Девять секретов Горного Алтая
Горный Алтай давно стал местом туристического паломничества. Тысячи людей ежегодно стремятся посмотреть на его природное великолепие: Телецкое озеро, реку Катунь и серпантины перевала Кату-Ярык. Летом на горных тропах в Алтае уже сложно разминуться, а знаменитый лагерь в ущелье Актру переполнен альпинистами. «Моя Планета» расскажет о секретах этого дивного южносибирского региона.
Кто живет на Алтае?
Больше половины жителей Горного Алтая — русские. В свое время они основали здесь ряд деревень, заставив потесниться автохтонов (коренных жителей. — Прим. ред.), и преобладают в единственном городе — столице. Наиболее обширную часть региона обжили алтайцы, казахи и малые тюркские народы, которых при СССР записывали в титульную нацию. Алтайцы отличаются друг от друга укладом — в зависимости от аймака (района).
Albina Tiplyashina / Shutterstock.cПравда, что на Алтае поголовно пьют жирный и соленый чай?
Когда я жил в Москве, то часто слышал мнение: алтайцы пьют исключительно таинственный чай, который заправляют молоком, солью и маслом. Оказавшись в Горном Алтае, я попробовал нечто подобное. Вкус был интересный, но маслом там и не пахло, как и положено полуфабрикату в кафе, высыпанному из пакетика в кипяток. И сколько раз я впоследствии ни общался с пастухами в горах, все они употребляли безвкусный напиток — тот самый, которые появляется, если опустить пакетик в кружку на ниточке. И только один раз, в тайге Чойского района, я повстречал шамана — вот он делал чай по старинке. Впрочем, дома, в кругу семьи, соленый чай еще пользуется популярностью. Между тем я на самом деле считаю, что чай с солью, маслом и молоком — самый лучший.
Что и как стоит попробовать в Горном Алтае?
Кроме соленого чая Алтай интересен и другими изысками. Впрочем, некоторые из них не так и популярны у местных, как кажется из Центральной России. На Алтае действительно едят лошадей. Если тушеная конина очень вкусная — напоминает телятину с ноткой оленины, то сушеная на любителя: мясо немного зеленоватое, а вкусом походит на вяленую рыбу. Причем экологическое мясо региона вы вряд ли найдете в магазинах. И за бараниной, и за говядиной надо идти к селянам и договариваться.
Факт: встречаются местные, испытывающие отвращение к употреблению лошадей в пищу. Ведь конь с грустными глазами — это близкий помощник по хозяйству.
Кроме того, в местных лесах автотуристы имеют шансы набрать пару мешков кедровых шишек.
Почему в Алтае не кормят медведей на трассах?
Ежегодно в Рунете появляются видеоролики со сценами того, как люди кормят из машин медведей: медом, мясом или печеньем. Рекордсмены в этой номинации на «премию Дарвина» — жители Мурманской области. Хватает кадров с Камчатки и Колымы. На Алтае никому в голову не придет накрывать стол для опасного зверя. Медведя уважают как хозяина тайги, от которого надо зорко беречь свой скот. Ведь косолапый способен на глазах у чабана выйти из тайги и наброситься на лошадь или утащить корову.
Часто алтайцы целенаправленно уходят в глушь, чтобы выследить и убить медведя. Это считается поступком, необходимым для мужчины. Также в республике существует браконьерская услуга, когда богачей из других краев выводят на берлоги, чтобы те потешили свое самолюбие. Один русский из Турочакского района мне рассказывал, как устроил подобную экскурсию и потом зарекся делать это вновь. В берлоге «экотуристы» медленно и верно перебили всю медвежью семью.
Безлюдье Алтая — иллюзия
Почему-то туристы думают: стоит им миновать алтайскую деревушку и углубиться чуть-чуть в предгорья или пройти вдоль берега очередной реки, как они окажутся в одиночестве. И вот они — романтические посиделки у костра. К их удивлению, на огонек почти наверняка заглянет местный житель — на коне или без него. Поболтать или спросить: а не видели ли путешественники его живность? Ведь все степи, леса, урочища и ущелья в пределах десятка и более километров вокруг сел активно используются. Там пасут скот, охотятся и добывают кедровую шишку. Понять это горожанину порой сложно.
