встретить божественный рассвет.
Каково было моё удивление, когда по пути мы встретили велосипедиста Юрия из Ставрополя с маленькой Гайкой – верной спутницей в двух комбинезонах, с четырьмя лапами и мокрым носом.
Этот бесстрашный путешественник ночует зимой в палатке, возит еду и воду не только для себя, но и для Гайки, познает мир и вдохновляет на подобные поездки молодежь.
Плоскогорье здесь именуют «Келле сырты» («келле» – озеро, «сырты» – спина). Большое горное озеро, оно же Эшкаконское водохранилище, мы увидим на обратном пути, а пока движемся по территории Карачаево-Черкессии. Близ плато Бермамыт проходит граница трех субъектов – Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.
По дороге двуглавый Эльбрус самовольно надел шапку из густого тумана и больше не показывал свои вершины. Было бы слишком скучно, если бы один из УАЗов не застрял в снегу в 500 метрах от цели путешествия. На выручку пришли мужская сила и смекалка водителей.
Синестетика Бермамыта
Если бы меня спросили, какой на вкус Бермамыт, я бы ответила, что он похож на слоёный пирог с сахарной пудрой и листиком свежей мяты. У Бермамыта вкус травяного чая, несмотря на зиму и глубокие снега.
Истинная музыка Бермамыта – тишина. Я не переставала удивляться тому, что здесь лишь один шаг отделяет сильнейший порывистый ветер от абсолютно невесомого штиля. Я не видела звезды, но Бермамыт – это космос, потому что необычайно глубокое пространство из воздуха, гор и облаков обволакивает тебя с головы до ног.
Кстати, местные рассказывают, что правильно называть плато «Бурмамыт» от слова «кудрявый» из-за курчавых облаков. Его же именуют «кухней погоды», ведь здесь, как правило, формируются грозы.
Есть даже легенды, связанные с Бермамытом – Большим и Малым –, которые во времена нартов были верными псами Эльбруса, а потом окаменели вместе с владыкой. А есть и реальные истории, главными героями которых были М.Ю. Лермонтов, А.М. Горький, художник Н.А. Ярошенко и А.П. Чехов. Последний даже заночевал на вершине, чтобы увидеть лучи рассветного солнца на вечных льдах Эльбруса. Кстати, именно на рассвете, в облачную или туманную погоду можно рассмотреть «броккенского призрака» - собственную тень в увеличенном масштабе на облаках.
Активная программа
Приехав на плато, мы подкрепились, сидя за настоящими столиками. Не так давно два карачаевца построили каменное кафе в скале Бермамыта, где, с наступлением сезона, будут продаваться хычины. О деревянном туалете с видом на центральный Кавказский хребет вообще можно было только мечтать. До Эльбруса здесь по прямой около 30 км.
Мы отправились осматривать окрестности: посетили театр камней, побегали по снегу и помедитировали, каждый в своем уголке. Нескольких часов не хватит, чтобы увидеть все состояния природы, хоть погода и быстро меняет свой нрав на Бермамыте. Сгустились облака и начал срываться снежок.
К вечеру возвращаемся домой, но по пути подъезжаем к Эшкаконскому водохранилищу. Сверху это большое ледяное озеро с огромной дамбой. Объект охраняется военными, поэтому близко к воде почти нереально подобраться, хотя, местные как-то умудряются ездить туда на рыбалку.
На отроге горы нас застают закатные лучи солнца. Так приятно растворяться в его тепле и золотом свечении, не хочется никуда спешить.
Следующая остановка – «Гришкина балка», интересная своими водопадами и карстовыми пещерами. Так как спуск в балку довольно крутой и дорога разбита, пришлось идти пешком.
В июне мы приезжали сюда на велосипедах и, конечно, зимний пейзаж контрастирует с летним. Большинство водопадов превратились в ледяные скульптуры, за исключением самого большого, поэтому вход в пещеры оказался открыт.
Старому «Гришке», высеченному в скале, кто-то отколол уши и нос, поэтому сейчас он больше напоминает чертика с рожками.
При подъеме нас застала полная восходящая Луна. Сначала она была бледна, как день, а потом разгорелась так, что вокруг появилось радужное свечение.
Нечастое явление. На другой половине неба догорал розово-красный закат…
День, насыщенный горными пейзажами, запахами, красками и ощущениями заряжает необычайно богатой энергией и придает много сил. Не могу вычеркнуть Бермамыт из списка мест, в которых хочу побывать, а просто допишу в скобочках «лето».
(Если кто-то захочет отправиться в подобное приключение, с удовольствием и безвозмездно помогу в организации.)
Автор, фото - Юлия Говорова
Плато Бермамыт радушно приняло нас 1 февраля, казалось, в самое нетуристическое время года. В горах еще много снега, поэтому редкий водитель отважится на смелый подвиг – проехать около 40 километров от Кисловодска по бездорожью с риском закопаться до весны в сугробах. Ранним воскресным утром наша команда из 19 человек на двух УАЗах стартует из туманного Пятигорска, чтобы впервые (для большинства из нас) побывать на Бермамыте. Признаться, я была приятно удивлена комфортабельностью салона и проходимостью УАЗа.
Поехали
Путь от Кисловодска до Бермамыта пролегает вдоль Березовского ущелья в сторону «Медовых водопадов» по холмистой грунтовой дороге. Следующим ориентиром для нас служит «Гришкина балка», в которую мы заглянем на закате. По пути водитель рассказывает невымышленную легенду о том, как тянутся параллельно друг другу по пути к Бермамыту две линии электропередач.
