Сергей Кудряшов
28 апреля 2014
1013

Золотое кольцо Цейлона. Канди

В Шри-Ланку ехали практически вслепую. Исключительно благодаря опозданию на самолет появилась пара свободных дней на чтение путеводителя и планирование трехдневного маршрута по "золотому треугольнику" страны.

Но - одно дело путеводитель, а совсем другое - практические моменты. Как передвигаться? Искать бюджетное жилье? Каков реальный уровень цен? Как с автостопом? Как относятся к палаткам?

Теперь могу поделиться знаниями и ответами на поставленные вопросы. Даже пару баек рассказать.



Из путеводителя было известно две вещи: аэропорт Коломбо находится в 10км от города, дорога к аэропорту идет на восток. В принципе, этих знаний вполне хватило для старта.

На выходе из аэропорта, понятно, куча таксистов, жуткий хаос минибасов, никаких надписей на латинице. Путем метания по платформам и интерпретации плохого английского узнаем - минибасов на Коломбо нет. Странно.
Пытаюсь выяснить заявляемую цену на минибас до Канди. 50 баксов. Не слабо так.

Берем компас и топаем 4 км до магистрали на Коломбо, с которой нас подбирает абсолютно бюджетный автобус. Довозит до Негомбо - и тут же находим автобус до Канди. Цена вопроса - 2,2 бакса на двоих(!).

Стоимость проезда в общественном транспорте действительно смешная. Автобусы двигаются крайне медленно - большая часть дорог имеет всего две полосы, а проложены они по джунглям, полностью подчиняясь рельефу. Прибавить к этому частые остановки по требованию - получаем среднюю скорость 25-30 км. в час.

Канди - это такой концентрат страны, когда на каждом шагу абсолютный фьюжн из про-индийской грязи, мусора, свежего воздуха, толп народа, туристических автобусов, непонятного душевного спокойствия...некий приятный хаос. Парадоксально.
Канди - одна из старых столиц Цейлона. До нее была Анурадхапура и еще пара огромных для своего времени городов, по развалинам которых можно бродить неделями. Из широко известных достопримечательностей - храм зуба Будды, искусственное озеро с небольшим дворцом на оcтрове, королевский дворец.



Культурно-информационный туристический центр. Крайне приятное место - здесь мы переоделись в подобающую (длинную) одежду и оставили тяжелые рюкзаки.

Туристический центр смотрится как пристройка к европейскому костелу. Обезьянки вот только вносят интригу.



А вот и ступа появилась. Бесконечный ланкийский фьюжн в действии - от сочетания архитектурных стилей до образа жизни местных.



В каждом уважающем себя храме обязано быть дерево Бодхи.



Люди отличаются мирным нравом - никто не станет убегать от камеры или клянчить плату за съемку.



Могут и попозировать, если настроение хорошее.



Еще на Ланке какое-то невероятное количество буддистских флагов. Они буквально на каждом шагу.

Очередная особенность страны - высокая плата за вход в основные достопримечательности. Храм зуба Будды в данном случае демократичен - за 10 долларов дают не просто билет, а красочную брошюру с мини-dvd. На диске - видео, фото, история и национальная музыка.

Еще одна фишка - платное хранение обуви. Вернее, условно-бесплатное, поскольку денежку безо всякого стеснения клянчит сам хранитель. Дабы не осквернять священные места подошвами кроссовок, проще убирать их в рюкзак и брать с собой.



Второй этаж храма. Туристов едва ли не больше, чем местных.



В каждом уголке, у каждой статуи - лотосы и иные водяные цветы. Вокруг них роятся осы - маленькие залы буквально гудят.



Хранилище зуба - к нему не протолкнуться. Хотя сам зуб упакован в семь сосудов далеко в стенной нише. Да и есть ли он на самом деле - та еще загадка.



Музей, первый этаж которого представляет собой небольшую галерею, посвященную истории зуба. Вход на второй стоит каких-то денег. Путеводитель рекомендует не разоряться.



Фантастическая история перемещений реликвии, после просмотра которой становятся понятны сомнения в наличии зуба - слишком часто терялся и находился.



Внутренний храм - деревянный. Находится в откровенно плохом состоянии, поддерживается лесом стальных рельс.



На внешнем же храме - каменном - заканчиваются реставрационные работы. Чем-то он напоминает типично русский кремль.



Позади храма, на горе - дворец. Доступ в него закрыт.



Набережная искусственного озера и остров, на котором был выстроен небольшой дворец для гарема короля.



Напротив входа в храм - самый пафосный отель города, выстроенный в колониальном стиле. В нем даже Джентельмен'с Клаб есть. Напротив - ресторанный дворик, где можно отлично покушать. Хорошую кухню найти непросто даже в больших городах, но если попадешь в правильное заведение - получишь и морепродукты, и супчики, и вкуснейший чай с молоком.



В каждом крупном городе должна быть башня с часами. То есть абсолютно в каждом.

Из Канди выбирались традиционно пешком. В сумерках вышли на трассу и стали искать автобусы в сторону Сигирии. Толкаться особо не хотелось - а зря. Оказалось, после 9 вечера транспорт попросту исчезает. После нескольких попыток штурма, втиснулись таки в разваливающийся басик и добрались до городка Матале в 20 километрах от Дамбуллы. Все, автобус в парк.



С наступлением сумерек жизнь замирает - одна из особенностей страны, которую стоит учитывать, планируя маршрут.

В Матале, кстати, есть фантастически красивый индуистский храм. Высоченный и красочный, даже ночью впечатляет крайне.

Выходим из городка, встаем под фонарь, пытаемся застопить - бесполезно. Через полчаса появляются жители ближайших домов.

Долго объясняем сущность автостопа - вроде как доходит. Нам объясняют, что это бесполезно - ночью опасно, бандиты, наркоманы - никто не станет подбирать попутчика. Самый смелый приглашает в гости, переночевать. Соглашаемся - видимо, совсем неожиданно для приглашавшего. Слегка опешив, подговаривает друзей и троица буквально живым щитом останавливает грузовик. Нас везут в ночную Дамбуллу, ура!
Комментарии
Здесь пока никто не написал =(
Оставить комментарий
Загрузка...
Участники клуба
Обратная связь
Cпасибо!
Ваше сообщение было успешно отправлено.
Подпишитесь 
на наши новости
Cпасибо!
Вы только что подписались на нашу рассылку. Вам отправлено письмо для подтверждения email.
Путешествия лишают тебя дара речи, а потом превращают в лучшего рассказчикаИбн Баттута