Все красивое там, где нет людских толп
Для закоренелых романтиков непоправимая ошибка на Алтае — отправиться туда, куда зовет реклама. Времена, когда экскурсия на север Телецкого озера и прогулки по Чемалу приносили душевное равновесие, прошли. Взамен есть толпы туристов, ночные дискотеки и мужчины, не умеющие себя вести. Высокие цены на услуги. Печальная картина летом на Каракольских и Шавлинских озерах — горы туалетной бумаги лежат почти под каждым кедром. Даже перевалы утрачивают свой шарм после визитов варваров-граффитчиков.
Фэн-шуй надо искать иначе. Отправиться через Усть-Кан к Онгудаю, чтобы познакомиться с меланхоличной тайгой среднегорья, невысокими хребтами, такими как Ануйский и Бащелакский, да степными урочищами, усеянными останцами. Прорваться за Джазатор и полюбоваться незаслуженно не слишком популярным, но монументальным горным узлом Табын-Богдо-Ола. Проехаться по трассе Бийск — Турочак и увидеть туманные берега прозрачной Бии, вдоль которой лишь изредка встречаются деревушки. Заглянуть к разноцветным Каракабакским озерам, куда еще не топают вереницы туристических групп. В Алтае хватает красивых мест, не задетых коммерцией.
Алтайцы живут за счет туристов?
Отдельные путешественники всерьез считают, что местные чабаны должны почти даром потчевать их бараниной и возить на лошадях. И обижаются, когда за проход по мосту через горную реку, построенному без поддержки государства, с них взимают деньги. После таких моментов слышны тирады, что Алтай живет за счет туризма, а республика — дотационный регион. И что обнаглели эти аборигены, да и по-русски плохо говорят.
На самом деле от потока экскурсантов Алтаю перепадает не так много. Офисы турфирм находятся в Москве или в лучшем случае в Новосибирске. Крупные гостиничные комплексы принадлежат иногородним. Какие-то деньги получают предприниматели из Горно-Алтайска, Маймы, Манжерока, Чемала и Иогача. Остальным достается нелегкая работа по сопровождению туристов в горах или небольшой доход с летних домиков. Глубинку Алтая кормит сельское хозяйство, тайга и северные вахты.
Алтай лучше всего выглядит, когда погода портится
Впервые Горный Алтай завораживает. Глаза от восторга трудно закрыть, а сердце от волнения готово выпрыгнуть из груди. Вы увидели мир, фактически не затронутый урбанизацией, оценили тревожный рокот бурной Катуни и полюбовались на блеск ледников Северо-Чуйского и Курайского хребтов. Но спустя год ощущения трудно воскресить, что констатируют даже те, кто обзавелся здесь дачей. К Алтаю быстро привыкаешь. Ситуацию спасет сезон, когда в горах начинают лютовать морозы, а в долинах поутру образуется изморозь. Гостиницы почему-то пустеют, а краски Алтая меняются — тополя и лиственницы желтеют, шапки снега в горах спускаются все ниже, а воздух наполняется новыми ароматами. И это осень.
Как ночевать в краю, где нет гостиниц
Если честно, я не каждый вечер ставил палатку, когда уходил на маршрут по горам Алтая. Где-то рядом в тайге сидели и пофыркивали здоровенные медведи, а непроглядность ночи откровенно пугала, но я чувствовал себя защищенным. Подбрасывал дров в печку и намазывал арахисовую пасту на печенье. Ложился на койку и спокойно засыпал, зная, что с утра мне на голову не закапает конденсат с тента. Моими приютами были не гостиницы, а таежные заимки.
Далеко в горах Алтая таких изб сотни. Периодически их посещают владельцы, когда пригоняют лошадей на выпас, охотятся или собирают кедрач. Разумеется, планировать свой поход под них как-то неприлично. И если уж пришлось заглянуть в гости, уходя, нужно оставить идеальную чистоту, наколоть дров и положить подарок из еды. Таков этикет.
Алтаю повезло. Он один из редких регионов, куда легко и бюджетно попасть. И, не отходя далеко от форм цивилизации вроде Чуйского тракта, увидеть то, что надо: бушующие на порогах реки, каньоны и горы. На его территории собраны непохожие друг на друга природные зоны. Каждый из его районов — это не копия другого. Ландшафты варьируются от тайги до горных степей, а тундры подчеркивают мощь его вершин.