По дороге я слышу много интересных названий местности, например «Мыртаз» - спуск перед большими столбами Великого шелкового пути.
Там мы решили остановиться, чтобы сделать перерыв и отдохнуть от лихой встряски организма. Столбы, как отрешенные странники, разбросаны по всему плоскогорью небольшими группками из двух-трех каменных великанов.
На горизонте отчетливо видны горы-лаколиты КМВ, плавающие в молочном тумане. Общий набор высоты до Бермамыта из Пятигорска составляет около 2 км. Летом самые выносливые велосипедисты доезжают до плато, чтобы увидеть закат, заночевать в палатках и встретить божественный рассвет.
Каково было моё удивление, когда по пути мы встретили велосипедиста Юрия из Ставрополя с маленькой Гайкой – верной спутницей в двух комбинезонах, с четырьмя лапами и мокрым носом.
Этот бесстрашный путешественник ночует зимой в палатке, возит еду и воду не только для себя, но и для Гайки, познает мир и вдохновляет на подобные поездки молодежь.
Плоскогорье здесь именуют «Келле сырты» («келле» – озеро, «сырты» – спина). Большое горное озеро, оно же Эшкаконское водохранилище, мы увидим на обратном пути, а пока движемся по территории Карачаево-Черкессии. Близ плато Бермамыт проходит граница трех субъектов – Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.
По дороге двуглавый Эльбрус самовольно надел шапку из густого тумана и больше не показывал свои вершины. Было бы слишком скучно, если бы один из УАЗов не застрял в снегу в 500 метрах от цели путешествия. На выручку пришли мужская сила и смекалка водителей.
Синестетика Бермамыта
Если бы меня спросили, какой на вкус Бермамыт, я бы ответила, что он похож на слоёный пирог с сахарной пудрой и листиком свежей мяты. У Бермамыта вкус травяного чая, несмотря на зиму и глубокие снега.
Истинная музыка Бермамыта – тишина. Я не переставала удивляться тому, что здесь лишь один шаг отделяет сильнейший порывистый ветер от абсолютно невесомого штиля. Я не видела звезды, но Бермамыт – это космос, потому что необычайно глубокое пространство из воздуха, гор и облаков обволакивает тебя с головы до ног.
«Я пытаюсь посмотреть за горизонт, а взгляд цепляется то за каменную пирамидку на обрыве, то за «каракумские» холмы, похожие на трюфели, то за гряду заснеженных гор, которые пытаются поймать проплывающие облака»…
Кстати, местные рассказывают, что правильно называть плато «Бурмамыт» от слова «кудрявый» из-за курчавых облаков. Его же именуют «кухней погоды», ведь здесь, как правило, формируются грозы.
Есть даже легенды, связанные с Бермамытом – Большим и Малым –, которые во времена нартов были верными псами Эльбруса, а потом окаменели вместе с владыкой. А есть и реальные истории, главными героями которых были М.Ю. Лермонтов, А.М. Горький, художник Н.А. Ярошенко и А.П. Чехов. Последний даже заночевал на вершине, чтобы увидеть лучи рассветного солнца на вечных льдах Эльбруса. Кстати, именно на рассвете, в облачную или туманную погоду можно рассмотреть «броккенского призрака» - собственную тень в увеличенном масштабе на облаках.
Активная программа
Приехав на плато, мы подкрепились, сидя за настоящими столиками. Не так давно два карачаевца построили каменное кафе в скале Бермамыта, где, с наступлением сезона, будут продаваться хычины. О деревянном туалете с видом на центральный Кавказский хребет вообще можно было только мечтать. До Эльбруса здесь по прямой около 30 км.
Мы отправились осматривать окрестности: посетили театр камней, побегали по снегу и помедитировали, каждый в своем уголке. Нескольких часов не хватит, чтобы увидеть все состояния природы, хоть погода и быстро меняет свой нрав на Бермамыте. Сгустились облака и начал срываться снежок.
К вечеру возвращаемся домой, но по пути подъезжаем к Эшкаконскому водохранилищу. Сверху это большое ледяное озеро с огромной дамбой. Объект охраняется военными, поэтому близко к воде почти нереально подобраться, хотя, местные как-то умудряются ездить туда на рыбалку.
На отроге горы нас застают закатные лучи солнца. Так приятно растворяться в его тепле и золотом свечении, не хочется никуда спешить.
Следующая остановка – «Гришкина балка», интересная своими водопадами и карстовыми пещерами. Так как спуск в балку довольно крутой и дорога разбита, пришлось идти пешком.
В июне мы приезжали сюда на велосипедах и, конечно, зимний пейзаж контрастирует с летним. Большинство водопадов превратились в ледяные скульптуры, за исключением самого большого, поэтому вход в пещеры оказался открыт.
Старому «Гришке», высеченному в скале, кто-то отколол уши и нос, поэтому сейчас он больше напоминает чертика с рожками.
При подъеме нас застала полная восходящая Луна. Сначала она была бледна, как день, а потом разгорелась так, что вокруг появилось радужное свечение.
Нечастое явление. На другой половине неба догорал розово-красный закат…
День, насыщенный горными пейзажами, запахами, красками и ощущениями заряжает необычайно богатой энергией и придает много сил. Не могу вычеркнуть Бермамыт из списка мест, в которых хочу побывать, а просто допишу в скобочках «лето».
(Если кто-то захочет отправиться в подобное приключение, с удовольствием и безвозмездно помогу в организации.)
Автор, фото - Юлия Говорова
Читайте также
